hugo1111

Ils sont marrants chez Audi : déposer la face avant, enlever la courroie d'accessoire, detacher le compresseur de clim juste pour accèder au radiateur d'huile... En meme temps, si je les avait écouté , j'aurais démonté plein de trucs inutiles pour sortir celle que j'ai déja réussi a extraire ! Il y a surement des mécanos plus astucieux sur ce forum oil cooler.pdf

Bonjour et bonne année à tous ! Encore une fuite de LDR alors que je viens de faire ce qui sera surement la dernière distri a 548 000km. Quasiment sur que c'est la "grande" de 11-12cm en jaune que j'ai réussi à extraire juste en enlevant le bocal de LDR. Je vais la changer demain. Maintenant, celle de 6cm entre le bloc et le radiateur d`huile est totalement boursoufflée donc j'aimerais la changer aussi. Le hic c'est qu' il a vraiment un accès merdique pour mettre la pince à cable pour les colliers automatiques. J'ai presque envie de la laisser de peur de bouger les colliers et ne plus pouvoir les reprendre avec la pince. Quelqu'un a déjà réussi ou entreprit de changer ça sans rien démonter (le compresseur de clim ou autre élément) ? Merci d'avance Hugo

J´ignore si tu as trouvé la solution mais pour avoir du faire changer mon compresseur en juillet (27 ans il a travaillé !), j'ai regardé comment ça fonctionnait. PRatiquement l´embrayage electromagnetique du compresseur c´est juste un solenoide alimenté par un seul fil en 12V, le compresseur prend le - sur la masse directement. Ce fil est branché entre 2 cosses sous le cache du reservoir de direction assistée (le seul avec un seul fil). Vu que la partie jusqu'au compresseur et le connecteur sont neufs avec ton nouveau compresseur, Verifie et nettoie le branchement de ces 2 cosses. Inspecte aussi le fil pour voir s'il n'est pas endommagé. Je ne vois que ça

J'ai mis le kit MR12volt et c'est vraiment génial ! Ça a donné a la voiture 08/2008 toutes les fonctionalités d'une voiture 15 ans plus jeune, à savoir Android Auto (Carplay pour ceux qui ont un iphone) L'installation est simple, il suffit d'enlever 5 vis pour déposer la boite à gants. A partir de là, le kit est vraiment bien fait et s'installe avec des fiches Y en parralaele du MMI. Pas besoin de couper un seul fil. Apres, on a Android Auto sans fils (telephone dans la poche) et donc Waze et Spotify. Tout est controllable avec les boutons du MMI. Seul regret c´est que l´eécran mmi ne soit pas tactil mais ç´est pas genant 400 eur

C'était bien elle : durite entre le tube qui longe les trois cylindres de droite et entrée de l intercooler. J'ai récupéré 2 cylindres et 15 poneys. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, maintenant c'est le compresseur de clim (au moins l'embrayage) qui a cramé. Je vais faire installer un compresseur complet, c'est au dessus de mes cordes. Merci et bon week-end

Bingo, j'ai inspecionné plus loin et la durite en entrée d'intercooler est felée sur 2cm . Je viens d'en commander une en Croacie mais je suis sur que c'est ça. Je vous tiendrai au courant

C'etait pas la durite filtre air - turbo... Le bruit se déclenche en roulant, à partir de 1800tr environ et monte crescendo plus on enfonce l'accélérateur Par contre, si je relâche l'accélérateur, même si le moteur reste à 3000tr, le bruit disparaît ! Qu'est ce que ça pourrait être ? Niveau sonorité, c'est un bruit d'air (d'où la première piste du ventilateur) avec une légère consonante métallique (presque comme si c'était du jeu dans les ailettes du turbo sauf que celui-ci fonctionne à merveille)

Regarde l'état des 2 durites (arrivée/retour) entre filtre gasoil et pompe a injection. J'avais toujours une bulle d'air. Le caoutchou était cuit avec le temps, je pense qu'elles laissaient entrer un peu d'air. Je les ai changé....180 eur pour 2 pauvres tuyaux mais. étant donné que les pièces sont petit à petit décataloguées et que c'est l'artère principale du moteur, je l'ai fait quand meme https://originalteilemarkt.de/1-satz-kraftstoffrohre-059130307ak-2882674 la photo illustrative ne correspond pas aux durites, mais le descriptif et référence oui

