Rx8...what's else ?

Le petit soucis c'est que mes boulons d'origine était trop long pour fixer mes jantes sur les cales (forcément 15mm c'est peu...) Voilà un aperçu des écrous que j'avais sous la main (suite à de divers remplacements de jantes sur mes anciennes voitures) Malgrès que j'en ai un plus court, il est encore 4mm trop long ! Donc il a fallu improviser des goujons sur mesure ! Prise en main de ma disqueuse + disque spécial ultra-fin anti-bavure et hop ! Voilà le travail : Il y aura donc 14mm de filetage sur mon boulon; ce qui va entrer dans mes calles de 15mm d'épais et il reste 4mm de filetage inutilisé due à l'épaisseur de la jantes.

Voici la pose des cales permettant le changement d'entraxe. Grâce à elle je passe de mon 5x112 d'origine en 5x130 dimension des ... jantes porsche.

Nouvel achat !!! Épaisseur15mm afin de transformer mes nouvelles jantes que j'ai acheté en ET45 (à la base elles sont en ET60 :shock: )

Et il a fallu bien un moment ou il a fallu se quitter ... Bye-Bye chacun partant de son côté ;)

Puis on est parti chercher un peu de soleil ^^

Ce qu'il faut savoir c'est que ce TT noir est identique au mien ! C'est à dire qu'il est un TT déguisé en TT-S puisqu'à la base c'est un 2.0 TFSI 200 Ces jantes BBS en 19 sur ce noir c'est tout simplement :love:

Petite sortie entre ami motivé par la même passion ... notre Mk2 ! Au menu : - Montage des bas de caisse de TTS sur la noire (fait par mes soins) - Discution autour d'un bon Apéro - Fajitas (pour tout de même s'alimenter un peu= - Lavage de véhicule - Petit shooting photos

Oui mais lui il veut un parechoc de TTS ! Donc je sais pas si Doc_Cupra lui sera d'une grande aide...enfin il lui répondra à MP si c'est le cas. De plus comme je le disai un peu plus haut sur mes post précédents, il est vrai que Audi essaye de limiter par la méthode "carte-grise" les fameux jacky-tuning qui transforme leur caisse de "base" en version ultra sport (comme moi par exemple) En fait c'est pour éviter que les gens confondent les faux S/RS avec les vrai et donc pourrai éventuellement dégrader l'image des Audi ultra-sportive par le fait d'un tuning plus ou moins bien fait voir meme de mauvais goût , ce qui entacherai toute l'image de ces fameux véhicule ultra sportif puisque le 3/4 des gens ne savent pas faire la différence entre un S ou une S-line ou une RS ! Mais les gens parcontre reconnaisse bien un truc "beau" d'un truc "pas très beau" et si ils voyent S ou RS ils vont penser que c'est d'origine comme cela et donc "flinguer" l'image de Audi. Ils ont pété un câble chez Audi : ils ne veulent plus de 1.9 TDI déguisé en RS :bigsmile: Non mais sans rire en général celui qui se décide à "tuné" une Audi, au vu du prix qu'elle coûte à l'achat comme à l'entretien et de la passion du bonhomme, elles sont généralement bien faite. Suffit de consulter ce forum pour s'en convaincre par exemple :bien: Je rajoute enfin que ça les emmerdent (désolé mais il n'y a pas d'autres mots !) que des gars simplement passionné et n'ayant pas ou peu de connaissance en carrosserie ou mécanique puissent faire MIEUX que leurs équipes sur place ... c'est à dire qu'ils puissent poser des pièces d'une autres gammes et/ou finition de cette voiture voir meme carrément installer des pièces provenant du groupe VAG (d'une VW par exemple que l'on adapte sur une Audi) et que ça s'adapte parfaitement ! Exemple du vag-com aussi : poser des éléments comme des feux de TTS ou un régulateur de vitesse alors que les gars de chez eux te disent : "Non c'est pas possible !" ou alors ils disent : "mais messieurs il fallait l'acheter avec ces options là lorsqu'elle était neuve ! Maintenant c'est trop tard..." Ou encore carrément au culot : "Si si c'est possible mais en payant TRES TRES CHER ! Donc à votre place je le ferai pas car il faudra tout changer" Et blablabla Et comme la dit "mr djé" ça ressemble bien à un refus de vente car je n'ai jamais vu marqué ou que se soit (dans les conditions générales de vente de pièces détachés ou ailleurs meme comme sur une facture)que la condition sine-qua-non était d'avoir un véhicule de la marque pour acheter une pièce de la marque ! Par contre je vois 2 raisons évidentes de cette demande de carte grise obligatoire : - D'un celle d'éviter les jackytuning ça on l'avait compris... - De 2 celle de se retrouver avec une pièce sur les bras parceque le client s'est trompé et qu'il ne la veux plus...ça ne peut pas arriver si le magasinier commande avec la carte grise de la caisse ! Tout simplement ... et puis comme cela ça limitera les moins courageux à se lancer puisque il y a cette "épreuve" de la commande de la bonne pièce à passer...mais ça n'empechera pas les passionnés que nous sommes de perservérer et de partager nos infos que l'on glâne afin d'arriver à nos fins : Celle de rendre notre Audi à notre goût et qu'elle en devienne la plus belle de toute :P

