max5555

Regarde par la: http://forums.audipassion.com/services/forums...c=6112&st=0 et par la http://forums.audipassion.com/services/forums...21060&st=20 ou par la http://www.gerti.de/audi/zv_cabrio.html Bonne chance

Merci pour les precisions.

Je me suis lancé pour le changement de la distribution et de la pompe à eau sur mon audi cab V6 2.6. Vu qu'on est qu'on était plusieurs à se poser des questions je fais un petit reportage afin d'aider ceux qui hésite à le faire eux meme. D'abord il faut préciser que c'est relativement simple, il n'y a aucune dificulté particulière, de plus il est possible de réaliser l'opération seul. -Outils spécifiques indispensables: aucun! un jeu de clé BTR, une boite à douilles, un tournevis plat, eventuellement un maillet, un cric. -Outils spécifiques apréciable mais pas indispensable: l'outil audi pour le blocage des aac, pour caler facilement la distribution. -Temps necessaires : environ 4 heures. Voici les étapes que j'ai suivis pour le démontage: -Retirer le cache moteur "V6" (vis 1/4 de tour), ainsi que le cache courroie accessoire (2 vis CHC). -Devisser les 3 vis CHC qui maintiennent le support du faisceau d'allumage. -Devisser les 2 vis CHC sur le devant et les 2 vis H sur le dessus (celle qui sont masqué par le support faisceau allumage). -La pompe bouge, ce qui permet de retirer plus facilement la courroie d'accessoire, au pire appuyer sur le galet tendeur à l'aide d'un tournevis pour avoir plus de mou et retirer la courroie. -Devisser les 3 vis CHC de fixation de la poulie de DA afin de la retirer (c'est uniquement pour améliorer la visibilité) -Devisser le galet tendeur de la courroie d'accessoires: utiliser une clé BTR, la vis se trouve au centre du galet dans un lamage.Pour l'indexation pas de soucis un ergot se charge de retrouver la bonne position au remontage. -Devisser les 8 vis de la poulie de vilbrequin, retirer la poulie.Cette poulie est également indexé. -Maintenant il faut retirer les deux caches supérieures de la distrib (2 sortes d'agraphes à faire sauter avec un tournevis). -Devisser le cache coté batterie: 2 vis CHC accessible par le dessous de l'auto. -Devisser le cache inférieur (celui qui est derriere la poulie d'entrainement de la courroie d'accessoire): 2 vis CHC. -A ce stade on a accès à la distrib: il faut maintenant reperer les positions.Pour cela il faut faire un repere à la fois sur la poulie ainsi que sur la courroie au 3 endroits importants: les 2 aac et le pignon d'entrainement en bas.Chaque repères sur la courroie doit etre identifié genre repère pignon entrainement = repère 1, repère poulie coté baterrie = repere 2... -Devisser la vis CHC de fixation du galet tendeur, la courroie se detend, on peut la retirer. -Devisser la vis H de fixation du galet enrouleur (juste en dessous de celui de la pompe à eau). -Vidanger le circuit d'eau en desserrant une durite (genre celle en bas du radiateur) -Devisser les 9 CHC de la pompe à eau, retirer la pompe à eau. Voila c'est finit pour le démontage. Préparation pour le remontage : -Nettoyer le plan de joint de la pompe à eau. -Compter le nombre de "dents" entre chaque repères sur l'ancienne courroie et reporter les repères sur la nouvelle courroie.ATTENTION cette opération est très importante, il est préferable de recompter pour verifier que l'on ai pas oublié une dent. Remontage: -Remonter la nouvelle pompe à eau avec son joint. -Remonter les deux galets (ne pas serrer le galet tendeur pour l'instant) -Placer la nouvelle courroie : tous les repères doivent coincider. ATTENTION: moi quand j'ai démonter j'ai légérement tiré sur la courroir,l'aac qui était "au sommet" à glisser d'un coté, resultat les repères de la poulie ne tombait plus en face de celui de la courroir, il faut donc bien faire coincider les reperes. -Une fois les repères en face, il faut serrer le galet tendeur.Pour cela il y a une empreinte pour clé BTR, en désserrant cela vient tendre la courroie, il suffit de visser en meme tend la vis de blocage et c'est bon. -Pour la tension de la courroie il faut 4 Nm. -Maintenant il faut faire tourner à blanc le moteur, pour cela il faut prendre une douille que l'on met au bout du vilo (empreinte de merde torx énorme:moi j'ai utiliser une douille de 24 ca marche) et il faut faire tourner le moteur sur environ 2 tours pour verifier que ca ne bloque pas et pour uniformiser la tension dans la courroie. -Verifier à nouveau la tension. -Remplir le circuit d'eau. (environ 5 litres). -Mettre en route le moteur pour verifier que ca fonctionne. -Remonter tout le reste (courroie accessoire, poulies, cache...) Voici les photos: Ici on voit les vis de fix de la platine faisceau, de la platine de fixation de la poulie de DA. Ici le galet tendeur de courroie d'accessoire avec sa vis au centre. Voici le repère cote batterie. (les repère sur le dessus de la courroie servent à identifier le numero (deux traits= repère 2= repère aac cote batterie par exemple) Le repère d'aac cote admission Et la le repère sur le pignon d'entrainement, on apercoit également le galet tendeur et le galet enrouleur. Voici ce qu'on voit une fois que tout est retiré. La le plan de joint de la pompe à eau. Et voila c'est terminé!!! Conclusion: la mécanique audi c'est la classe! J'ai fais beaucoup de mécanique sur du opel ca n'a rien à voir... Bonne chance. Ps: ce week end je change l'embrayage car il est HS je pense faire un autre photo reportage.

