vr6roots

Dépose des paliers, attention il y a un ordre à respecter, pensez aussi à huiler au remontage. Il faut aussi démonter le capteur de PMH qui est au bout de l'arbre a came. Shot at 2012-03-15 Shot at 2012-03-15 Shot at 2012-03-15 En soulevant l'arbre a came on peux sortir le tendeur: Shot at 2012-03-15 Voici le tendeur: Shot at 2012-03-15 Pour le remontage procédez à l'inverse, pensez à mettre de l'huile sur les palier avant de les serrer. Attention il y a un ordre de serrage et un couple à respecter 10 N/m. Plus qu'a nettoyer les portées de joints, mettre les joint neufs, resserrer le cache culbuteur. (pas de photos)

Bon aujourd'hui on continu. Après une semaine de boulot de dingue, ou je n'avais plus de temps pour moi, j'ai enfin pu avancer. D'abord, nettoyage derrière le passage de roue. Il y avait de la terre, des feuilles etc... Une vrai pépinière :blink: Shot at 2012-03-15 Ensuite remontage des diverses durites, rebranchement du faisceau. Shot at 2012-03-15 Une fois tout remonté, c'est le drame: Le moteur APP que j'ai reçu n'a pas de calage variable entre les arbres a cames alors que le AUQ en a un. Je ne m'en étais pas aperçu avant, trop content d'avoir mon nouveau moteur. :unsure: Sur les photos le cache culbuteur est déja démonté, j'ai pas fait de photos au fur et à mesure, c'est très huileux, on s'en fout partout et mon APN n'aime pas... Du coup, dépose du tendeur de chaine et repose de système de calage. Rien de bien compliqué mais il faut pas avoir peur de tout démonter... Shot at 2012-03-15 Le cylindre noir, c'est le calage variable Shot at 2012-03-15 Donc dépose du cache culbuteur, rien de difficile, juste prévoir des joints neufs. Au passage voici comme il est sale a l'intérieur ( résidu d'huile brulé etc...) Shot at 2012-03-15 Je l'ai remplacé par celui du AUQ car ce n'est pas les mêmes bobines d'allumage. Les miennes sont métalliques alors que celle du moteur APP reçu sont en plastique. J'en ai profité pour le nettoyer, j'utilise du décap' four + jet d'eau. Donc pour le tendeur: Attention, ne le faite que si vous êtes sur de vous, je ne pourrais être tenu responsable en cas de dégats si vous vous lancez dans ce genre de travaux. Pour info, il y aura des photos prises sur l'ancien moteur et d'autre sur le neuf. Je n'ai pas toutes les photos, certaine sont avec les pièces déja démontées, travaillant seul et avec les doigts plein d'huile, c'est pas évident et j'ai préféré donner priorité à l'avancement des travaux... En premier, faut faire des repères, au cas ou la chaine sauterait des crans: Donc mise au point mort haut: Shot at 2012-03-15 Shot at 2012-03-15 Shot at 2012-03-15 Dépose de l'arbre a came d'admission: Shot at 2012-03-15

Salut. :bienvenue: C'est les commandes du régulateur de vitesse. Facile a utiliser en plus... Tu lances la voiture à la vitese que tu désires et pousse et maintien le bouton sur AUEN + Elle enregistre la vitesse à laquelle tu es. Pour ralentir utilise la touche - ( attention ça leve le pied, ça freine pas et quand tu relache le bouton - elle reste à la vitesse du moment) Pour le couper, passe sur EIN, il va garder en mémoire la vitesse programmé. Pour relancer, une impulsion sur + Pour effacer position AUS. Voila. J'ai aussi un tiptro mais en 1.8T 180 ch, comment ça marche avec un diesel? En tout cas, je trouve ça bien agréable à conduire sur un essence alors avec le couple en plus du tdi, ça doit arracher au niveau des reprises.

Comme le noms l'indique a laver les phares... :bigsmile: Surement le pack hiver: laves-phares, buses de lave-glace chauffantes, rétros extérieur chauffant. L'idéal pour la suisse et ses hivers rigoureux en altitude.

