giovanni76

Bonjour ABT, j'habite entre Rouen et Dieppe, j'emmène ma voiture à ... Chartres, environ 200 Km. Il est vrai que c'est très contraignant, je viens de la récupérer hier, Le véhicule est encore sous garantie (occasion plus) : Quelques petits problèmes me chagrinaient : - 1) Reconnaissance non systématique de la clef lors de son insertion (environ 1 fois sur 10). - 2) Mise en sécurité du coffre à la fermeture (1/20). - 3) "Broutages" du moteur à froid vers 1500 tours sur des accélérations lentes (environ 1 fois/semaine/1500 km). - 4) Géométrie du train avant. Les soucis ne se sont pas reproduits lorsque la voiture était entre leurs mains (j'ai l'habitude, même chose au travail...) 1) Il est vrai que le défaut de la clef n'était plus affiché sur les rapports diag, ils n'ont donc rien pu faire, le défaut pour l'instant ne se reproduit plus. 2) Un graissage des charnières du coffre a été effectué. 3) Des tests roulants ont été fait sur 3 jours, j'ai lu l'échange des mails entre Luisant et le service technique Audi, un problème connu sur les injecteurs sur certains numéros de série, mon véhicule n'était pas concerné et lors du relevé des valeurs, le défaut n'était pas là (difficile à reproduire). 4) Géométrie au poil, j'ai assisté aux 90 minutes de réglage. Ils ont pris à leur charge les recherches de pannes, je n'ai payé que la géométrie. Bien déçu d'avoir fait 400 km A/R et 3 jours d'immobilisation au début, mais en me mettant à leur place, avec des relevés de paramètres normaux, pas de défaut constaté, dur de tout changer juste sur les dires du client, il aurait fallu que je leur laisse la voiture bien plus longtemps. J'ai constaté leur bonne foi en ayant vu le travail de "troubleshooting" effectué, leur disponibilité, et leur fair-play commercial. C'est la première concession en 9 ans d'Audi qui m'apporte satisfaction après en avoir écumé 5 ou 6. Je pense sincèrement que ça vaut les tracas logistiques qu'imposent l'éloignement. Comme toi, je suis passionné, et je voyais mon ventre se tordre de douleur à chaque fois que je récupérai mes voitures sorties de révision ou réparation dans les états suivants : - Non lavée, - Non réparée, - 18 l/100 à la conso (l'essai routier a du être agréable...), - Les pneus à 3,2 Kg pour un gonflage à 2,2, - L'impression d'être un emmerdeur, ignare, vache à lait...(je vous laisse compléter). Là, je suis satisfait.

Bienvenue, :bienvenue: Ils doivent en faire des tours du rocher pour taper 200 000 en 5 ans...

Première sortie, très bonne ambiance, instructif et plaisant. Je rejoins baba 78 pour les départs quelques peu "rapides", si l'on veut éviter d'inviter à l'insu de notre plein grès les estafettes bleues de Cruchot et Pithiviers. En tout cas, à refaire. Merci à Pascal pour l'organisation de cette journée.

Bien pris, merci Pascal.

Le placage, non pas pour l'instant, le carbone à l'air sympa, bien que je pencherai plutôt pour de l'alu, mais bon...il y en a environ pour 1000 Euros pour les 10 pièces (portes, console compteur etc.) Là, c'était juste pour passer un coup de polish pour effacer les micro rayures.

Tiens nous au courant quand tu auras tiré tes 3 kilomètres de câbles... Est-ce que tu as un boîtier de contact plat 4 pôles de libre et d'accessible dans la porte ? Si oui regardes peut-être ça : 3B0 972 732

Aérateur : Garder les tournevis dans les lamelles pour la repose. Pour retirer le placage dé l'écran du MMI, faire levier avec un tournevis à cet endroit : Retrait du porte carte :

Je viendrai avec un Vag-Com en plus des croissants...