Bon merci bien pour tous tes conseils.J'ai démonté hier, ca s'est super bien passé, c'est un jeu d'enfant pour l'instant, tout est bien prévu,tout est accessible...bref c'est la grande classe, c'est du audi!Moi qui est fait de la méca sur de la mécanique opel ca n'a vraiment rien à voir! J'espere que tout va bien se repasser pour le remontage, je devais recevoir mes pièces aujourd'hui mais comme d'habitude la poste a fait des siennes... Je fais un photo reportage des que c'est terminé.

Et si... regarde par la: http://www.eds-motorsport.de/ , bon c'est pas une audi (calibra turbo) mais j'ai testé en phase 2 280cv et la puissance etait réellement la. En tout cas la phase 1 à 260 cv c'est juste avec l'eprom et ca fait bien 40% après peu etre que pour un 1.8T le gain n'est pas aussi important.

Merci pour les infos.Moi j'ai choisis d'acheter ca: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1 C'est beaucoup moin cher mais bon faut voir ce qu'il y a dedans car pour l'instant j'ai rien recu. Bon il me reste quelques questions: -Pour retirer l'ancienne courroie est ce qu'il faut retirer la poulie d'accessoire (celle qui se situe en bas au niveau du vilo car quand je vois la gueule de la vis torx... j'espere qu'il ne faut pas la demonter. -Pourquoi tu desserres les poulie d'aac??? Je ne comprend pas à quoi ca sert. -Pour ce qui est de l'outil de calage des aac que je ne l'ai pas.Je me demande si c'est vraiment necessaire: je pense faire des reperes sur l'ancienne courroie en correspondance avec des reperes que je fais aussi sur les 3 poulies.Ensuite je demonte la courroie, je compte le nombre de dents entre les différents repères, je les remets sur la nouvelle courroie, je monte la nouvelle avec ses repères en correspondance avec les reperes que j'aurais fait sur les 3 poulies, je mets en tension tout ca et c'est finit. -Pour la pompe à eau je n'ai pas bien compris ta reponse: au final tu as du demonter ou desserrer la pompe de DA pour pouvoir retirer la pompe à eau ou tu avais simplement oublié de desserer une vis caché par la crasse? -Est ce que tu as retirer le radiateur pour avoir plus d'accessibilité ou ca se fait bien sans. Desole d'etre aussi chiant mais j'aime bien savoir à quoi m'attendre avant de faire de la meca auto. Je ferais quelques photos pour illustrer tout ca.

Bon je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qu'il se dit. Pour le gain d'une eprom sur un atmo effectivement le gain est faible, au mieux on peux "adapter" la courbe de puissance pour optimiser la puissance pure au détriment du couple, de la souplesse, de la pollution (bon ca on s'en fous mais c'est aussi pour ca que les constructeur n'optimise pas au maximum le rendement: c'est un compromis à trouver entre puissance et pollution) ou tout simplement en supportant des accoup moteur. Il est possible de gagner au maximum 5 6 chevaux sur un atmo juste avec une très bonne eprom c'est tout. Maintenant pour la fiabilité moteur il faut arrêter de se faire des films: on ne casse pas un moteur préparé comme ca. Sur des moteurs turbo il est très facile de gagner jusqu'à 40 % de puissance en plus avec une eprom.Encore faut il que l'entretien de la voiture soit respecté, que la pression d'essence soit adapté (souvent les casses viennent simplement de la...), que tous les filtres ne soit pas encrassés, qu'on ne coupe pas l'auto direct apres avoir attaqué. Si toutes ces conditions de base sont respectées et que l'utilisation du vehicule reste "normal", il n'y à AUCUN risque à monter une eprom de marque surtout sur une audi (j'en ai fait l'experience sur mon ancienne voiture qui etait réputé pour etre une cata au niveau fiabilité: opel calibra turbo). Bien evidemment si l'auto est destiné à faire des runs à l'arrache, que l'entretien est négligé, que le voyant moteur est allumé un coup sur deux, que ca tourne sur 3 pattes, bref qu'on est un goret et que la caisse est une épave là ca peux commencer à craindre.

Je recherche à faire ma distribution aussi sur mon audi 2.6 V6.je vois que chez audi il utilise des outils il n'y a pas moyen de caler sans outil.Souvent il y a des reperes à mettre en face, il faut tendre le galet jusqu'a son repere et hop c'est terminé.Ca ne se passe pas comme ca sur ce moteur?

Ok.Merci pour les réponses. Est ce que quelqu'un sait si il y a moyen de trouver des docs pour le changement d'embrayage: comme ca ca a l'air accessible et simple mais bon je prefere me documenter avant de me lancer.Bien evidemment il n'existe pas de rta pour ce moteur... Sinon pour la distrib est ce que ca se fait bien aussi car j'en profite pour tout faire.

Est ce que tu entend claquer le relais qui actionne le moteur de pompe?Si oui alors il faudrait s'enfermer dans le coffre et controler la tension au bornes du moteur: si il est alimenté il y a des chances qu'ils soit HS; sinon il faut chercher pourquoi il n'est pas alimenter : tu as vérifier un fusible mais attention il me semble qu'il y en a deux de fusibles verifie bien que ca ne soit pas l'autre). Si pour contre le relais de démarrage du moteur ne claque pas alors la c'est qu'une des conditions initiales n'est pas valide: verifie également le contact du frein à main ca peut peu etre ca.

Pour le patinage la il n'y a aucun doute ca patine meme en premiere, il est difficile d'atteindre 80km/h.J'ai beaucoup de mal en cote.Ca il n'y a pas de doute ca patine sévère. Par contre moi ce qui m'ettone c'est que ca pete d'un coup, j'ai deja eu des embrayages mort et ca patine de plus en plus mais ca se fait sur plusieurs centaines de kil, mais la c'est passé du stade ou ca ne patinait pas du tout au stade ou ca patine à mort d'un coup donc c'est pour ca que je me demande si ca ne peux pas tout simplement etre le système de commande qui serait resté bloqué, sachant par contre que la pédale elle revient bien à sa position normale par contre la consistance à changer

Bon ce soir gros problème: j'accélère assez fort en 1e pour m'insérer dans un voie, je débraye je passe la seconde et la la pedale change complètement de consistance.Normalement elle est dur et la elle est toute molle, j'embraye, j'accélère et la ca patine comme pas possible.De plus quand j'embraye ca broute un peu.J'arrive quand meme à rentrer chez moi mais la je me demande ce qu'il se passe. Est ce que c'est la commande d'embrayage qui a pétée ou l'embrayage (ce qui me semble bizarre un embrayage il me semble que ca ne pete pas d'un coup comme ca)? Est ce qu'il existe des docs pour le changement d'un embrayage? Ou se trouve la commande d'embrayage hydraulique? Pour info la voiture à 195000km et je ne sais pas si l'embrayage est d'origine...

C'est beau...

http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=42072 Pas la peine de démonter la capote, mais de toute facon c'est déja bien assez la m... sans ca. Le point critique c'est l'étanchéité, j'ai remis du silicone plusieurs fois avant d'avoir une étanchéité correct et de toute facon il n'y a pas photo c'est ce n'est pas aussi bien que le systeme d'origine. Si toutefois tu voulais absolument démonté la capote ne te prend surtout pas la tête à changer uniquement la lunette ca ne vaut pas le coup, change carrement toutes la capote ca coute pas grand chose sur ebay. Bonne chance...

Bon tout est rentré dans l'ordre!!! Il y avait donc deux problemes independants: pour l'actionneur c'était bien le faisceau: j'ai retiré les pièces qui acrochent le faisceau sur les biellettes d'articulation, j'ai bougé le faisceau et Bingo ca remarche, par contre impossible de trouver l'endroit ou ca merde, j'ai rien vu d'anormal. Apres avoir réparer ca je me suis dis : c'est bon la capote va remarcher mais non! :colere: Je me dis c'est impossible que le relais claque sans que ca démarre, c'est soit la pompe est morte soit la pompe n'est pas alimenté.Finalement je refous le nez dans la boite à fusibles (j'avais déja verifié) et la je vois qu'il y a plusieurs fusibles pour la capote et non pas un, evidemment j'avais vérifié celui qui n'etait pas mort...Je change celui qui est mort et la tout remarche. Bon sur ce coup j'ai vraiment fais le boulet...