Merci ! quand on a une voiture qui a 27 ans et 540 000 km , on commence à savoir où regarder. Je ne me plaint pas, elle a su prendre soin de moi, comme je m'occupe de ses caprices

A priori ça serait la durite entre filtre à air et turbo. Elle est fissurée au niveau du collier. Comme elle est quasiment en face de la boîte à gant, c'est pour cela que le bruit semblait venir du ventilateur. Plus qu'à en trouver une, remonter et voir si c'était le coupable

Apres avoir éteint le climatronic, le bruit persiste donc ce n'est pas le ventilateur mais probablement une prise d'air quelque part dans le circuit du turbo car la plage de déclenchement du bruit lui correspond. Je vais regarder de pres

Bonjour à tous, Depuis hier, mon A6 2.5 tdi AFB a développé un truc bizarre : le ventillateur de l'habitacle (climatronic) tourne plus vite dès que la voiture dépasse 1700-1800 TR/min et monte crescendo encore si on accélère plus. Apres un petit tour, je me rends compte que c'est vraiment fonction de l'enfoncement de la pedale d'accelerateur plus que des tours/min Je penchais pour le régulateur de l'alternateur mais je ne suis pas sur, j'ai 14V aux bornes de la batterie au ralenti Quelqu'un a une piste à explorer ? Merci d'avance pour vos lumières Hugo

Hello Phil, Regardes ici je n ai pas vu d autre solution pour isoler ces fils que de retirer la pompe. Comme tu vois, je les ait fait passer a l extérieur, donc plus de problème. La pompe peut être démontée sans toucher a la distribution

Hello Phil, Tres beau travail. Peux-tu m'indiquer ou tu as trouvé la rampe que tu viens de changer et a quel prix stp ? Je ne vois rien a moins de 180eur, ce qui me parait hallucinant pour 2 metres de caoutchouc. Tant que je suis la, et vu que tu as démonté ta voiture en large et en travers, je voulais te demander si tu as une idée d'ou pourrait venir une infiltration d'eau au niveau des pédales lorsqu'il pleut (voiture stationnaire) ? - bien évidemment débouché les 2 trous sous la batterie et master vac - regardé au niveau du filtre habitacle mais normalement ca inonde coté passager. Enlevé le support du filtre et siliconé. - Démonté le boitier du calculateur, siliconé la base et tout remonté - Carglass a vérifié et dit que le pare brise est uniformément collé Dernière piste, est-ce que cela pourrait venir de la baguette longitudinale entre le toit et les supports de barres, qui rentrerait dans le pilier A, descendrait et réussirait a s' introduire derriere les relais a gauche de la pédale d' embrayage ? Je "sèche" MErci d'avance Hugo

Bonjour Vladi, Est-ce que vous avez toujours la piece 059130307ak chez vous (durites de gasoil du filtre a la Pompe a injection). Si oui, dans quel état sont les caoutchoucs ? Si pas craquelés/bon état, je serais interessé. Merci Hugo

C est le schema original. J ai juste effacé avec les croix rouges les tuyaux que je voulais supprimer pour neutraliser totalement la N18 mais je n ai encore rien changé...cela laisserai le retour du filtre a air tel qu il est branché actuellement. As tu constaté une amélioration des performances (consommation egale ?) Avec tes modifications ? Quel est l impact de ne plus avoir le volet et neutraliser la N239 ? Merci Hugo

Salut Jeff, L' erreur que j' ai eu était parce qu'ils étaient dégradés au point de créer un cours jus franc qui a fait cramer le transistor du module électronique de la VP44. Ceci dit, si tes fils sont déja en partie dénudés, cela peut/va créer des interférences électriques qui vont dégrader le signal et transmettre des mauvaises informations des capteurs de la pompe a son ECU. Si tu peux, refais les au propre en enlevant les gaines et en mettant du thermo retractile haute temperature sur les fils existants (et/ou soude de nouveaux fils sains a partir des sorties de capteurs/ECU) . Si ton filtre a gasoil est comme celui ci, Le raccord "T" que je t' ai signalé se clipse sur le trou du haut et est maintenu en place par une sorte de goupille.

