Classement

Salut à tous. J'ai effectué le rétrofit des caméras panoramiques, c'est à dire 4 caméras (avant, arrière et rétros). J'ai quand même mis une bonne vingtaine d'heure pour effectué cette modif!!!! Pour réussir cette modif j'ai grandement profité des connaissances et de l'aide si précieuse de lexos, qui lui même a fait le rétrofit sur la sienne (il en parle ici http://forums.audipassion.com/topic/170361-retrofit-camera-panoramique/?hl=%2Bretrofit+%2Bcamera+%2Bpanoramique&do=findComment&comment=4087431 ). Donc pour commencer, un ENOOOOORME MERCI à lexos!!!!!!!!! Je vais donc dans un premier temps vous lister les pièces dont vous aurez besoin afin de mener à bien ce rétrofit. Vous pouvez tout aussi bien acheter le kit de chez Kufatec (https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/surroundings-camera-4-camera-system-audi-a6-4g) mais il vous en coûteras 2 fois moins cher si vous prenez le matos vous même. Pour ça il vous faudra trouver caméras et calculateur sur ebay, juste le câblage chez Kufatec (https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/cable-set-surroundings-camera-audi-a6-4g), quelques petites pièces chez votre concessionnaire et biensûr le câlibrage final en CC. Voici un schéma des pièces suivis du listing : Il vous faudra donc trouver sur ebay : - 3 caméras (avant et rétros) rèf 7P6980551C - 1 caméra de recul 7P6827566C - 1 calculateur 4H0907428B ATTENTION : même si vous avez déjà une caméra de recul il faut la changer car c'est une analogique et ce rétrofit fonctionne avec du numérique Le câblage chez Kufatec https://www.kufatec.de/shop/fr/audi/a6/a6-4g/cable-set-surroundings-camera-audi-a6-4g Quelques pièces chez Audi (les numéros correspondent à ceux du schéma au dessus): - N° 5 : 4G0907614 - N° 6 : 4G0907387 - N°11 : 4G0853140T94 - N°12 : 4G0853231 - N° 13 : N10656902 - N° 15 : 4G0853795 - N° 16 : N10671702 - N° 27 (inclus 26) : gauche -->4G0898011A droite -->4G0898012A - N° 29 : coque de rétro gauche -->4G0858523A droite --> 4G0858524A Calibrage final chez Audi Moi perso ils ont mis 2h30 donc comptez environ 300 euros. Je vais décliner le tuto en 5 étapes mais vous pouvez les faire dans l'ordre qui vous convient le mieux. I. Pose de la caméra avant (dépose du pare-choc et passage du câble de la calandre à l'habitacle en passant par le passage de roue) Il faut donc pour cela déposer le pare-choc et démonter la calandre pour y installer la caméra. Commencer par enlever les vis qui maintiennent la calandre en dessous Enlever le cache au dessus du radiateur Dévisser le passage de roue (une vis se cache derrière le phare et est accessible avec une rallonge) Dévisser les 2 vis de chaque côté des phares Maintenant vous pouvez désolidariser le pare-choc. Tirez les extrémités vers l'extérieur et vers vous en même temps. Un fois les extrémités délogées vous pouvez tirer la face avant et tomber le pare-choc devant vous. Attention au câblage PDC et buse lave phare (assez court mais on peut poser le pare-choc sans tout décâbler). Démonter la calandre (en rouge les vis et en vert les clips). Tirer au fur et à mesure pour enlever la calandre. Si vous avez une calandre RS6, une petite découpe s'impose pour loger correctement le support caméra, sinon ba....vous avez de la chance ça s'emboîte tout seul. Remonter la calandre en vissant les vis du support caméra par derrière Emboîter le câble fakra à la caméra puis remonter le pare-choc en suivant les étapes à l'inverse. Maintenant il faut passer le câble de la calandre jusqu'au siège passager. Alors moi perso je pense pas avoir le bon trajet mais en tout cas j'ai réussi. Si vous avez une autre méthode n'hésitez pas. Il faut dévisser le passage de roue côté habitacle et tirer dessus pour avoir un bon accès Passage du câble depuis le compartiment moteur au passage de roue Déposer la boîte à gant et la garniture d'à côté en tirant vers le haut (ce sont des agrafes). PS : la photo est celle de la garniture coté conducteur mais c'est juste pour vous montrer Puis récupérer le fakra du passage de roue et laisser le en attente jusqu'au raccordement final Voilà pour l'étape 1, la caméra avant est monté et le fakra en attente. II. Pose des caméras dans les rétros (et câblage) Il faut pour cela démonter les rétros et garnitures de portes. Alors là j'avou qu'un gros problème s'est posé à moi pour le passage de câble. Une fois les rétros démonté je m'aperçois qu'il y a à peine la place de passer le câble fakra (entre l'interieur de la coque et la sortie vers la porte). Imaginez bien que si le câble passe tout juste, la tête fakra c'est même pas la peine d'y pensé!!!! Et vu que j'avais pas envie de couper les têtes pour m'amuser à en ressertir des neuves j'ai donc littéralement désosser les rétros pour passer les câbles! Mais attention la misère pour recompresser le ressort après (aussi dur qu'un amortisseur le bordel!!). Vous aller comprendre.... Pour ce qui est de démonter les coques de rétros je reprend les photos du tuto (http://forums.audipassion.com/topic/187216-tuto-changement-de-coques-de-retroviseur/)car c'est bien expliqué. Décroché la glace en prenant soin d'avoir réglé la glace vers l'intérieur histoire d'avoir un maximum de débatrement pour faire levier. En même temps si vous pouvez utilisez une ventouse pour soulager et éviter de péter le miroir! Attention le câblage est assez court Maintenant vous pouvez décrocher la coque en la tirant vers le haut (il vaut avoir pris soin de libérer les ergots du clignotant avant sinon ça fait crack! Et faites attention au branchement du clignotant (et éventuellement du side assist pour ceux qui l'ont). Maintenant il faut démonter la garniture de porte pour pouvoir démonter le rétro et passer le câble de la portière vers l'habitacle. Enlever l'insert et grille d'enceinte Une fois ces 3 vis enlever, il faut tirer bien fort tout autour du panneau de porte (il tiens avec des clips et agrafes). Puis le lever pour le déloger du joint de vitre. Il faut décrocher le câble de poignée de porte Une fois le panneau retiré vous pouvez enlever l'espèce de cache en plastique qui fait le tour de la vitre Maintenant vous pouvez débrancher le rétro du module et aller le dépouiller trankilou au chaud. Ensuite, comme je vous disais 2 méthodes : soit vous coupé la fiche fakra pour essayer de passer le câble de part et d'autre du rétro ; soit vous désosser le rétro pour avoir plus de place mais dépose repose environ 3h! Moi c'est ce que j'ai fait car même en coupant la tête fakra j'avais peur que ça passe pas vu qu'en plus dans le tube ça fait un angle droit! De toute façon il faut au moins mettre le fakra à nue pour le passer. Enlever la base du rétro Enlever la goupille qui maintien le ressort en pression Désaccoupler le rétro en commençant par enlever les 2 petites vis qui maintiennent le "triangle" Ensuite vous pouvez débrancher toutes les pins de la fiche (elles sont clipsé, il faut appuyer dessus avec une tige pointue et tirer le câble en même temps) afin de pouvoir l'enlever des différents éléments, passer le fakra et repasser le câble du rétro. Il y a 14 pin, qui ont les emplacement suivants : 1/ rien 2/ noir et gris 3/ noir et bleu 4/ gris et blanc 5/ marron et blanc 6/ noir et vert 7/ blanc 8/ rouge 9/ bleu 10/ rose 11/ jaune 12/ rien 13/ bleu et rouge 14/ blanc et jaune 15/ noir et rouge 16/ gris et jaune Maintenant il faut recomprimer le ressort et le remettre à sa place initiale. Pour cela moi je n'ai vu qu'une solution c'est de la serrer dans un étau puis de le ficeler avec du fils de fer pour le maintenir comprimé. Je l'ai ensuite replacer à son logement initial en ayant biensûr repasser le câblage d'origine et le fakra de part et d'autre. Je pense qu'on peut le comprimer sans être obligé de le sortir grâce à un "repousse soupape" ou un truc dans le genre qui viendrais se greffer autour du rétro. Mais moi je fais avec les moyens du bord malheureusement! Une fois remis à sa place vous pouvez remettre la goupille puis couper les fils de fer et les extraire pour ne pas qu'ils obstruent la rotation du rétro. Cette partie là j'en ai chié comme un russe car il y a très très peu de place pour le fil de fer et surtout après il faut l'extraire pour pas gêner la rotation, je m'y suis repris à 4 fois et donc à chaques fois ça veut dire redécâblé pour tout repasser!!!! Bref....épisodes facheux.....oublions!! Une fois le ressort remis en place et caler vous pouvez le réassembler en mettant la nouvelle base avec caméra, la raccorder et remettre les pin dans la fiche. FAIRE LA MÊME CHOSE AVEC LE 2EME RETRO. Vous avez de quoi vous amusez déjà avec ça! Maintenant vous pouvez revisser le rétro à la portière Maintenant il faut démonter la garniture sous le volant ainsi qu'au niveau du seuil de porte afin d'avoir l'accès au passage de câble entre la portière et l'habitacle. Tirer le bas de la pièce N°2 (c'est une agrafe) et en haut c'est une patte qui s'emboîte La partie 3 se détache après avoir enlever la "goupille" ci dessous Je l'ai remise après juste pour la photo qui vous montre comment c'est fixé Dévisser cette vis Maintenant que la poignée est enlevée, tirer fort vers le haut la garniture (ça tiens avec des agrafes) Là il faut enlever le cache derrière la poignée d'ouverture du capot pour accéder au paasage de câble derrière Maintenant que l'accès est fait il faut déboîter le passage de câble Maintenant que le fakra est passé dans le passage de câble, passer le derrière le MMI puis laisser le en attente côté passager pour la connexion final. Tirer légèrement le MMI pour passer le câble de part et d'autre FAIRE LA MEME CHOSE AVEC L'AUTRE FAKRA. Beaucoup plus simple car pas de démontage de poignée, juste la garniture (et en plus vous l'avez déjà enlevé lol). III. Pose de la caméra arrière Il faut dégarnir le hayon. Il y a 2 parties (le gros cache où se trouve le triangle et après la partie qui entoure la vitre. Ouvrir le rangement du triangle de sécurité Puis 2 autres vis dans les cache de phares Déconnecter la lumière et si vous avez le bouton de fermeture électrique du hayon. Maintenant il suffit de tirer le cache (il tiens par 10 agrafes). (en rouges les agrafes et en vert les vis) Maintenant l'autre partie. Il faut tirer vers l'intérieur car le cache "embrasse" la tôle Maintenant que le hayon est nu on peut démonter l'ancienne caméra (ou juste la poignée si rien) Placer la nouvelle caméra et revisser les écrous. Puis passer le le fakra Pour passer le fakra j'ai passé une aiguille depuis la boîte à fusible vers le hayon, j'ai accroché le câble et j'ai tiré l'aiguille (ça évite de démonter la garniture). Par contre maintenant il faut dégarnir légèrement la partie droite du coffre pour passer le fakra vers le côté passager (et du coup en même temps on passera l'alimentation du calculateur). Rabatter la banquette puis tirer légèrement le montant du siège afin de passer le fakra et l'alimentation Puis enlever la garniture de bas de porte (elle tient avec des agrafes) Maintenant vous pouvez amener les câbles (fakra et alimentation) jusqu'au pied du siège passager et laisser en attente (le calculateur se cale en dessous de la moquette). Remonter les garnitures de bas de porte et du hayon IV. Raccordement de l'alimentation Il faut dévisser le raque à fusible Puis sertir une cosse comme cella là pour se raccorder au porte fusible Se brancher sur le porte fusible Puis remettre en place le raque et ajouter un fusible Ensuite il faut se connecter au canbus (il y a déjà les pins au bout des fils) Enlever le couvercle de la prise Faire glisser la languette violette de gauche à droite Et tirer celle-ci vers le haut pour l'enlever (comme un fusible) Maintenant, déloger le raque et sortir la fiche Alors là, la doc Kufatec dit de se brancher à la place de l'ancienne caméra de recul (si éxistante). Ce sont les pin 22. Mais pour moi ça n'as pas marché. Alors j'ai laissé les pin éxistantes et je me suis connecté au N°23 (Can Low 23 et Can High 23, les 2 sont dissociés par une inscription sur le fils). Une fois le canbus connecter, remettre la fiche dans le raque et le raque en place Maintenant que le branchement et fait on en profite pour virer l'ancien calculateur de caméra de recul (si éxistant) car il ne sert pu à rien. Refixer le gros raque porte fusible et revisser. Sertir une cosse sur le fils de masse et la boulonner. V. Raccordement final au calculateur et branchement au MMI Ultime branchement, la liaison vidéo au MMI Pour cela il faut se brancher au pin 5 et 11 de la fiche bleu du quadlock Une fois le coaxial branché, remonter le MMI Raccorder les prises au calculateur Loger le calculateur dans son boîtier puis le boîtier sous la moquette Enfin, remettre la garniture de bas de porte ainsi que la boîte à gant VI. Codage Viens ensuite le codage du calculateur. Le codage est propre à chaque véhicule et selon l'optionnage. Voici le codage type. Il faut bien évidemment choisir en fonction du véhicule. Adresse 19 -->liste → ajouter module 10 et 6C Adresse 5F: Byte 07, Bit 1 set 1 (XXXXXX1X) (seulement valable pour MMI) Adresse 5F: Byte 06, Bit 2 set 1 (XXXXX1XX) (seulement valable pour RMC) Adresse 6C: Byte 00 / Marque du véhicule HEX 01 / VW HEX 02 / Audi HEX 03 / Bentley HEX 04 / Skoda Byte 01 / Modèle HEX 00 / A6 Limo HEX 01 / S6 Limo HEX 02 / A6 Avant HEX 03 / S6 Avant HEX 04 / allroad HEX 05 / A7 HEX 06 / S7 HEX 08 / A8 HEX 09 / S8 HEX 11 / A6 Limo (Facelift) HEX 12 / S6 Limo (Facelift) HEX 13 / A6 Avant (Facelift) HEX 14 / A6 Allroad (Facelift) HEX 15 / S6 Avant (Facelift) HEX 18 / RS Avant (Facelift) HEX 19 / A6 China (Facelift) HEX 0A / A8 lang HEX 0B / A8 W12 Byte 03 / Direction HEX 00 / Standard HEX 01 / Active Byte 04 / Variante de pays HEX 00 / NAR HEX 01 / Reste du monde HEX 02 / Japan Byte 5 / HEX 00 / Conduite à droite HEX 01 / Conduite à gauche Byte 06 / Caméras installées HEX 00 / avant, arrière, côté HEX 01 / avant et arrière HEX 02 / arrière et côté HEX 03 / arrière Byte 07 / PDC Information HEX 00 / Standard (avant) HEX 01 / arrière HEX 02 / avant et arrière Byte 08 / Equipement supplémentaires Bit 0 set 1 (XXXXXXX1) (Attelage installé) Byte 09 / Aide au stationnement HEX 00 / Sans aide HEX 01 / Aide avec OPS Byte 10 / Radio ou système de navigation HEX 02 / MMI3G Pour les véhicules d'au moins 2015 il faut rajouter ça : Adresse 5F : Byte 35, Bit 4 set 1 (XXX1XXXX) Voilà pour ce rétrofit fort pratique!!

Salut j'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer avec @Esquirou quand le soleil reviendra ; malheureusement pas la semaine prochaine. Bel acquisition en tout cas , pour le noir l'entretien devient rigoureux surtout en daily mais quand tu polis tu vois la différence au moins 😂 Je sais pas se que tu vas poser comme protection mais moi je suis ravi de ma céramique même si c'est plus froid qu'une cire c'est au top pour l'entretien ....

Merci Stéphanie tu et gentille, pour revenir sur ta 8 L tu a bien fait j'aurais fait pareil 100 euros la reprise LOL tu a raison de la garder jusqu'au bout elle a bien mériter une belle fin de vie va

Bienvenue par ici voisin !! C'est beau le noir !!!

@keyzersoze, @Nidjo (et les autres), effectivement, pour l’instant toujours rien. Mais c’est pas du vendeur mais une décision du gouvernement de bloquer l’accès au taf, du coup stand-by pour l’instant. Évidemment je manquerais pas de vous tenir au courant dès que j’aurais des news. Je relance régulièrement mais toujours pas accès à leur entrepôt. @RaphS3_64 tu as très bien résumé la situation. 👍👍

Si je peux le dire ;-). Ce ne sont pas des pinces mais des colliers, ou demie coquille. Ca marche par induction et sans aucun contact avec le cuivre. Lorsqu'un courant passe dans un fil il se forme un champ magnétique et c'est ca qui est capté (à travers l'isolant du fil). Il n'y a donc aucune contrainte mécanique ni aucune deterioration de l'isolant…. Mais si tu n'es pas technique et que tu ne connais pas le principe de la pince ampérmétrique je vais éviter de trop m'étendre en explications. Disons que j'y connais rien et que ca détériore le faisceau donc, moi ca me va bien ;-) Je precise que je ne peux pas croire que tu pense que je parle des kits pour multiplexé basiques qui consistent à faire entrer en force des lames ou aiguilles en métal dans le fil d'origine pour aller faire contact avec le cuivre et capter le signal….Ca voudrait dire que t'as carrément pas lu mon message, donc non je peux pas y croire ….

Tu as vérifié ton filtre de clim ? Après ton problème ressemble au volet de l'échangeur bloqué qui se trouve à droite de la pédale d'accélérateur. En plus Il est possible aussi que ton échangeur de chaleur est bouché. Donc commence par vérifier ce petit moteur. Je ne sais plus s'il est nécessaire de déposer la console centrale. Il suffit peut être juste d'enlever le cache inférieur au dessus des pédales voire en plus un petit cache latéral à droite de la pédale d'accélérateur si la console n'est pas faite d'un seul bloc auquel cas tu devras procéder comme pour la vérification de ton échangeur Vérification échangeur de chaleur : Après avoir roulé, tu vas vérifier si la durite entrée et sortie de l'échangeur au niveau de la baie de pare brise sont toutes les deux chaudes. Si oui tu vas devoir déposer tout ou partie de la console centrale pour avoir accès à l'échangeur à droite de la pédale d'accélération. Tu vérifies que l'entrée et sortie du radiateur à ce niveau sont elles aussi chaudes. Après tu vas déposer dans un premier temps le chauffage stationnaire Z35 qui est devant ton échangeur. Il est maintenu par une ou deux petites vis reconnaissable avec une grande fiche électrique assez longue. Lorsque l'aura enlevé tu verras ton échangeur. Normalement il est possible que la partie la plus proche de l'extérieur soit chaude mais si tu touches un peu plus loin ça devrait être froid auquel cas échangeur de chaleur HS. Bon courage et tiens nous au courant. Merci

Aller pour vous faire un peu patienter utilisation de Google map en mode GPS avec la 4G c’est magique 😍😍😍