J'ai bien effectivement un probleme de verrouillage du coffre, l'actionneur ne marche plus depuis aujourd'hui.Il commencait deja a merder en s'ouvrant une fois sur deux depuis quelques jours maintenant il ne marche plus je suis obligé de fermer la serrure manuellement.Je me suis dis direct "ca vient de ca", pourtant quand je verrouille le coffre en manuel et que j'actionne la capote j'entend bien le relais de la pompe claquer, si j'ouvre le coffre le relais ne claque plus.Peu etre que l'actionneur envoie l'info et donc que vu qu'il est en rade ca ne marche plus jusqu'a la je pige mais alors pourquoi le relais claque quand meme??? Peu etre que l'actionneur de verrouillage envoie plusieurs infos et donc meme si le relais claque bien il manque une autre info qui empeche le démarrage du cycle. Est ce que quelqu'un a des shémas éléctriques du système de capote?

Pendant l'hiver je manoeuvre de temps en temps la capote (qui est hydraulique )afin de faire un peu marcher la pompe.Ce matin j'essaye, ca commence a monter, le couvre capote se remonte et ensuite ca se bloque.Depuis plus moyen de refaire marcher la capote, la pompe ne tourne pas, le relais claque bien, je l'entend mais la pompe ne tourne pas (pas de bruit et surtout pas de baisse de tension au voltmètre).Le voyant défaut ne s'allume pas quand tout est fermé.Bizarrement on dirait qu'il n'y a plus de pression dans le circuit car meme avec le contact je peux rentrer la capote en manuel (d'habitude il faut le couper pour pouvoir manoeuvrer sinon la pompe empeche de bouger la capote en manuel).Il n'y a pas non plus une marre d'huile dans le coffre, le niveau d'huile est correct.Je pense a problemes électrique. Quelqu'un a t'il une idée? Existe t'il une procédure de reinitialisation du systeme de capote hydraulique un peu comme pour le boitier?

Moi je stesse un peu.Hier soir j'ai un peu tiré dans mon V6 ce que je fais très rarement et depuis ce matin elle claque sur un coté du V: c'est un peu le meme probleme.Quand je met l'oreille juste au dessus du V coté batterie: pas de bruit particulier par contre de l'autre cote j'entend un claquement.Ca le faisait un peu de temps en temps avant mais aujourd'hui ca n'a pas l'air de s'arreter.Ca m'inquiete un peu: est ce que par hasard ca peut venir du fait que la vidange est bientot à faire 9000km ou plutot un poussoir mort (ce dont je redoute).Est ce que l'intervention est facile à faire sur ce type de moteur?

Bon voici quelques photos pour illuster le topic. La on voit l'étendu des dégats.Un plastique complement sec, dur et cassant, sans parler de la visibilite... Ici on retrouve les deux fils qui vont permettre d'alimenter le fil de contour pour pouvoir réaliser l'étanchéité entre la lunette et la capote. La voiture sans protection...et le stress car les nuages arrivaient! Je ferais des photos plus precise. Je viens de bourrer de silicone le contour, j'ai ensuite posé des objets sur le capote pour appliquer une pression.Je vais voir ce que ca donne (en tout cas ce qui est sur c'est que pour l'instant c'est déja etanche).