ça y est ! J'ai reçu mon colis manquant , donc maintenant voilà la suite pour le repose pied ! En outillage c'est simple , il vous faut un tournevis cruciforme ... et c'est tout ! On commence à défaire la seule et unique vis içi : Puis soulever le repose pied d'origine vers le haut afin de faire sortir de son logement le cran enclenché dans le plancher comme ceci : Puis sortez le cache plastique de son logement sur le repose pied coté gauche comme ceci : Et enfin dernière étape : sortir le repose pied du cran du haut . Remontez le tout en sens inverse SANS faire le bourrin ! Car sinon voilà ce qui arrive : J'ai cassé le bord du repose pédale , le bord qui permet de maintenir le cache plastique se situant au niveau de l'ouverture capot ... Pas de soucis ; c'est invisible et ça tient parfaitement comme cela ! Heureusement d'ailleurs car sinon je serai fou !!!

C'est pas la bonne caméra ! D'origine pour alimenter l'éclairage de plaque de police chez Audi il y a 2 languettes au cul du support ampoule. Pour ta caméra il faut que ce soit à l'identique donc car sinon tu devras souder les câbles d'alimentation sur le support d'alimentation du coffre ! C'est faisable mais pour le même prix tu as des caméra équipé des 2 languettes ! ça fera plus propre tu ne crois pas ? Tiens une comme ça : Allez tiens voici un lien d'achat sur la "Bay" de ce qui te faut : http://cgi.ebay.fr/CCD-PAL-CAR-REAR-VIEW-REVERSE-BACKUP-CAMERA-AUDI-A3-A4-A5-A6-A6L-A8-Q7-S4-RS4-S5-/260779692480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb7ae51c0 @Pat 95 : Merci c'est gentil !

J'ai eu 5minutes pour terminé mon tuto et faire ce que je voulai ! - 1 led qui s'allume en meme temps que le plafonnier lors de la sortie de la clef du contact et qui s'éteint lors de la mise du contact - 1 led plus faible en lumière tamisé qui s'allumerai lors de la mise en fonction des phares (comme les autres lumières identique à l'éclairage de bord) Les 2 led peuvent être allumées séparément ou en même temps Voilà le lien de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=l20qlGtZD-I

Après + de 7 mois d'utilisation régulière toujours pas de défaut, meme sporadique ! Toujours ce meme éclairage : puissant et harmonieux ! Vraiment ça vaut le coup de se les fabriquer soi meme car les ampoules toutes prêtes soi-disant "anti-erreur OBD" acheter à 3 boutiques différentes avec des tarifs différents, le résultat fût à la fin le même : Elle me faisait parfois des défauts aux check ampoules et arriver meme à se cramer en général avant les 6mois ... ! Pas d'hésitation à avoir donc, surtout vu le prix de revient ! Je me suis fait une ampoule du meme genre que les plaques pour le coffre d'ailleurs il n'y a pas longtemps car ça me soulé de ne pas assez y voir dedans la nuit avec mon ancienne ampoule led Maintenant j'y vois !.

JE vois que tu as l'oeil du tigre ! Car pour apercevoir ma caméra de recul, à part le coffre ouvert elle est indécelable puisque ne dépassant pas de l'Arrête du coffre ! Donc oui très facile à poser si tu souhaite démonter ta garniture de coffre (comme si tu voulais accéder à l'aileron dans mon tuto) mais rassure toi, moi j'ai réussi à la poser ma caméra sans démonter la garniture en plastique. Pour cela, il faut passer en 1er le cable entre la tole du coffre et sa garniture,sortir ton éclairage de plaque d'imatriculation puis il faut attraper ton cable par le biais du trou que t'a laissé l'éclairage de plaque démonté. Si tu arrive à faire ça, tu as fait le + dur ! Après suffit d'insérer le cable le long de la garniture. Puis arrivé en haut du coffre au niveau des charnières, tu démonte la protection d'étanchéité du passe-fil et tu fais passer ton cable par le biais de cette gaine. Une fois dans l'habitacle, tn fil tu fais pareil que pour ta garniture de coffre : tu l'insérer sous les caches du toi et du montant de portes supérieur sans rien démonter ça passe ! Enfin arrivé au tableau de bord, tu suis mon tuto : démonter sa partie basse coté conducteur posté sur ce forum et tu passe ton cable sous le volant. Dernière étape, tu sort ton poste radio et tu raccorde ta caméra à ton poste et tu fais un essai avant remontage... Perso la caméra sera branché lorsque j'aurai le poste qui va "bien" pour cette fonction ! Pour l'instant donc elle est en stand-by, elle ne fais que éclairer ma plaque :) Mais lorsqu'on a le poste qui fait fonction caméra de recul, la permutation de l'écran se fait vers la caméra automatiquement due au fait du passage ede la marche arrière, et cela sans rien modifier ou autres pour la majorité des postes existant sur le marché, RNSE compris. A savoir que ma caméra est équipé d'un éclairage à led, et qu'il a fallu que je lui rajoute une résistance comme celle que j'avais posé lors de mon tuto : pose d'ampoules SMD pour moins de 10€ tout compris (posté également sur ce fofo) car sinon elle s'allumait pas due aux check contrôle ampoules ... Bon montage.