J'ai mis l'alarme... je serai là si pas de changement de planning. :drive: :drive: :drive: A partir de 09h00 environ ?

CHANGEMENT DISQUES PLAQUETTES AUDI A8 3.0 TDI 2006 1) Introduction mise en garde : - Le sujet développé ci-dessous n’est que le reflet de mon expérience personnelle concernant le remplacement des consommables du système de freinage. Il n’a pas la prétention de servir de référence, tant les procédures peuvent varier d’un véhicule à l’autre. Il y a également, j’en suis sûr, des procédures bien plus adaptées (constructeur, professionnels…). - Ne vous engagez dans cette opération que si vous êtes certain de ce que vous faîtes, et si votre expérience en mécanique est suffisante pour vous permettre de réaliser cet acte en toute sécurité pour vous et les autres. Sachez que votre responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident causé par un montage non conforme. 2)Références d’origine du système de freinage : (références valables sur ce véhicule) a) Train avant : PR-1LG, disque de 321x30mm. - Disques (x2): 4F0 615 301 E - Plaquettes (x4) : 4EO 698 151 M - Boulon de chape de frein (x4) : 908 768 02 - Goujon de guidage de boîtier d’étrier (x4) : 4D0 698 647 B) Train arrière : PR-1KE, disque de 280x22mm. - Disques(x2) : 4E0 615 601 J - Plaquettes (x4): 4B3 698 451 A - Boulon de chape de frein (x4) : 909 611 03 - Vis de boîtier d’étrier de frein (x4) : WHT 003 250 - Support de maintien de plaquette (x4) : 3D0 615 231 3)Prix approximatif des pièces : a) Train avant : - Disques : 105,00 - Plaquettes : 55,00 - Boulon de chape de frein : 8,00 - Goujon de guidage de boîtier d’étrier : 20,00 B) Train arrière : - Disques : 75,00 - plaquettes : 38,00 - Boulon de chape de frein : 10,00 - Vis de boîtier d’étrier de frein : 2,00 - Support de maintien de plaquette : 24,00 4)Limites d’usure : Une fois le témoin d’alarme « Plaquette » apparu sur l’ordinateur de bord, vous disposez d’environ 3000 Km avant que le changement de plaquettes/disques soit obligatoire. Cependant, évitez les freinages brusques ou d’urgence avec le témoin allumé. a)Train avant : -Disque : Epaisseur nominale : 30mm. Epaisseur minimale : 28mm. -Plaquettes : Epaisseur nominale : 20,3mm. Epaisseur minimale : 4mm. b)Train arrière : -Disque : Epaisseur nominale : 22mm. Epaisseur minimale : 20mm. -Plaquettes : Epaisseur nominale : 17,45mm. Epaisseur minimale : 3mm. 5)Pièces, fournisseurs : -Les fournisseurs de pièces détachées adaptées à ce véhicule sont nombreux, les pièces d’origines montées sur le véhicule concernant le freinage sont produites par des équipementiers, vous les retrouverez donc sur divers sites ou magasins de pièces auto. Cependant, pour une même référence de système de freinage, le produit est générique, car adaptable sur d’autres véhicules (ex : Audi A8/A6, VW Phaeton…) et n’est pas toujours conforme à 100% au produit d’origine. Il manque par exemple sur le disque avant que j’ai acheté le trou de la vis de retenue (Un décalage du disque peut se produire lors d’un changement de roue suite à une crevaison par exemple, sans gravité, mais embêtant pour reboulonner la roue de nuit…). Il convient d’être vigilant quant à la volatilité des prix sur les sites en ligne, il s’avère qu’un même produit à deux semaines d’intervalle a augmenté de 50% et se retrouve plus cher de 40% par rapport au prix concession -Les concessionnaires peuvent fournir également les pièces d’origine via leur magasin, vous aurez l’assurance en passant par eux d’avoir les pièces exactes sans avoir à effectuer une recherche parfois fastidieuse sur les catalogues ou sites internet. Le revers de cette solution étant bien entendu l’aspect économique (pas toujours). L’écart de prix le plus significatif relevé s’est vu sur les plaquettes de frein (100%). Important : Lors du changement des disques/plaquettes, le constructeur oblige le remplacement de certaines pièces (boulons de chape frein, boulons de boîtier d’étrier, supports de maintien de plaquette… (Détaillés au chapitre « recommandations constructeur). Ces pièces, pour la plupart sont traitées contre la corrosion de contact, et sont soumises pour certaines à des contraintes mécaniques fortes. Elles doivent donc être obligatoirement d’origine et commandées chez un fournisseur de pièces Audi agrée. 6)Outillage, fournisseurs : Chaque personne se livrant aux joies de la mécanique automobile s’est constituée au fil du temps un jeu d’outillage plus ou moins complet et adapté à ses besoins et fonction aussi de son budget. Mais vu l’enjeu sécuritaire et les conséquences économique que l’utilisation d’un outillage non adapté pourraient avoir, je vous conseille vivement si vous vous lancez dans cette opération d’être en possession de l’outillage le plus adapté et performant. Cela évitera des déconvenues bien fâcheuses (Boulons foirés ou cassés, voiture immobilisée sur cales, serrage non correct, etc.). Deux types d’outils sont nécessaires à la réalisation de cette procédure de maintenance : L’outillage courant et l’outillage spécialisé. Pour l’outillage courant, préférez une bonne marque, par exemple Facom ; portez également votre choix sur des douilles ou clef à pipe 6 pans, la prise est meilleure et le risque de foirer un boulon bien moindre. Pour l’outillage spécialisé, vous aurez le choix entre l’outillage V.A.G que vous pourrez commander en concession (exception faite du système de diagnostique VAS 5051, prenez plutôt un VAG-COM) et de l’outillage Facom (repousse piston, clefs dynamométriques). a)Outillage simple : -Train avant : -Tournevis plat pour la dépose de la fiche de témoin d’usure. -Clef Allen (BTR) de 7 pour la dépose des goujons de guidage de l’étrier (montée sur douille ou à main). -Train arrière : -Clef plate de 17 et douille ou clef à pipe de 13 pour la dépose du boîtier de frein. b)Outillage spécialisé : -Train avant : -Clef dynamométrique Facom 40-200 Nm S.208-200DATAPB pour la dépose et repose des roues, ainsi que pour la dépose/repose de la chape de frein avant si changement de disque. Prévoir douilles de 17 et 21. -Repousse piston pneumatique Facom DF.17-100PB (env.180 Euros) ou DF.17.PB + coupelle D.6-3, l’avantage du premier est d’être vendu en valise avec 6 coupelles de piston, il est donc plus cher mais multi marques. Cet outil n’est cependant pas adapté à 100% au boîtier d’étrier avant, le boîtier étant assez gros et profond, il faut auparavant dévisser l’écrou de maintien de la plaque du repousse piston et insérer le repousse piston par le trou extérieur du boîtier avant de revisser l’écrou du repousse piston. Si quelqu’un a trouvé un outil plus adapté… -Train arrière : -VAG-COM pour desserrer le frein de stationnement, le resserrer, renseigner la valeur d’épaisseur de la plaque, interroger les défauts et les éliminer. Cet outil est obligatoire pour le train arrière. - Clef dynamométrique Facom 40-200 Nm S.208-200DATAPB (env. 210 Euros) pour la dépose et repose des boulons de chape de frein si changement de disque. Prévoir douille de 18 - Repousse piston pneumatique Facom DF.17-100PB, là c’est un plaisir de repousser les pistons. 7)Recommandations constructeur : -Levage : Ne lever le véhicule qu’aux points de levage prévus, sécuriser le levage par le positionnement d’une roue sous le bas de caisse (j’ai plutôt utilisé des bastaings de bois). Prévoir un patin en caoutchouc dur ou de bois entre le cric et le point de levage. -Remplacement des pièces : Disques, remplacement par essieu. Plaquettes remplacement par essieu. -Graissage : Ne pas graisser les boulons de roue. Graisser la surface de contact entre le disque de frein et le moyeu de roue. Graisser les goujons de guidage de l’étrier avant. -Nettoyage : Le nettoyage des étriers de frein uniquement à l’alcool et à l’air comprimé (je pense que d’autres solvants que l’alcool pourraient endommager les soufflets de piston, mais le nettoyage à l’alcool n’est pas très performant). -Remplacement de la visserie : Boulons de chape de frein avant et arrière (si changement de disque). (Systématique). Vis de boîtier d’étrier arrière. (Systématique). Plaques de maintien des plaquettes arrière. (Systématique). Goujons de guidage étrier avant. (Si abimés). -Toxicité des produits : Le liquide de frein est toxique, ne pas aspirer avec la bouche (préférez une seringue) pour enlever le surplus, porter des gants. -Prévention des écoulements : Lors du repoussage des pistons de freins, ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein, aspirer la quantité en excès si nécessaire, entourer le bouchons de papier absorbant. 8)Les couples de serrage : Le couple de serrage est primordial tant au niveau de la sécurité que de la durée de vie de la visserie, je vous invite à visiter un sujet très intéressant traité sur le Forum Passion Mécanique : FPM - Roues : 140 Nm. - Goujons de guidage étrier avant : 30 Nm. - Boulons chape de frein avant : 190 Nm. - Vis de boîtier d’étrier arrière : 35 Nm. - Boulon de chape de frein arrière : 140 Nm. 9)Train avant : Préambule : Aller dans le menu CAR/SETUP et activer le mode cric pour éviter au système de gestion de la suspension de compenser en permanence lors de la mise sur cric du véhicule. a) Soulever le véhicule. B) Déposer la roue. c) Sécuriser le véhicule (chandelle, roue sous châssis, cales…). d) Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein. e) Fixer le disque de frein à l’aide d’un boulon de roue. f) Retirer le ressort de retenue des plaquettes à l’aide d’un tournevis plat en faisant levier sur celui-ci. g) Débrancher la fiche de l’indicateur d’usure (appuyer sur le petit clips de la fiche et tirer). h) Retirer la fiche d’usure de la plaquette en la tournant d’un quart de tour par rapport au support tout en appuyant sur l’ergot de maintien. i) Retirer les capuchons cache poussière positionnés sur les goujons de guidage. j) Dévisser les goujons de guidage du boîtier d’étrier à l’aide de la clef Allen de 7. k) Retirer le boîtier d’étrier en le tirant vers soi (perpendiculairement au disque) initialement pour imprimer un jeu entre le disque et les plaquettes, puis vers le haut pour le dégager complètement du disque. Le disposer de façon à ce qu’aucun effort ne s’exerce sur le flexible de frein, soit au moyen d’un fil de fer l’empêchant de tomber, soit en le faisant reposer sur une cale de bois. l) Retirer les plaquettes. m) Nettoyer le boîtier d’étrier pour enlever la poussière de plaquette. n) Repousser le piston (veiller au débordement éventuel du liquide de frein). Désolé, j'ai oublié de faire la photo, il faut donc dévisser l'écrou du repousse piston, placer le repousse piston dans le trou extérieur du boîtier de frein et ensuite revisser l'écrou sur la plaque du repousse piston qui elle est à l'intérieur du boîtier... o) Mettre en place les nouvelles plaquettes (celle avec témoin d’usure à l’intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper, les clips de plaquettes sont de taille différentes. p) Retirer (si changement de disque) la chape de frein avec une douille de 21 pour procéder au démontage du disque. q) Changer le disque (si nécessaire). r) Serrer les boulons de la chape de frein (190Nm, neufs.) s) Remettre le boîtier d’étrier sur le disque (veiller à ne pas tordre le flexible de frein). t) Visser les goujons de guidage sur la chape de frein en les ayant nettoyés et légèrement graissés (30Nm.) u) Remettre les capuchons cache poussière. v) Mettre en place le ressort de retenue dans le boîtier d’étrier (veiller à son bon positionnement, risque d’usure non symétrique entre plaquette extérieure et intérieure). w) Rebrancher les fiches d’indicateur d’usure. x) Remonter les roues (140 NM). y) Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour positionner les plaquettes neuves sur les disques. 10) Train arrière : Préambule : Aller dans le menu CAR/SETUP et activer le mode cric pour éviter au système de gestion de la suspension de compenser en permanence lors de la mise sur cric du véhicule. a) Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein. B) Brancher le câble du VAG-COM moteur et contact coupés. c) Desserrer le frein de parking. d) Avec le logiciel VCDS, sélectionner « Châssis », « Frein de stationnement » (calculateur 53). e) Aller dans le menu « Réglages de base ». f) Rentrer le code « 5 », puis appuyer sur « go », les plaquettes de frein se desserrent. g) Dévisser les vis de fixation du boîtier d’étrier avec les clefs de 13 et 17. h) Retirer le boîtier d’étrier et le disposer de telle sorte à ce qu’aucun n’effort soit imprimé au flexible de frein. i) Nettoyer le boîtier d’étrier de frein. j) Retirer les plaquettes et les supports de maintien de plaquette. k) Dévisser les boulons de la chape de frein si changement de disque avec une douille de 18. l) Changer le disque si nécessaire. m) Remonter la chape de frein (140Nm, boulons neufs). n) Repousser le piston (veiller au débordement éventuel du liquide de frein). o) Mettre en place les supports de maintien de plaquette de plaquette (neufs). p) Positionner les plaquettes neuves. q) Remettre le boîtier d’étrier sur le disque. r) Visser les vis de boîtier d’étrier (35 Nm, neuves.) s) A l’aide du logiciel VCDS, toujours dans le calculateur de frein de stationnement, rentrer le code « 6 », puis appuyer sur « go », les plaquettes de frein se resserrent, quitter « Réglages de base ». t) Sélectionner ensuite, toujours dans le même calculateur « Adaptation ». u) Renseigner la valeur d’épaisseur nominale de la plaquette (15 mm pour ma part), de mémoire dans le canal 10, enregistrer et quitter. v) Remonter les roues (140Nm). w) Il faut ensuite calibrer le frein de parking : couper le contact, sélecteur de vitesse en position « P », retirer la clef, le frein de parking fait un ou deux allers/retours pour se calibrer. x) Réinterroger si nécessaire les défauts, mais normalement, l’alarme plaquettes sur l’ordinateur de bord a disparu.

Welcome aboard <_<

Cette solution n'engage que moi, mais le mieux je pense est de reprendre ta voiture, c'est ce qui risque de te coûter le moins cher et de ne pas te fâcher à mort avec ta concession, ça te laissera le temps de te trouver une voiture pour le boulot quand tu rentreras de vacances. Et essayes de faire tourner ta voiture tous les jours pour affiner le diagnostique (décharge de la batterie par un élément ou le gestionnaire ou panne du gestionnaire par exemple). Mais renseignes toi sur le risque de dommage ultérieur sur les équipements si la panne persiste (MMI, etc.), si ils peuvent te donner l'info. Tiens nous au courant et bon courage.

Aie, tu dois pouvoir désactiver le calculateur toujours dans diag settings, mais où, là je sèche... Désolé.

Pas de problème Damdam, de toute façon, le démontage des antennes, boitiers aurait été un peu long je pense.

Sinon, pour desactiver : menu caché, diag settings, apk 0x01, deselectionner pression des pneus, accepter modifs...

Damdam, si tu veux vendre ton systeme de controle de pression, je suis preneur...

Salut, merci pour la précision, les variations de régimes et le "creux à certains régimes" ne pourraient-ils pas venir d'une usure des disques comme sur les boîtes multi ? un problème de viscosité du liquide ATF ? Les symptômes sont biens réels, je n'y prêtais pas attention au début, de toute façon RDV est pris en Septembre.

Salut à tous, je vais être en retard au Taf à force d'avoir lu chaque post... J'ai une A8 de 2006 3.0 tdi, et très souvent, à froid, vers 60 km/h, vitesse stabilisée, il y a comme un patinage lors de petites accélérations, et le moteur fait un bruit de vieux diesel J5, pour sortir de cette condition, j'accélère franchement. Le problème est récurrent, j'avais appelé Audi Chartres où j'ai acheté le véhicule en signalant le problème, leur réponse : mise à jour du firmware BVA. Mais à la lecture de toutes vos mésaventures, je m'inquiète franchement, surtout que la voiture a fêté ses 3 ans il y à 4 mois, mais elle est toujours sous garantie Audi Occasion Plus. Je compte l'amener début Septembre pour régler ce problème. La prise en charge pour la réparation éventuelle serait-elle couverte à 100% avec l'extension de garantie ? Merci,

Autre solution : IPHONE, download coyote app >>ok tant qu'il y a du réseau GSM.

Salut, je te conseille vivement de le faire toi même, vas là Nouvelle version MMI Il faut savoir qu'il y a des risques à le faire si la procédure de MAJ n'est pas respectée, et certaines pertes d'info recouvrables avec un Vag-Com. Mais la plupart des concessions refuseront de te le faire. On est nombreux à l'avoir fait et pour l'instant on a toujours le :)

Salut, jamais rencontré ce type de problème, mais profites de la garantie pour trouver le loup et tiens nous au courant, ça sera une pierre de plus ajouté à la montagne des connaissances. Bon courage,

Bonjour sedbut, j'ai eu un problème similaire il y a quelques temps, l'écran sortait mais forçait pour rentrer et se mettait en sécurité, j'ai eu la chance de voir le défaut pris en garantie chez Audi, ils ont changé la pièce complète (Logement unité d'affichage réf : 4E0 857 273 F, env 250,00 Euros). La cinématique est entraînée par des pignons en plastique qui étaient sales et encrassés, le problème venait peut-être de là, je n'ai pas vu de pièces cassées sur l'ancien. Pour le démontage, il te faut enlever les diffuseurs à droite et à gauche de l'écran, à droite il y a un câble de déverrouillage à droite de l'écran que tu tires après avoir enlever les deux vis, je crois qu'il faut également débrancher un câble d'alim de l'écran.

Bienvenue ! Belle couleur, les roues qui vont bien. Un de plus... il y aura bientôt beaucoup trop d'A8 sur nos routes, ça deviendra d'un commun... <_< Au fait, je vous prépare un tuto aux petits oignons pour le changement des disques et plaquettes sur nos A8, les pièces sont commandées, l'outillage est prêt, appareil photo ok, reste juste à trouver 2 jours sans enfants, femme, travail... vers le 18,19 Août.

Salut, mon tèl est connecté depuis le début en BT, c'est un Iphone (connecté en firmware 2.0 et 3.0) et je suis en MMI 5570, jamais eu de soucis... Tu fais une recherche d'équipement et le seul message d'erreur que tu ais c'est : "aucun équipement trouvé " ? Ton BT est bien activé sur l'iphone ?

Salut, bienvenue ! Elle à l'air d'être en très bon état. J'en croise quelques unes, je ne dois pas être très impartial, mais c'est le seul modèle à mes yeux qui ne prend pas de grosse claque à la sortie d'un nouveau modèle, elle reste toujours agréable à regarder.