Bon je vais essayer de faire avancer le topic. Hier matin, grand beau, 8 deg, le coupe vent est en place: ideal pour décapoter. Au milieu du décapotage j'entend un vieux craquement!!! Je me retourne je vois la lunette ar cassée en plusieurs morceaux.Elle était tellement jaunit, et dure qu'elle a cassée comme du verre sur la partie basse! La c'etait sur il fallait faire quelque chose.J'ai donc remplacé cette lunette mais je previens tout de suite c'est la m... 1e étape:le démontage de l'ancienne lunette. La lunette est assemblée par une fermeture éclair sur la capote.L'étanchéité est réalisée par une sorte de bande plastique avec du fils résistif à l'interieur.Au montage chez audi, il envoie une tension dans le fils resistif, en même temps il compresse la lunette sur la capote, lorsque le fils résistif est assez chaud, il fait fondre la bande plaqtique qui va permettre de réaliser un "soudage" d'etancheité entre la lunette et la capote. Voici un shéma qui permet de mieux comprendre le principe: http://www.audicabrio.info/index.html rubrique verdecktechnik; Verdeckbeurteilung. (au passage ce site est une mine d'infos sur les 80 cab) -Pour retirer la bande d'étanchéité, j'ai utilisé un tournevis, j'ai fais levier, la bande s'arrache progressiment.ATTENTION: il ne fait pas forcer trop car d'un coup ca s'arrache et on peut endommager la capote avec le tournevis. -Une fois la bande arrachée, on peux apercevoir la fermeture éclair (le debut de la fermeture se trouve en bas de la lunette au milieu).Et la: :blink: ! Le curseur n'est pas présent (la petite pièce qui permet d'ouvrir ou fermer la fermeture).Résulat pour retirer la capote ce n'est pas un probleme il suffit de faire derailler au départ de la fermeture, de tirer dessus et en 2 secondes la lunette est sortit.Le probleme c'est que pour remonter la lunette il faudra trouver un curseur équivalent pour pouvoir remonter la caporte sachant qu'audi a bien gentillement pensé à nous en montant une fermeture eclair non standard!!! 2e étape: la preparation de la nouvelle lunette arriere. -Il faut déja trouver la matière: moi je l'ai acheté sur ebay.de à 30 euros mais je trouve ca cher, en cherchant chez un sellier on doit pouvoir trouver moin cher.Il faut ensuite découper la lunette en superposant la nouvelle lunette à l'ancienne.Il faut également tracer le contour de la fermeture éclair. -Ensuite il faut découdre la fermeture éclair et surtout bien reperer le sens. -Pour recoudre la fermeture sur la nouvelle lunette, la c'est assez délicat, avec une machine à coudre standard ca marche très mal, la machine force, se coince, bref c'est la galère moi j'ai eu de la chance j'ai trouvé un sellier qui etait ouvert le 11 novembre!Ca lui à pris 10 minutes. 3e étape: Le remise en place de la nouvelle lunette. -Premierement il faut trouver un curseur: j'ai trouvé ca dans un magasin de tissus.J'ai acheté une fermeture avec curseur de taille 4.Le curseur est un poil petit mais ca marche quand meme. -Pour remettre en place c'est assez simple en théorie il suffit d'engrainer le curseur entre les deux fermeture.Facile à dire un peu moin à faire! Un conseil: surtout il faut aller tout doucement car sinon ca a tendance à dérailler.Vous pouvez mette un peu de savon sur la fermeture ca aide un peu j'ai trouvé. -Ensuite il faut prier pour que la fermeture ai été cousu à peu pres pareil que sur l'ancienne sinon ca se monte pas ou ca laisse des plis. Moi j'ai un petit plis mais ca va. A ce stade la voiture est protégé : ouf! Sauf que ce n'est pas étanche et il reste 2cm de rabat de capote qui n'est pas "collé" sur la lunette. -Pour l'étancheite j'ai bourré de silicone entre le rabat de capote et la lunette.Il a plut toute la nuit ca a l'air d'aller: pas de fuite. Il me reste à trouver une solution pour plaquer le rabat de capote sur la lunette car ca fait pas propre. Bon je vais essayer de faire quelque photos pour illuster tout ca mais moi j'ai bien galéré.Si votre capote est un poil usée il ne faut surtout pas s'embeter à changer la lunette ca ne vaut pas le coup, mieux vaut tout changer. En tout cas nik-free si on te la change pour 200 euros je trouve que c'est justifié vu la m... que c'est à faire.Moi à ce prix je n'hesite pas meme si c'est sur que la lunette seul ne coute rien. Voila j'espere que ca va servir à certains.

Est ce que quelqu'un a t'il deja remplacer sa lunette arriere sur son cab.La mienne est toute jaunie il faut que je la remplace mais je ne sais pas si il est preferable de coller la nouvelle lunette sur l'ancienne ou si il faut absolument recoudre la fermeture eclair.

Mon cab a juste le minicheck et l'odb me manque vraiment.Est ce que quelqu'un sait si l'installation de l'odb est simple (genre plug and play) ou si il faut tout cabler. Est ce que quelqu'un a déja réalisé cette modification?

Merci beaucoup pour ces infos.Je vais voir quelque chose si mon experience s'avere concluante je vous tiens au courant. :bien:

D'accord donc ce serai sur la pipe d'admission. Est ce que quelqu'un aurait une photo par hasard?

J'aimerai savoir si quelqu'un sait ou se trouve la sonde de température d'air sur un moteur V6 2.6 de 1995 (moteur ABC). :)