Pour finir, remise en place de tout ça dans le compartiment moteur. J'ai pas de photo du remontage mais bon, rien de bien compliqué. J'en suis là, et je dois dire que ouffff, le plus dur est fait :holiday: Shot at 2012-03-08 Voilà, il me reste plus qu'a rebrancher le faisceau, les cardans, toutes les durites, faire la vidange etc... Et surtout trouver une crémaillère, pour remettre le berceau :furious: :furious: :furious:

Repose de la boite, pas facile car elle est très lourde, au moins 100 kg... En posant le moteur au sol avec la chèvre et avec l'aide de 2 potes on a réussi à la remboîter. Pour ça il faut aligner le plateau et les fixations du convertisseur de couple. Et ensuite replacer les vis de fixation moteur/ boite En image: Shot at 2012-02-07 Shot at 2012-02-07 (ici une photo de l'ancien bloc au démontage, j'en ai pas refais) Shot at 2012-02-07 Ensuite, derrière le bloc au niveau de la sortie de cardan il y a un emplacement pour serrer les 3 écrous qui tiennent le convertisseur. Shot at 2012-02-07 Voilà, terminé pour cette partie :malelovies:

Ensuite pose des pièces neuves et remontages La pompe a eau: Shot at 2012-03-08 le kit distrib: Shot at 2012-03-08 Pour le remontage, suivre en sens inverse...

Bon, on continue. C'est sur la bonne voie. Repose de la distribution: Calage du vilo. Shot at 2012-02-16 vérification du calage d'arbre a came: Shot at 2012-02-16 Puis une fois la poulie enlevé, on fait des repères sur le pignon et le carter, comme ça si sa bouge pas de soucis pour revenir en arrière: Shot at 2012-03-08 Suivi de la dépose de la courroie: Pour ça système D, un boulon avec une rondelle et un écrou de 8 pour comprimé le tendeur automatique: (ici c'est les pièces neuves, j'ai pas d'autre photos...) Shot at 2012-03-08 Le bloc est propre, pas de suintement :bigthumbup: Puis dépose des 3 boulons de la pompe a eau et de la pompe. Comme elle est collé depuis le temps, un petit levier... Shot at 2012-03-08 Shot at 2012-03-08 Nettoyage de l'emplacement de la pompe, il y avait des dépots, donc un petit coup de papier a poncer de 600. Shot at 2012-03-08

Je suis pas sûr que ça soit bon de l'enlever. A mon avis, son rôle est d'éviter que des crasses viennent se mettre dans l'embrayage. Sur mon A3 je la remet. Tu as pas moyen de la détordre?

Tu as un ordre d'idée du prix en neuf ou échange standard pour les crémaillères? Je vais tacher de revoir mon budget... Pour la clef, ça ira, c'est serré à 30nm soit 3 kg + 90°. Elle devrait tenir. J'ai été étonné quand j'ai viré les anciens écrous, ils m'ont paru pas beaucoup serrés par rapport à ce que je pensais. Par contre je comprend pas comment les tiennes ont pu cassé, ou alors avec des gros couple de serrage? C'est pas prévu pour forcé de toute façon. Les ingénieurs prévoient en général un serrage a l'angulaire si l'écrou doit être mis en contrainte. Le serrage angulaire je le fais avec une clef normale.

Pour le passage de roue, celui des seat leon 180 se monte et il me semble qu'il a une grille. J'ai déjà vu une modif de ce genre sur leon concept il me semble. En tout cas c'est sur que ce nettoyage ne peux lui faire que du bien. Ma pièce en alu est propre par rapport à la tienne, c'est possible qu'il y ai un suintement à partir de la durite souple qui descent du turbo. Peut-être le collier qui ne serre plus assez fort.

Aujourd'hui commande de pièces chez audi : - Kit distrib - pompe a eau - joints pour le turbo - silent-bloc de triangle de suspension Le tout pour 166 euro grâce a 40% de remise :bigthumbup: Réception mardi, j'ai hâte!!! J'ai reçu mes vis pour le plateau/volant moteur. Plus qu'a trouver une clef dynamométrique. Dans la semaine, je remet le moteur dans la caisse. Me restera plus qu'a trouver une crémaillère... Je vous mettrais de tout ça.

Je connais un chauffeur de taxi qui a 600 000 km sur un seat alhambra tdi 115 bv6. Tout est d'origine, même l'embrayage... Mais le gars est super maniaque et les révisions ont lieu tous les 7500 km. Dès qu'il y a un bruit, il rapplique au garage. Il ne change que les pièces d'usures, et fait environ 60000 avec un train de pneu a l'avant, ce qui est plutot pas mal vu le poids de l'engin :bigsmile: Je pense que la façon de conduire, et le fait que la voiture ne fait pratiquement que des parcours sur l'autoroute à allure légale doit jouer.

Regarde ta broche, c'est plus simple.

Rien de grave. C'est surement le contacteur de frein qui est mort. Il est situé au niveau de la pédale de frein. c'est facile a changé soi-même. Environ 30 euro il me semble chez audi. Pour le changer, regarde du coté de la pédale de frein, il faut débrancher la cosse et faire tourner le contacteur d'1/4 de tour et il sort de son logement. Parfois il faut légèrement repousser la pédale de frein, ça vient plus facilement.