Salut Jeff, Meme si j' ai le 2.5, la pompe a injection reste une Bosch. J'ai eu un problème avec la pompe qui était lié au fait que les fils du capteur d'avance étaient complètement dénudés dans la gaine et ont fait cramé un transistor du module électronique. Avant cela, en les écartant l' un de l' autre, j'obtenais des grosses variations sur le fonctionnement de la pompe. Donc, ouvre peut être les gaines des fils qui sont sur la pompe et regarde s' ils sont sans défauts d' isolement. (plus de détails sur ce post ) Autre truc que j' ai eu, c'etait le O-ring sur le clapet (en forme de T) du retour de gasoil sur le filtre a gasoil qui me causait une prise d' air. Je ne sais pas si l' AFN a le meme genre de filtre... Bonne chance Hugo

@WAUZZZ Une bonne année a toi et aux membres du forum. J' ai suivi tes conseils et acheté une pompe a pression/depression pour vérifier le circuit sur un AFB car je sentais que le moteur ne tournait pas de façon optimale. - tout est ok coté gauche (reservoir, volet admission, et capsule noire et blanche) - Capsule du turbo (déja remplacée, sans changer le turbo) OK. - Ensuite j' ai mis en pression sur N18 et N75, et entendu un bruit, et perte de pression. Je pars rouler, la voiture broute...J' interverti les connecteurs électriques des 2 valves (pas les tubes, vu qu' ils communiquent) et la voiture tourne beaucoup mieux (j' ai aussi coupé la durite N75/turbo de 2.5cm, suite a conseil vu plus haut). Mais pas encore comme je l' ai déjà entendu (le moteur est un peu plus rauque meme si le turbo semble partir plus tot : autour de 1700/1800trm). Donc la N75 doit être morte. Comme tu le dis si bien, tout le système est dimensionné pour que les pressions/valves/diamètres des tubes fonctionnent de maniere harmonisée. Sachant que j' ai toujours eu un boulon dans la durite de la N18 au niveau de l' EGR, je pose la question de l' utilité de la N18 et son impact sur le circuit, sachant qu'elle ne travaille pas en condition normale de fonctionnement, puisqu'elle n'actionne plus l' EGR... Ne puis je l'eliminer du circuit au lieu d' en racheter une, en modifiant les connections des durites comme sur l' image suivante et débranchant son connecteur ? cela devrait rendre le circuit plus réactif mais peux aussi creer d' autres problèmes de déclanchement trop tot du turbo, non ? Merci d' avance Hugo

Apres avoir déposé la boite a gant, j'ai constaté que la prise rouge qui connecte la resistance qui fait varier la vitesse du ventilateur avait chauffé sur l'une des bornes et le fil était un peu dénudé. Connecté le ventilateur en direct pour le mettre hors de cause, OK. Je suis allé dans une casse et ait acheté une resistance avec les fils coupés et la prise rouge. Resoudé les fils et c'est reparti ! La piece coute entre 30 et 50 eur sur les sites de pieces auto en ligne si l'on a le temps d'attendre. Merci encore pour vos retours.

Merci pour votre réponse. Je vais demonter la boite à gant pour vérifier le moteur. Juste pour anticiper, au cas ou il fonctionnerait, j'ai vu que cela pouvait venir d un petit module qui fait résistance pour faire varier la vitesse. Est il a côté du moteur du ventilateur de chauffage?

Bonjour a tous, Comme le dis le sujet, je n'ai plus de ventillation dans l'habitacle. Verifié le fusible no 25 de 30Amp, le panneau clmatronic focntione mais VCDs me donne le défaut suivant: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-00 - Control Difference apres avoir cherché un peu, il semble que ce serait le module suivant: https://www.piecesauto24.com/oen/1j0907521 Ou se trouve-ti'il et comment puis-je vérifier son focntionnement svp ? S'il est bon, on pourra alors mettre en cause le moteur du ventilateur(n'y -en a t-il qu'un ? ou est-il situé?) Merci d'avance pour vos lumieres, il commence a faire chaud et sans clim, c'est la mort ! Cordialement hugo

J ai inversé comme indiqué les 2 vannes et c est beaucoup mieux, merci ! Ont elles exactement les mêmes caractéristiques? J aurais pensé que la n18 à force d aspirer un tuyau bouché aurait été morte? Maintenant, comme vu précédemment, devrais je raccourcir le tube de la n75 de 2/3 cm pour compenser la vis que j ai dans le tube de la n18 et le fait qu' elle n ait pas non plus le vide de l egr dans le système à vide? Par rapport a ce que wauzzz à ecrit, tout le système est équilibré en fonction des longueurs et diamètres des tubes...

Merci pour le conseil, je viens de faire le changement, on va voir ce que ça donne sur le tarmac