JS2

Ouais mais il faut que ce soit les 4 mêmes pneus, et qu'il n'aient pas plus de 20% de différence d'usure entre l'avant et l'arrière (note d'Audi). Ce qui fait que les centre auto refusent de les changer par 2 sur les quattro, 4 motion & co, pour éviter d'être mis en cause en cas de problème du système Haldex. (c'est mes restes de quand je bossais chez norauto lol)

.... z'avez qu'a acheter un mazout 90 t'facon ! :-D

Salut et bienvenue, J'ai jamais eu de quattro, je peux pas t'aider là dessus. Tout ce que je sais c'est que par rapport à un modèle normal, tu as la vidange du Haldex à faire régulièrement, et tu es obligé de changer tes pneus par 4, jamais par 2. Pour le reste c'est une A3 normale... A+

Ah oui, mais j'avais pas calculé que tu avait un 1,8 T en fait, et en plus si tu as des disques de 30 cm forcément y'a des chances que ce soit plus compliqué :bigsmile: :bigsmile: Perso ça me parait bizarre qu'il faille démonter les supports fixes, c'est le principe d'un étrier flottant de ne pas avoir à bouger la partie fixe ! Après j'ai pas vu à quoi ça ressemblait avec un freinage S3, donc je peux pas t'aider plus :unsure: Par contre je te souhaite bien du courage :P

Ah bah quand même !!!! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bien: :bien: Même pas besoin de pivoter, dis toi bien que quand les 2 colonnettes sont sorties (une fois devissées tire dessus pour le sortir), la partie flottante (qui tient les plaquettes) ne tient plus, tu peux l'enlever complètement, en fait tu enlèves la pinces du disque ! Tu la pose à côté, tu changes ton disque, ensuite tu mets tes plaquettes dans la partie que tu viens d'enlever, puis tu la remet en place à sa place sur son support tu refixes les colonnettes et zou ! Ca va aller toute suite mieux tu vas voir, bon courage et hésite pas si t'as besoin

T'as pas l'ODB qui te donne l'autonomie restante et la conso moyenne ?? Le mieux pour vérifier ce genre d'impression c'est de calculer. tu fais le plein à fond, et tu regardes combien tu fais de km. perso entre 900 (ville) et 1100 (autoroute) mais j'ai un 110.

J'ai vu effectivement que le BTR de 7 passe aussi, mais normalement, quand tu regardes la tête, c'est une étoile torx de 45. Ces 2 colonettes, c'est la seule chose qui tient la partie flottante à son support. Moi j'ai enlevé les 2 colonettes, et là, l'etrier vient. Il faut le faire bouger dans tous les sens pour lui faire prendre du jeu, et l'enlever par le haut. Ce que tu dois faire c'est : - dévisser et enlever les 2 colonettes qui sont cachées dans les caoutchoucs. Elle tiennent la partie flottante de l'etrier (en photo ci dessus). Tu ne dois pas enlever les boulons de 18 qui tiennent l'etrier ! - Une fois que tu les as enlevée, tu fais bouger l'etrier dans tous les sens, et il va finir par venir. Tu en profites pour forcer sur le disque pour repousser les pistons. là, l'etrier ne sera tenu que par le flexible. Tu enlèves les anciennes plaquettes, tu les changes, tu mets ton disque neuf, tu remets l'étrier en place, tu refixes le colonnettes et le tour est joué. La plaquette ne gêne pas les colonettes c'est fait pour ! C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que j'ai fais, et que tu dois faire, parce qu'enlever l'étrier complet, ça pue les emmerdes ! Tu enlèves les 2 colonnettes avec ton BTR 7, tu sors l'etrier il vient tout seul, tu changes tes plaquettes et tu le remets, et tu refixes tes colonettes

Ok, mais normalement, tu dois avoir 2 "bites" en caoutchouc derrière ton étrier. Tu enlèves les bouchons en caoutchouc de ces bites à la main ou avec un petit tournevi, à l'interieur tu as les colonnettes en torx 45. tu les devisses complètement, tu les sors, et là tu peux enlever la grosse partie de l’étrier qui tient les plaquettes sans enlever la partie fixée à la voiture !! Uploaded with ImageShack.us La ou il y a les flèches rouges tu enlèves les petits bouchons plastiques, et t'as accès au colonettes, tu les devisses et zou ! Pas la peine d'enlever tout l'etrier !

On aurait donc pas les mêmes étriers ? C'est peut etre con ce que je veux dire, mais tu essaies bien d'enlever la partie flottante de l'étrier, pas l'etrier complet hein ?