Si quelqu'un à une solution pour ce problème afin d’effacer durablement ce défaut (au vag-com par exemple), je suis preneur de bons conseil et/ou de la procédure à suivre ! EDIT : bon finalement on est toujours mieux servi que par soi même alors lorsque j'ai eu 2 min devant moi, j'ai fouillé un peu mon module confort avec mon vag-com... et j'ai trouvé la manip' qui fait disparaitre le voyant ! Alors voici la procédure à suivre , cliquez sur : - 46 Module Confort Puis sur : - Codage Puis sur : - Assistance codage long Vous devez accéder à cette page : Comme indiqué en rouge suffit de décocher le fameux"bit" puis validé le tout pour que le codage soit accepté...Fini le voyant orange allumé ;) Sportivement votre .

L'angle de diffusion des led que tu montre est de SEULEUMENT 40° ! Donc si tu n'est pas en face, ça éclairera pas uniformément SAUF si tu fais un support spécifique pour les led respectant la courbe du cligno / veilleuse mais qui permet de placer les led bien en face de la route ! Et puis attention : si on porte son regard sur mes DRL trop longtemps et de manière fixe, une cécité temporaire apparait tellement elles sont puissante ! Je vais d'ailleurs "brieffer" mes enfanbts afin qu'ils ne s'amusent pas à les regarder de trop près et/ou trop longtemps! Donc plus puissant je ne vois pas l'utilité apès chacun fait comme il veut .... Par contre rien n’empêche ton pote de les utiliser si il le désire vraiment, il suffit qu'il reprenne mes formules de calcul afin d'obtenir les résistances spécifiques à ces nouvelles led; Bon montage ;)

Merci, j'ai essayé de détaillé le plus possible pour celui qui a le "courage" de se lancer malgrés que ce ne soit pas d'une grande difficulté particulière... Petite mise au point d’où en est mon projet de personnalisation de ma TT : Modification Intérieure : - Pose mano de contrôle pression turbo , température d'huile et batterie : Fait - Pose d’emblème "design sélection" sur portière :Fait - Pose du repose pied aluminium : Fait - Pose du pédalier aluminium : Fait - Pose enceinte avant Focal : Fait - Pose autoradio type RNSE : en cours ... - Pose ampli pour Sub : Fait - Pose pack led comprenant : +Led dans poignée intérieure des ouvertures de porte :Fait +Led dans les panneau de porte éclairant le sol : Fait +Led d'ambiance de Audi A3 dans plafonnier :Fait +Led dans les cavités des pieds Arrière : Fait +Led dans les cavités des pieds Avant : Fait +Led dans catadioptre rouge : Fait +Led dans la boite à gants : Fait +Led dans le plafonnier : Fait +Led dans le coffre : Fait Modification Extérieure : - Pose d’emblème latéraux carbone "supercharged" : Fait - Pose led pour éclairage plaque immatriculation : Fait - Pose de jantes Axia série "Magma" en 9X19 : Fait - Mise en peinture avec touches personnalisé : Fait - Desiglage partiel arrière (TT) : Fait - Pose aileron Audi exclusive : Fait - Pose parechoc arrière TTRS : Fait - Pose parechoc avant TT-RS : Fait - Pose bas de caisse TT-RS : Fait - Pose caméra de recul : Fait - Teintage des vitres : Fait - Full led dans feux arrières : en cours ... Modification Mécanique : - Pose d'une descente de turbo inox Ø 76mm full libre (suppression pré-cata + cata) : Fait - Pose de 4 ressorts courts -35mm AV / -30mm Ar de marque KW : Fait - Pose échappement double type TTRS full inox : Fait - Pose d'une Dump-valve de audi TTS : Fait - Reprogrammation par digi-service : en cours ... - Pose d'un filtre à air nettoyable : Fait - Pose short-shift de audi TTS : Fait - Pose d'un blow-off Forge : Fait

Cherche des tof de tts en plein jour et compare à mon instal' , tu verra bien par toi même ;) Mais sinon la puissance de mes led en plein jour est vraiment présente exactement comme les A5 ou A4 d'origine que je croise régulièrement donc je pense que je dois pouvoir tenir la comparaison avec un TTS... y-a-t-il un volontaire pour faire une tof à coté de la mienne ?

Et pour ceux qui aurai deviné le changement, en voici le tutoriel très complet içi : http://forums.audipassion.com/topic/126513-tuto-comment-fabriquer-soi-meme-des-vrai-drl-feux-a-led-de-audi-ttsttrs%26-8207%3B/ A voir absolument !!!

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de vous fabriquer "home-made" des feux à led avant type tt-s tt-rs, et tout cela pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 24h minimum de travail Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé pour démonter : - Un décapeur . - Clef TRX de taille T25 . - Clef TRX de taille T27 . - Un vieux couteau que l'on va plier ... - Un couteau à enduire le plâtre assez large . Le matériel demandé pour fabriquer les led TTS/TTRS : - Une perceuse - Une mèche de 2mm pour le pré-perçage (mais pas obligatoire) . - Une mèche à bois de 8mm . - Un marqueur noir effaçable . - 24 led minimum HP 1W 240,000mcd / 3.5v / 300 mA / Angle 140° - Scotch de protection électricien ou gaine thermo . - 2 Résistances céramique 10W / 30k Ohm . - 8 Résistances céramique 5W / 15 Ohm . - 2 Relais bi-pôlaire 5 bornes . - Fer à souder + Étain . - 4 mètres de câblage . ATTENTION : La suite du matériel qui va suivre n'est pas obligatoire ! Elle l'est seulement si vous souhaitez faire une mise en peinture de l'intérieur de votre phare : - Une bombe de peinture noir mat de bonne qualitée . - Du papier à poncer grain 120 . - Du scotch de masquage . - Un cutter . Pour ceux qui ont peur d'abimer leur feux d'origine ou qu'ils se sentent pas capable de terminer à temps le montage , il est préférable surement pour vous de vous acheter une paire de feux identique d'occasion afin de vous laisser le temps d'y travailler dessus voir même de vous faire la main sur ceux que vous avez acheté sans forcément abimer les vôtres d'origine . Sachez que moi perso j'ai pas pris cette option puisque j'ai travaillé sur les miens direct ... Déjà pour commencer il faut que l'on se démonte le phare pour pouvoir y travailler dessus . Pour ce faire , rien de plus simple . Vous déclipsez d'abord votre cache plastique faisant la jonction calandre/feux Puis vous le tirez vers vous et en même temps du coté de la calandre : Tout ça pour avoir accès à l'une des vis de démontage se situant ici : ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto ! Il y en a une autre ici : ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto ! La dernière vis doit être défaite complétement : Tirer le feux vers vous , et défaite la cosse de branchement principale en soulevant le téton à l'aide d'un levier : Puis tirer sur la cosse comme ceci afin de la libérer : Maintenant que vous avez votre feux entre les mains , les choses "sérieuse" commence ! Sachez tout d'abord que la colle équipant le phare est d' EXTREMEMENT bonne qualité et donc très dure à couper ! Alors SVP ne poser pas des questions à se sujet du genre "je n'y arrive pas à désolidariser la vitre" ou encore "comment on fait pour ouvrir le feu" ou bien encore "j'ai peur de tout cassé ça vient pas" j'en passe et des meilleures ! Je vous dit que c'est possible avec un peu de volonté , beaucoup de patience pour ne rien dégradé et enfin un peu de force aussi ;) Pour ouvrir le feux , 2 solutions s'offre à vous ! La 1ere est : - Vous avez un Four à la maison capable d'engloutir le feux entier sans toucher les paroi . Chez moi malheureusement ce n'était pas possible ... Mais si vous êtes dans ce cas , alors vous êtes un chanceux ! Ayant déjà ouvert 2 paires de phares (Ibiza), je peux vous assurer que cela facilite grandement la tâche ! Vous préchauffez votre four à 80° Et vous y insérer votre feu pendant 20minutes minimum en ayant pris soin d'enlever tous les accessoires pouvant fondre comme ceci : N'hésitez pas à vous équiper de chiffon/gants /torchon afin de pouvoir toucher le phare comme vous en avez envie. N'ayez pas peur de déformer le rebord du phare (sans tomber dans l’excès non plus hein !) car lors de son remontage il reprendra sa forme initiale dans le four . Car l'avantage du four est qu'il est chaud de partout et uniformément . Si le phare à trop "refroidit" et que le plastique ou la colle est difficile , suffit de le remettre au four pendant 20min et recommencer ;) La 2eme méthode est celle du décapeur ! Elle a beaucoup d'inconvénient : - celle de ne pas chauffer uniformément le phare - de pouvoir aussi "brûler" le plastique si on est trop "insistant" sur un endroit en particulier - la déformation "majeure" n'est pas sure d'être vraiment rattrapable - ça refroidit vite ... Mis à part ça , on peut y arriver en respectant quelques précautions nécessaires : - chauffer en gardant une distance au minimum de 5cm du phare - ne jamais rester le décapeur immobile sur une partie fixe - bien utiliser le couteau à enduire afin de lever le bord du phare sur une grande longueur . Vous allez me dire pourquoi "lever le bord du phare sur une grande partie" ? Tout simplement on va légèrement déformer le bord du phare vers le haut afin de laisser la place à notre outil indispensable au décollage de la vitre du phare , j'ai nommé le couteau "modified" : Nous allons l'aborder un peu plus tard en image ... A savoir que le tranchant est face au plan de travail sur la photo et que le couteau est plié VOLONTAIREMENT vers la gauche , car cela me permettra de le pousser pour découper et non de le tirer ! A ce propos : ATTENTION : ce type d'opération n'est pas sans risque pour le phare et pour vos doigt car il existe un risque de coupure/blessures légères ou voir même graves ! Il y va du bon sens de jamais présenter une lame de couteau face à son visage ou face à soi lorsqu'on essaye de découper la colle de la vitre du phare : - On "pousse" toujours le couteau : le sens va de contre son torax vers le plan de travail - Jamais on le "tire" vers soi : c'est à dire on part du plan de travail et on le ramène vers son torax Car si il dérape , au mieux vous vous taillez un doigt , au pire vous vous le plantez assurément dans votre corps ! Maintenant que je vous ai prodigué tous mes conseils , prêt à attaquer les choses sérieuse ? On prends son courage à demain et on se dit dans sa tête que c'est qu'un phare de 4L ! Vous les voulez ou pas vos feux de TTS / TTRS ? Non de dieu ... Maintenant que vous avez le phare dans vos main , tout le matériel de prêt ainsi que les fournitures , vous ne pouvez plus reculer ;) Vous allez prendre votre tournevis plat et faire levier sur les 4 pattes en métal présente tout autour du phare . Elles permettent le maintient de la vitre sur le feux ... vous allez très vite vous rendre compte qu'elles sont d'aucune utilité tellement l'étanchéité du phare chez Audi est PARFAITE (un peu trop même ^^ ) Nota : Par contre elles vous serviront à la fin pour la remise en place de la glace ainsi que pour faire fondre la colle présente dans le feu . Puis vous chauffez le bord de votre phare sur toute sa longueur en respectant bien les conseils que je vous ai indiqué un peu plus haut sur ce type d'opération . Une fois que vous avez chauffer suffisamment votre rebord , vous prenez votre couteau à enduire et faite levier sur le bord : Vous attendez un peu que cela refroidisse afin de maintenir cette position au rebord en plastique . Puis patiemment vous faite le tour du phares avec le même procédé . Une fois fait , munissez vous de votre couteau "modified" et vous le faite glisser/insérer dans le rebord INTERNE du feu , votre couteau devrai se retrouver dans une position comme celle là : Puis pousser le couteau en partant toujours de vers vous jusqu'à l'extérieur du phare . Si vous rencontrez des difficultés particulière pour avancer , vous pouvez réchauffez légèrement le bord du phare afin de ramollir la colle . Si ça ne suffit pas encore , alors reprenez vous , c'est à dire faite lui faire légèrement marche AR et reprenez votre avancement en espérant que ça passe cette fois-ci . Vous pouvez vous aider d'un vieux chiffon afin d'avoir une bonne prise sur le manche du couteau (et aussi pour vous économiser des ampoules dans les mains hihihihi :) ) Une fois que vous en avez fait le tour , vous allez commencer à sentir que la vitre est capable de se décoller à certain endroit . Mais vous risquez de rencontrez quelques endroits encore récalcitrant . Pas de panique , répétez les opérations que je vous ai cité plus haut , 5 fois , 6 fois etc jusqu’à' à obtenir le Graal ! C'est à dire ceci : Puis on se prend sa clef TRX T25 et on défait les 2 vis qui maintienne tous "l'esthétique" du phares avant , une ici : Et l'autre juste au-dessus : Puis vous libérer les tétons de maintient des pattes présentes sur les cotés et voilà ce que vous devez avoir entre vos mains (en vue éclaté) Perso moi j'ai enlevé le cache orange en plastique disgracieux car il se voit à travers la vitre en plexi qui cache l'ensemble veilleuse/cligno ! Mais vous vous n'êtes pas obligé de le faire surtout si vous faite comme moi , c'est à dire remplacer le DRL par le clignotant comme sur les TTRS et que vous peignez l'intérieur du phare !!! Mais je ne suis jamais contre une mini-cure d'allégement ! Infime soit-elle :P Attaquons le pré-perçage des 12 led . Pourquoi 12 led ? - Premièrement c'est la config' d'origine du TTS ! - Deuxièmement , pour le montage électrique ça facilite GRANDEMENT le travail et les calcul car ça tombe juste ! Pas