Moi aussi ça m'interesse. Met nous des photos du montage. Merci

Ok, je savais pas. Je pensais prise d'air au niveau du papillon ou de la pipe... Donc on s'oriente plutot vers quelque chose en rapport avec l'allumage? Bobines ou bougies? Ou un problème de richesse? Injecteur encrasse? Si la manip du papillon a reagi, La je seche... Sinon debranche le fpr et bouche le petit tuyau qui est relie a la pipe d'admission pour pas avoir de prise d'air. Il va tourner a sa pression maxi et enrichir des les bas regimes.

Il n y aurait pas une prise d'air des fois? Et quand tu appuie a fond, le turbo compense. Sinon une bobine, mais je pense qu'elle le ferait a tous les régimes. Ou simplement une bougie qui déconne, ça m'était arrivé en moto, la porcelaine était cassé et elle se mettait a la masse, mais quand j'étais dans les tours, plus de soucis. Tu as essayé en débranchant ton débitmetre, de voir s'il y a une différence?

Il y a un sens de montage. Un des trous est légèrement décalé. Serrage au couple et 90° à la clef angulaire. Il faut aussi mettre du frein filet.

:bienvenue:

En fait, c'est surtout de prendre son temps, bien regarder, réfléchir, avoir de la logique avant de démonter ou remonter. Les ingénieurs qui conçoivent les moteurs pensent aux entretiens futurs en général, ce qui fait que c'est assez facile. Ensuite il faut les outils adéquat. Pas besoin de connaissances particulières, ça reste un assemblage de pièces, dans un ordre logique. C'est pas plus dur qu'un moteur de mob. Il suffit de comprendre pourquoi c'est monté d'une certaine façon, parfois d'être un peu astucieux et surtout d'être patient. Comme dit un pote qui est mécano, c'est pas le démontage/remontage qui est dur, c'est la recherche de panne. Le seul truc ou je suis pas à l'aise, c'est tout ce qui est électricité.

Regarde le connecteur du niveau, il est sur la pompe immergé, sous la banquette arrière. Il y a un caps en plastique noir a retirer normalement. Ensuite on voit la cosse. Elle a peut être du jeu.

Oui c'est tout a fait exact. Il sert a obtenir la température idéal de fonctionnement du moteur. Le risque c'est surtout si le calorstat ne s'ouvre pas et que ta sonde déconne. La température affiché sera bonne. Le bloc va surchauffer, mais le radiateur est froid, et a part un voyant rouge de température qui s'allume, rien. Mais là, c'est généralement trop tard: Paff le joint de culasse, voir la déformation de la culasse, plus fréquente sur les diesels que les essences d'ailleurs.

Ensuite remontage du plateau pour le convertisseur de couple. D'abord, la tôle qui va entre la boite et le moteur, puis la cale d'épaisseur. Il n'y a qu'un seul sens, on peux pas se tromper: Shot at 2012-02-27 Puis le plateau: Shot at 2012-02-27 Et la plaque: Shot at 2012-02-27 Mercredi, je reçois mes nouveaux boulons pour le plateau. On ne peux pas remettre ceux d'origine, ils ont été serré à la clef angulaire. Ayant été mis en contrainte, ils sont a changer, sinon ils risqueraient de casser. Du coup mercredi je peux reposer la boite. Il ne me manquera plus qu'a faire la distrib et la pompe a eau avant de replacer le tout dans le compartiment moteur. :malelovies: Je verrais pour faire des tutos avec toutes ces photos. Ou si quelqu'un veux s'en charger, parce que j'ai vu que c'était sous forme de lien dans la partie bricoler soi-même mais je ne sais pas trop comment faire... Je suis plus doué en mécanique qu'en informatique. :bigsmile: Je pense qu'il serait intéressant de partager cette expérience.

Comme convenu, les images de dimanche: Il faut donc une douille 12 pans de 17 S17 de facom pour le plateau Shot at 2012-02-27 et les outils spéciaux VW male M6 + M12 Shot at 2012-02-27 Donc pour l'embrayage, on dépose ces vis là: Shot at 2012-02-27 Le mécanisme sort, on peut voir que celui-ci a bien chauffer: Shot at 2012-02-27 Le disque a pas trop souffert, il est usé environ au 2/3 pour 160000 km: Shot at 2012-02-27 On peux sortir le volant moteur en virant les 6 vis M12. Pour le bloquer, j'ai passé un tournevis dans le trou et pris appui sur le carter moteur. Les vis ne sont pas très serrées, environ 3nM a la clef dynamométrique, par contre, il y a du frein filet dessus ce qui oblige a les desserrer jusqu'au bout avec un outil plutot qu'a la main: Shot at 2012-02-27 Bonne nouvelle, le joint de vilo n'a rien, aucune fuite ni suintement: Shot at 2012-02-27