Ah ouais quand même :blink: :blink: C'est abusé pour la vis des disques, moi elle est vraiment venue tranquillement ! Avec un embout de tourenvis cruxiforme posé dans une clé à pipe. Par contre je comprends pas quel boulon de 18 tu essaies d'enlever ??? Pour sortir l'etrier il faut juste enlever les 2 colonnettes avec du torx de 45... Pour repousser le piston oui c'est pas facile, c'est pour ça j'ai forcé avec sur le disques avec les anciennes plaquettes, ça a tout abimé, mais vu que ça part à la poubelle, faut surtout faire gaffe au soufflet de piston. Pour le cric moi j'ai levé avec le cric audi, et posé une chandelle, procédé côté par côté... Bon courage

J'ai fais mes disques et plaquettes, pas de souci particulier, si t'as besoin d'infos demande :bien: Les points importants : - il te faut une clé torx de 45 - attention, a première vu les 4 plaquettes sont les mêmes, mais en fait non, il y'en a 2 qui ont des clips plus gros, elles vont dans le piston (j'ai fais la boulette, j'ai du redémonter <_< ) - penser à ouvrir le bocal de liquide de frein pour repousser le piston sinon tu peux toujours forcer. Perso je l'ai repoussé en forcant sur le vieux disque avec les vieilles plaquettes. - pour la petite vis qui tient le disque moi ça a été mais pas au tournevis, avec une douille et une clé à pipe ! - penser à pomper avant de faire un essai pour tout remettre en place !! Sinon c'est easy :bien:

Bon alors Gasy qu'est-ce que ça donne ?

Tu parles du caisson de basse ?

Quinton Hazel c'est très bien effectivement. J'ai ça en embrayage sur la cox, après avoir cassé 2 valéo, le QH ne bouge pas !! Pour info, t'avais pris quoi qui ont duré 10 000 kms, qu'on les prenne pas ? :bigsmile:

+1

Effectivement y'a plusieurs écoles, pour aller un peu plus loin sur le sujet : - Le conseil des pros, c'est à l'arrière, toujours (j'ai bossé en centre auto). Notamment sous la pluie, parce que pour le commun des mortels, une voiture qui part du cul = tête a queue assuré, parce que monsieur tout le monde ne sait pas contrebraquer, se fait surprendre par le tête à queue, et parce qu'un tête à queue, ça fait peur. Alors qu'un train avant dérive plus progressivement, et là, le conducteur sent que ça commence à glisser, alors il ralenti. Quand l'arrière part, il part, et le conducteur est surpris parce qu'il n'avait pas senti que la voiture commençait à décrocher puisque sa direction était précise grâce aux pneus avant qui accrochent bien. - Après, si toi, comme moi, tu préfères une voiture qui part du cul plutôt qu'une voiture qui dérive de l'avant, mets tes pneus neufs à l'avant. Perso je maîtrise extrêmement bien le survirage (des années de pilotage de propulsion a moteur en porte à faux arrière :bigsmile:), mais très mal le sous virage (train avant qui se dérobe) donc je mets mes neufs à l'avant. Voilà :coucou:

Pneus neufs à l'arrière, toujours !

Salut, Ah mon avis, c'est plus intéressant de mettre 400/500 euros dans une reprog plutôt que de faire un switch moteur, pourquoi : - Démonter et remonter un moteur dans une A3 c'est ENORMEMENT de boulot, surtout qu'il faut aussi prendre la boite de vitesse, le système de freinage avant (qui je crois est différent) etc. - La voiture ne sera plus légale au niveau de l'assurance, et en cas de carton ça peut aller très loin (je sais de quoi je parle, je roule avec une coccinelle montée moteur alfa roméo lol) - Il va falloir changer embrayage/volant moteur sur le 130 au moment du switch car c'est une pièce d'usure sur le 130 lol. - En terme de revente, la voiture sera batârde, donc plus difficile. Voilà pour mon avis :bigsmile:

Il faudra y passer, moi j'attends qu'ils en peuvent plus, pour l'instant ça va encore, y'a même rien d'indiqué sur le CT, mais on sent sur les bosses que ça commence à prendre du jeu... Si tu as un beau frère qui peut t'aider c'est nickel parce que c'est beaucoup de taff de changer les triangles. Par contre après tu es bon pour faire une géométrie et là t'es obligé de poser tes 60 euros en centre auto ;)

Le problème vient souvent des coupelles. Par ailleurs, sur nos A3, les triangles font partie de ses pièces tellement fiables, qu'avant même d'avoir du jeu, le problème vient des caoutchoucs du triangles qui se sèchent et se craquèlent de vieillesse, ce qui impose le remplacement des triangles... A voir s'ils n'ont pas de jeu. Perso j'ai 203 000 kms, et je sais que dans les 30 000 qui arrivent, je vais devoir passer a triangles/amortisseurs avant/coupelles, parce que je commence à avoir un jeu mineur dans tout ça...

une sonde ça coute pas grand chose et c'est facile à changer, autant commencer par là. Si le problème persiste => carlostat, mais là c'est plus chiant :bigsmile:

Salut, "ton connecteur de frein arrière", tu parles du contacteur ? Tu n'as pas VAG COM pour vérifier les codes défauts ? Le fusible des feux stop (10 A) est le numéro 13, jettes y un oeil...

Bah le degraisser il faut c'est sur, après le rayer y'en a qui font d'autre pas, ça permet un rodage plus rapide. La, les 500 premiers kilomètres, freine progressivement, évite les gros coups de freins, le freinage va venir progressivement. Ah, et on le dit jamais assez, n'oublie pas de pomper la pédale avant le premier freinage :rolleyes:

La porte froissée, c'est l'avenir du tuning

Ah bah y'a de grandes chances :bigsmile: