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LyLePetitMec

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Tout ce qui a été posté par LyLePetitMec

  1. Il y a une platine avec la pompe à essence - filtre à essence - accumulateur de pression (N°Réf: 447 133 441) Elle se trouve du côté droit, sous la voiture et près de ton réservoir.
  2. Ah oui, je n'y avais pas penser celui-là, l'accumulateur de pression ou de carburant, c'est le même principe qu'un groupe hydrophore. L'accumulateur se comporte comme un petit réservoir tampon (très faible), se divise en 2 compartiments, et séparé par une membrane.D'un côté, il y a un ressort qui pousse la menbrane et l'autre qui occupe un petit espace de l'essence sous-pression. C'est aussi un amortisseur hydraulique pour les à-coups de pression d'essence dans le circuit d'injection et il permet aussi de limiter le bruit quand la pompe à essence fonctionne. Quand le moteur fonctionne, avec la pression de la pompe à essence, l'accumulateur de pression occupe un volume maximum d'essence et le ressort est comprimé (côté opposé de la menbrane qui lui est à l'air libre). Quand le moteur revient à l'arrêt, le circuit d'essence est maintenu sous-pression, équilibre ressort-pression d'essence (la pompe à essence a un clapet anti-retour). Donc, il a un rapport à chaque redémarrage du moteur. Ce qui explique pourquoi le fameux pontage 30-87 sur la platine fusible-realis, la pompe à essence fonctionne déjà en permanence et mise sous-pression avant le redémarrage. Et qu'avec le relais en place, au moment où tu mets la clé en position contact avant le redémarrage, la pompe à essence fonctionne 2 s, mais que si l'accumulateur de pression était grippé ou HS, ben tu sais la suite..... Ly
  3. Même moteur sur la mienne, une berline type B4, + auto --> ±9,5L/100km en roulant cool A+ Ly
  4. C'est sur quel type de Golf et quel moteur? Tu ne risques pas grand chose parcequ'il y a un régulateur de pression et tant que le moteur est à l'arrêt, le plateau-sonde est en position repos donc piston central du doseur-distributeur en position repos, ils n'injectent donc pas, l'excédent d'essence retourne vers le réservoir via le régulateur de pression. Mais je me méfie avec ce type de relais autre que pour nos moteurs, malgré que ça dépanne provisoirement. Mais j'ai le même phénomène que toi lorsque je mets la clé en position contact sans le démarrer, le relais de la pompe à essence qui fonctionne pendant ±2s, pour moi c'est pour mettre le circuit d'essence sous pression. Comme la commande du relais dépend du boîtier d'allumage et que pas d'allumage au moment du démarrage = pas d'activation du relais de la pompe à essence, sinon il pourrait avoir un noyage du moteur en insistant sur le démarreur, le plateau-sonde bouge suite à un déplacement d'air (dépression moteur) et fait fonctionner les injecteurs... Ly
  5. Dans les documentations que j'ai, les consommateurs du fusible n°14 (5A) sont: -éclairages feux de plaque arrière. -lampe d'éclairage boîte à gants. -lampe d'éclairage du compartiment moteur. -lampes d'éclairage du tableau de bord. Ils ne fonctionnent que quand les feux de position (+ croisement ou route) sont allumés. A+ Ly
  6. Tu aurait dû simuler la soupape de stabilisation de ralenti avec une alimentation stabilisée variable de 0 à 12V, et voir pour être sur que c'est ça .... Ly
  7. Bjr Kevinio, Le numéro sur le dessus du relais que j'avais avant, était le 208 comme le tien, j'avais aussi des problèmes mais pendant la conduite, elle s'arrêtait toute seule comme on dirait une panne d'essence alors que mon réservoir était plein ... J'avais demandé à la concession un relais pour mon modèle (NoRéf:4D0 951 253), et il y avait marqué dessus 372 mais ça ne change rien. Pour la mesure des grosses cosses 30 et 87 du relais qui doit être à 0Ω quand le relais fonctionne, même si elle indique réellement au ohmètre, ce n'est pas suffisant car le multimètre le mesure avec une faible tension et faible courant. La pompe à essence débite, elle, avec un courant entre 8 et 10A, donc il faut un contact du relais très costaud. Comme les mesures que je t'ai demandé, sont bonnes, et que le pontage 30 - 87 sur platine marche, difficile de comprendre le phénomène que tu ais, remplace quand même le relais. A+ Ly
  8. Elle peut cramer de 2 façons, soit : -le filament de l'ampoule est fondu puis interrompu (coupure, il ne se passe rien sauf l'ampoule qui ne s'allume plus) -le filament de l'ampoule persiste, fond les 2 pattes tenant le filament, et qu'il se forme un bloc ensemble, c'est le court-circuit assuré. Mais ce n'est pas toujours certain, c'est peut-être aussi le câble du coffre comme je l'écris plus haut. Pour commencer par le plus facile: Tu enlèves les deux fiches qui est à l'intérieur de la garniture du coffre à bagage côté gauche (près du feux rouge arrière gauche) et qui va vers le coffre. Et constate (fusible 14) .... Ben, si le fusible est en bon état, il faudra démonter les 2 caches ampoules et retirés les ampoules pour feux de plaque, puis tu mesures avec un multimètre avec gamme ohmique, il y a un qui est à la masse et l'autre à l'infini ..... Ly
  9. Si une petite ampoule défectueuse se met en court-circuit, ça fait quoi à ton avis?
  10. Il y a aussi toutes les petites ampoules du tableau de bord, ça implique démontage du tableau de bord et retirer toutes les petites ampoules (témoins et éclairages du tableau de bord), et remettre une à la fois jusqu'à trouver le fautif.... Ly
  11. Bjr Burny Le fusible 14 alimente aussi les 2 feux de plaque à l'arrière, je me demandais si le fameux câble (à 7 fils) qui se plisse et qui se déplisse sur le côté gauche du coffre ne présente pas une faiblesse typique des Audi 80 et A4, un câble sectionné touchant la masse ou le câble de masse........ Normalement c'est quand on met les phares que le fusible 14 fond ??? Ly
  12. C'est bon signe tout ça, mais on y arrive quand même. Il faudra tester le relais de la pompe à essence alors pour être sûr. Pour ce faire, il faut alimenter le relais, la cosse T du relais à la masse du chassis et la cosse 86 du relais au +12V de la batterie, on entend un clac, puis tu mesures la résistance qui doit à ±0 Ω entre les grosses cosses 30 et 87 du relais. Si tu n'as pas cette valeur, tu remplaces le relais. Si tu as cette valeur, il faudra tester sur l'emplacement du relais sur la platine noire relais-fusibles. Il faut le faire quand elle ne veut plus redémarrer avec le relais en place, que tu le retires, avec la clé de contact en position de démarrage (il faut être à 2), mesurer la tension au borne T (-) et au borne 86 (+12V après contact) sur la platine relais-fusibles, tu dois avoir entre 11V et 12,5V. On peut aussi faire le fameux pontage (30 et 87), démarrer le moteur si tu es tout seul et les mesurer. Si tu ne l'as pas cette tension, tu mesures la tension entre la borne T (-) de la platine avec le +12V de la batterie et en comparant la tension entre la borne 86 (+12V après contact) avec la masse du chassis, là on sait voir s'il n'y a pas une coupure de cable dans l'un ou l'autre dans le fourbi de cable électrique. Bon le fonctionnement du relais n'est pas si compliqué que celà, on a la borne 86 qui est mise au +12V après mise de la clé et en position contact (ou marche), et la borne T (-) par le boîtier d'allumage électronique (montant droit pied de passager avant droit), elle sera mise à la masse électroniquement s'il y a des informations venant du transmetteur à effet hall (allumage) qui est à l'intérieur de l'allumeur (ou tête du delco) en plus de la présence de la tension +12V. Bonne lecture et à suivre.... Ly
  13. Voir photo ci-dessous Tu enlèves la fiche de ta soupape de stabilisation de ralenti, puis avec un multimètre avec la gamme ohmique, tu messures entre les 2 petites cosses de ta soupape. Tu devrais avoir entre ± 9.5 Ω
  14. Bjr disiztheking, Moi, je porte le porte moyeu ou carter de roulement dans ma concession Audi le matin et je viens le chercher après-midi, la main d'oeuvre est de 11€ HTVA sans le prix du roulement. A+ Ly
  15. Bjr Kikook, Tu n'as pas essayer de déconnecter la fiche de ta soupape de stabilisation de ralenti, normalement ton régime moteur doit augmenter entre 1000 et 1200 tr/min. Sur le mien, j'ai dû remplacer une durite semi-rigide (18€) entre le collecteur d'admission inférieur et la soupape de stabilisation de ralenti, elle était percée !!! (voir photo ci-joint). Avec une durite percée, on a comme phénomène: -difficulté de démarrage moteur chaud/froid -ça ne tient pas le ralenti sans maintenir légèrement sur l'accélérateur. -ça ne tire pas --> perte de puissance. -celui qui est équipé au gaz LPG/GPL --> des flashback fréquents à bas régime et en pleine réaccéléraration (à l'arrêt, au feu rouge, ralentisseur,....) A+ Ly
  16. Bjr, Si tu as une audi 80 cabrio de 92 avec le moteur de 2.3E. Ce n'est pas une boîte auto "'tiptronic", mais une simple boîte automatique avec gestion électronique (siemens) à 4 rapports avec pontage (moteur-boîte auto) du convertisseur de couple sur le 4ième rapport (pas de glissement, le régime se maintient au lâcher de la pédale d'accélérateur). Ben, il faut voir le kilomètrage qu'il a ton audi. Normalement vidange, remplacement de 2 joints, remplacement de la crépine d'aspiration, et remettre de la nouvelle huile, tous les 60.000km. A+ Ly
  17. Bjr kevinio, J'ai bien reçu tes mails. Mais des fois quand je connecte sur Audi-Passion, il y a trop de personnes connectées et impossible dans ce cas de se connecté sur le site ..... Suite de ton problème, si des fois quand ton moteur est démarré et qu'elle fonctionne à tous les régimes, ce n'est pas un problème d'essence mais plutôt un problème électrique comme le relais de la pompe à essence qui peut-être défectueux (4D0 951 253). Il y a moyen de faire un pontage électrique avec un petit cable et 2 cosses plates entre la borne 30 (+12V permanent !!! ) et la borne 87 (pompe à essence), à la place de ton relais de la pompe à essence et sur la platine noire "relais-fusible" dans le compartiment moteur. Tu fais ce petit montage électrique quand elle refusera de redémarrer la prochaîne fois. À suivre... A+ Ly
  18. Bjr, Le fil vert sert d'impulsion pour désamorcer l'amplificateur d'allumage et via la bobine envoie une très haute tension . Pour le mesurer, il faut enlever la fiche de l'amplificateur d'allumage, et mesurer la tension de la fiche entre le fil vert (le milieu de la fiche) et la masse, il devrait y avoir une tension minimum de ±2V (un valeur oscillante) en démarrant la voiture (enlève le fusible n°13 de 15A de la pompe à essence sinon noyage du moteur, de plus il faut-être à deux) A+ Ly
  19. Une photo de l'amplificateur d'allumage et sa bobine d'allumage.... Sur le rectangle rouge --> la fiche de l'amplificateur d'allumage à 3 fils
  20. Bjr kevinio, As-tu une alarme dans ton Audi 80 ? Même phénomène aussi sans alarme..... Si oui, faut voir la coupure moteur, soit par la pompe à essence, soit par l'amplificateur d'allumage (module à côté de la bobine d'allumage). Si c'est par l'amplificateur d'allumage, faut voir la coupure où elle se fait, soit en dessous du tableau de bord côté conducteur ou passager, soit dans le compartiment moteur. Moi, elle est dans le compartiment moteur en dessous de l'amplificateur d'allumage. J'ai eu ce phénomène qui, au départ une fois de temps en temps mon Audi ne démarrais pas (moteur chaud ou froid), puis un jour et que je n'oublierais jamais en plein ring de Charleroi (Belgique), calé plusieurs fois dedans Puis plus voulu démarrer....... Bon, l'amplificateur d'allumage, il est alimenté en 12V par après contact en plus de la coupure moteur de l'alarme (en série quoi et bien sûr l'alarme désactivée), la coupure moteur se fait par contact d'un petit relais interne de l'alarme. Si c'est une vieille alarme ou récente , ben à la longue le contact peut devenir foireux (mauvais contact), ce qui veut dire pas assez de tension pour alimenter l'amplificateur d'allumage, donc impossibilité de démarrer, risque de noyer le moteur, et bien sûr en insistant sur le démarreur Il y a moyen de vérifier si tu as l'âme d'un pro, de disposer d'un multimètre et de vérifier les tensions. Pour ce faire, avant de démarrer l'Audi, il faut enlever le capuchon en caoutchou de la fiche alimentant l'amplificateur d'allumage, il y a 3 fils de couleur diffèrente. Il y a les : +12V (après contact + coupure moteur) de couleur Bleu/Noir. masse de couleur Brun/Rouge. l'impulseur (venant du boîtier d'allumage au montant droit au pied du passager avant) de couleur Verte Avec le multimètre, gamme des tensions, tu mets la pointe positive (rouge) dans la cosse de la fiche sur le fil de couleur Bleu/Noir, et l'autre pointe négative (noir) sur la fiche de couleur Brun/Rouge. Puis tu mets le contact sans démarrer, tu mesures la tension et tu devrais avoir ±12V, puis tu démarres et tu remesures, tu dois avoir aussi ±12V ou un peu plus. Si ça marche, tu recommences après avoir arrêter ton moteur pour voir. Si tu n'as plus que 7...8... ou 9V aussi bien avec alarme que sans alarme, ben il faudra chercher la coupure du cable quelque part dans le fourbi d'alarme ou tableau de bord. Et si c'est pour l'alarme il faudra remettre les connexions d'origine. A+ Ly
  21. Je me demandais si tu n'as pas le plateau-sonde qui coince pendant le démarrage d'un moteur chaud, parce qu'à froid si elle démarre bien c'est grace à l'injecteur de départ à froid. Et si ça coince, il faut le centrer convenablement, puis voir si ça ne coince pas pendant le levage du plateu-sonde jusqu'à son maximum (sans forcer). A+ Ly
  22. J'ai roulé 1 an sans la fiche mais pas pour le même problème, et comme les codes mémoires défaults sont volatiles pour nos moteurs 5cyl. 2.3E KE-Jetronic entre chaque arrêt du moteur, j'avais remarqué au départ que ça n'affectant en rien le fonctionnement normal du moteur pour ce cas-ci. Seul inconvénient, un ralenti un poil élevé au lieu de ±800 tr/min, si tu es en ville et bouchonnée, ben ta consommation est en hausse mais c'est mieux que 2500 ou 3000 tr/min. Dit malgré la fiche déconnectée, tu dois encore attendre 15 min avant de démarrer? A+ Ly
  23. Bjr, Grippage de la soupape de stabilisation au ralenti restée grande ouverte? Pour commencer (une chose à la fois), il faut déconnecté la fiche électrique alimentant la soupape de ralenti, puis démarrer la voiture et voir ce qui se passe... -Si elle revient au ralenti, il faut voir si tu n'as pas un fil à la masse ou le boîtier d'injection défectueux. -Si c'est le même cas comme avant (entre 2500 et 3000 tr/min), démonte la soupape (2 colliers de serrage) et regarde si le volet (lumière) est grande ouverte ou fermée (pas complètement, une petite fente d'ouverture de ±2mm en position repos). Si le volet est grippée grande ouverte, mettre de l'huile à coudre à l'intérieur,et essayé de le faire bougé avec un petit tournevis ou autre outil. A+ Ly
  24. Dit Kikook, la photo que tu montres avec le tuyau déconnecté, est une soupape de recyclage des vapeurs d'essence et que ça fait tic-tic, dont l'espace de temps entre les tic-tic se réduit avec l'augmentation du régime moteur. Tu aurrais peut-être mais pas certain, une durite percée quelque part entre le réservoir d'essence (goulot de remplissage) et à l'intérieur de l'aile avant droite (canister à charbon). Une prise d'air par ce côté là, influence moins le débitmètre d'où injecte moins d'essence et que malgré le régulateur de ralenti, il y a fluctuation au ralenti. Ly
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