bête hein ? Donc pour ce faire , j'ai "partagé" les distances de mon support qui n'est que le cache en plexi de mon ensemble cligno/veilleuse sur lequel j'ai fait des marques au stylo tous les 3.4cm comme ceci : Nota : J'ai démarré à 2cm du bord intérieur coté calandre pour mon 1er point , puis j'ai laissé la distance de 3.4cm entre chaque led , ce qui a pour résultat de conserver la même proportion pour la dernière led à la fin puisqu'elle est situé elle aussi à 2cm du bord extérieur . Une fois fait , vous faite le pré-perçage à l'aide de votre visseuse et de votre mèche fine de 2mm . Si vous vous sentez capable de percer direct du 1er coup , ne vous gênez pas ... mais soyez prudent de ne pas déraper car sinon c'est une rayure assuré sur le support en plastique . Partons du principe que vous avez pré-percer comme moi : vous installez la mèche à bois de 8mm sur votre visseuse et vous percez à nouveau ... SAUF que une fois que vous avez entamé le "début" du trou : ARRÊTEZ vous ! Et faite y un évidement à l'aide d'un couteau : Voilà ce que ça devrai donner au final : Vous voyez bien la différence entre les 2 ? Celle du haut est pré-percé à 8mm sur 2mm de profondeur , et j'ai fait un évidement pour que les patte de la led (l'anode et la cathode) passe sans problème ... Mais pourquoi le Jis nous fait pas percer jusqu'au bout ? Vous allez me dire ? Je vais vous expliquer la raison est simple et évidente à mes yeux : - Premièrement le support est "lisse" en façade alors que derrière il est ondulé . Si je perce jusqu'au bout , je dois placer ma led par derrière pour qu'elle se maintienne car sur la tête d'une led , il y a un petit rebord permettant de ne pas allez plus loin . Le risque est que lors du perçage , vous ayez légèrement bougé et que vous avez fait un poil trop grand votre trou ! Résultat : La led bouge dans le trou et donc elle ne sera pas droite ... en plus comme le support n'est pas plat derrière , cela amplifie le phénomène ! Donc si vous devez vous retrouvez à les coller à la super-glue ou à la colle à fondre u pistolet c'est moyen ... - Deuxièmement comme le support est lisse en façade , forcément les led ont plus de chance d'être toutes alignés à plat ! De ne pas percé jusqu'au bout permet de faire un support en son fond et aussi permet d'enfoncer légèrement la led dans le support en plexi ! Et dernière truc : les pattes de la led sont maintenue par l'évidement que l'on a crée avec notre couteau ! Résultat : la led tient toute seule sans colle ou autre ! En plus si vous chauffez légèrement le support à l'arrière des trou des led , le plastique fondra légèrement sur la led et là je peux vous assurer que les led ne partiront pas !!! Bref une fois que vous avez fait vos 12 pré-trou + les 12 évidement , vous tester si les led se cales parfaitement dedans . Si c'est ok vous pouvez passer à l'étape : LE CÂBLAGE DES LED Par contre si ça vous intéresse d'obtenir ce même résultat : Faut passer par l'étape MISE EN PEINTURE: Vous poncer d'abord le tout au papier 120 jusqu'à obtenir une surface uniforme , légèrement rugueuse . Vous le passer sous l'eau , le sécher et enfin vous masquer les partie à ne pas peindre avec du scotch . Le surplus du scotch sera coupé au cuter droit , bien proprement SANS déraper car sinon faudra reponcer à cet endroit pour faire disparaitre la rayure sur le plastique ... Rien de bien compliqué , personnellement je ne suis pas un très grand peintre mais je peux vous assurer déjà que : Si le support est bien dégraissé , bien poncé et bien lavé puis séché il n'y a pas besoin de primaire d'accroche ou autre . La mise en application de la peinture à la bombe se fera par 3 couche successive (en respectant les séchages entres les couches) permet d'obtenir une finition et une qualité durant dans le temps sans aucun soucis . Les puristes carrossier de métier me diront peut-être le contraire mais je peux juste affirmer avec un recul de 3 ans sur chacune des 2 paires de feux que j'ai déjà fait que ça n'a jamais bougé ... Après si votre conscience de "maniaque" vous pousse à faire plus , de peur que ça soit pas une solution viable dans le temps :libre à vous de faire plus de travail de préparation ! Moi je sais que ça tiendra largement les années et la chaleur ;) Voilà le travail terminé , vue de près : Rien ne vous empêche de faire un séchage final au décapeur en restant assez éloigné . Tant que vous êtes dans le sujet de la peinture , autant peindre le masque avec ! Voici pendant la mise en peinture Le résultat final : Faite pas comme moi , essayez de faire attention avec votre papier à poncer sur le chrome , ça fait des marque irréversible si vous déborder légèrement :cry: LE CÂBLAGE DES CLIGNOTANTS Maintenant pour faire comme les vrai feux de TTRS , il nous faut les clignotants en lieu et place des ampoule de nos ancien DRL ... Rien de plus simple ! J'ai coupé le fil jaune placé sur le porte ampoule de la DRL comme ceci : Puis j'ai coupé le fil jaune et le fil marron qui alimenté le porte ampoule du clignotant à environ 10 cm . Sortez l'ensemble ampoule/porte-ampoule du phare . Voilà ce qui devrai vous rester au final : Nota : Le trou laissé par l'absence de cette ampoule me permettra de laisser passer les câbles d'alimentation des mes led (mais nous l'aborderons juste après) J'ai donc soudé le fil jaune du clignotant en lieu et place du fil jaune du porte ampoule du DRL : Normalement , à la fin de cette étape il devrai vous rester le fil jaune de l'ancien DRL (visible à la droite de mon doigt sur la photo d'en haut) et le fil marron qui alimenté à la base le clignotant visible ci-dessous : Le fil marron vous servira de masse pour la rampe de LED (car les masses sont communes dans le phare donc cela facilite grandement les choses) et le fil jaune vous servira d'alimentation pour votre relai bi-polaires que nous aborderons un peu plus loin ... Au lieu d'acheter des ampoules chromé éclairant orange , j'ai préféré acheter des ampoules à led SMD orange de fortes puissances ! Et la bonne surprise de ces ampoules : elles fonctionnent sans aucune résistance supplémentaires ! Pas d’erreur OBD ! Et en + je serai en accord avec les led des rétro ;) Le résultat Avant/Après : Nota : Comme je n'ai pas de "baisse" d'intensité de mes led lorsqu'ils mon clignotant est en fonctionnement , pour qu'ils soient visible , vaut mieux qu'ils soient très puissant . Sur la photo on se rend pas bien compte , mais la puissance de ces ampoules de clignotants est bien plus élevé en réalité ... suffit de juste de comparer avec mes cligno de rétro à led d'origine Audi (qui eux éclaire déjà pas mal !) pour s'apercevoir que mes ampoules de phares éclaire beaucoup plus ! LE CÂBLAGE DES LED La partie qui va vous intéresser le plus ! Pour réussir cette étape , nous allons tout d'abord commencer par repérer comment est constitué une Led . Elle est équipé de 2 pattes , l'une d'elle s’appelle l'Anode (+) et elle est la plus longue , l'autre s'appelle la Cathode (-) et c'est elle la plus courte : Lors de l'installation de vos led sur la rampe , essayez tout d'abord de les placer TOUTES DANS LE MÊME SENS D’ORIENTATION au niveau de l'anode et de la cathode ! Cela évitera les erreur de câblage ! C'est du vécu ... Puis nous allons faire 4 paquet de 3 led Commencer par relier ensemble les cathode de la dernière led de chaque paquet ensemble par des ponts successif . Cela vous permettra d'obtenir au final un seul fil pour alimenter la masse de vos led . Relier ensuite les led les une à coté des autres tout en respectant les 4 paquets . Il devrai vous rester à la fin 4 anodes de libre . Soudez-y vos 4 fils d'alimentation que vous allez PROTÉGER OBLIGATOIREMENT soit par de la gaine thermo soit par du scotch électricien comme moi . Voilà le résultat final : Ayant démonté et supprimé mes ampoules de clignotant derrière ma rampe , cela me laisse le passage de libre pour passer tous mes câblages par cet orifice . Relier ensemble vos 4 fils d'alimentation de vos 4 paquet de led à l'aide d'une rampe de 4 domino : Insérer un câble d'alimentation d'une longueur d'environ 50cm dans le 1er domino , qui dans mon cas sera de couleur Rouge . (Nous aborderont un peu plus loin comment le brancher ...) Relier les autres domino à l'aide de "pont" représenté par mes fil bleu sur la photo . Enfin comme vous pouvez le voir j'ai installé en série de mes domino mes 4 Résistance Céramiques de valeur 15 Ohms / 5 Watts Mais pourquoi des résistances céramiques ? Tout simplement parce qu'elles elles chauffent peu . De plus , elles seront accessible si un jour j'ai besoin de contrôler mon système résistif ! Et pour les plus curieux , je pressent la question du genre : "Mais pourquoi 15 Ohms / 5 Watts et pas une autre valeur ?" Est-ce que la loi d'ohm vous dit quelques choses ? non ? U=RxI sinon ça vous parle ? Vous savez le truc que l'on apprend au collège ... ça vous revient ? ^^ Et bien moi qui ne maitrise pas du tout la chose , il a fallu que je me replonge dans des formules mathématiques ... indigeste mais totalement indispensable pour faire fonctionner mes led ! Vous allez voir que si on s'y met c'est assez "abordable" en compréhension ! Les led que j'ai choisit ont les caractéristiques suivantes que je rappelle : LED blanches 1W qui fonctionnent avec 300mA ou 0.3A La tension à leurs bornes vaut alors 3.4V environ. La voiture à un courant de 14.4V en charge Cas n°1 : EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES DRL ! Le calcul de la résistance se fait lorsque la tension d'alimentation (Ualim) est la plus élevée. Pour l'exemple : Ualim = 14.4V La tension ULED aux bornes des LED ("DC forward voltage", comme ils disent de l'autre côté de la Manche...) est de 3.4V donc ULED = 3.4V Comme il est raisonnable que 50 à 75% de la tension d'alimentation se retrouve aux bornes des LED (compromis entre consommation et stabilité en courant), on peut monter 3 LED en série , en voici un schéma simplifié : Calcul de la résistance série R Pour connaitre la résistance que nous allons nommé R , il faut utiliser la formule R = U/I donc le calcul est le suivant : R = 14.4V - (3led x 3.4v) / 0.3A = 14 Ohm On prendra la valeur standard supérieure, c'est à dire 15 Ohm Calcul de la puissance dissipée par la résistance série R Maintenant faut que l'on connaisse la puissance que la résistance doit dissipé . La formule est P = UxI P = 4.2V x 0.3A = 1.26W Pour éviter un échauffement excessif de la résistance (montage dans un endroit confiné, gaines de fils fragiles à proximité, etc), il faut surdimensionner la puissance nominale. On peut choisir un modèle 5W ou plus . Montage de 12 LED pour le phare en schéma simplifié : Consommation totale des LED : Le courant consommé est de 1.2A , soit 17.28 Watts . Cette consommation ne dépasse pas les 21W de notre alimentation (Nota : qu'elle soit du cligno ou du drl c'est du 21w). Notez que j'installe en parallèle chaque bloc de 3 LED en série . Comme expliqué plus haut , c'est plus simple pour les calcul et surtout pour éviter à mon mon système résistif de devoir dissipé trop de puissance par led car mes led sont de fortes intensité dans mon cas : 0.3A/pièce ! Avec ce type de montage , cela implique que vos led s'allumeront QUE avec vos DRL . Si vous mettez les veilleuses en route , vous perdez l'allumage de vos led la nuit ... C'est la solution la plus simple à câbler puisque le fil jaune de vos DRL est à brancher avec le fil Rouge provenant de votre rampe de domino et le travail est fini ... Mais ça c'est valable que si vous voulez brancher vos led sur les DRL ... Et si vous préfériez les brancher sur les veilleuse me direz-vous ? J'ai la solution ! Cas n°2: EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES ! Si vous vous rappelez bien , le montage de mes led consomme actuellement : 1.2A, soit 17.28 Watts grâce à mon système résistif ... Pour éviter d'installer encore plus "gros" , on va conserver le 1er travail de fait qui abaisse pas mal le tout . Mais l'alimentation des veilleuse sur les phares aux xenon comme les mien est de 6W (les veilleuses sont en 5w pour les halogène) Alors comment faire pour alimenter mes led demandant 17w alors que j'en ai que 6 à fournir ? Pour cela , il suffit de réduire le courant dans les LED en insérant en série une résistance supplémentaire tout simplement ! Le courant consommé des veilleuses doit être de : I = Ualim/P 6W / 14.4V = 0.417A Étant donné que les 4 branches sont identiques, les tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms sont identiques. Le courant qui les traverse vaut 1/4 du courant total : I / LED 0.417A/4 = 0.104A La tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms 14 x 0.104 = 1.46V On en déduit la tension "restante" aux bornes de la résistance supplémentaire : U = R x I 14.4 - 1.46 - 3x3.4 = 2.74 Si vous avez bien suivi , normalement le courant qui la traverse doit être de 0.417A . Sa valeur est donc (loi d'Ohm oblige) : Calcul de la résistance supplémentaire : R = U / I 2.74 / 0.417 = 6.57 Ohms Calcul de la puissance pour la résistance supplémentaire : P = U x I 2.74V x 0.417A = 1.14W Nota : pour limiter la consommation des LED à 6W, on peut aussi débrancher 6 LED sur les 12 ! ça marchera aussi mais bon ça ferai désordre un peu ;) Schéma du montage On choisira donc un modèle standard se rapprochant le plus des valeurs 6.57 Ohms et 1.14w , c'est à dire : Valeur de la résistance supplémentaire = 6.8 Ohms / 5W. Après perso j'ai trouvé dommage de choisir mon branchement de LED ! Il est vrai que cela simplifie grandement le câblage mais faut reconnaitre que dans les 2 cas il y a des inconvénient : - Soit on doit perdre les led à l'allumage des veilleuse et/ou phare (Cas n°1) - Soit on doit allumer "volontairement" les veilleuse et/ou phare afin de profiter des Led (Cas n°2) Alors que chez Audi elles restent allumé les LED en DRL à pleine puissance , et elles baissent en intensité lorsqu'on allume les veilleuse set/ou phares ! PAS DE PANIQUE ! Il existe une solution pour palier à ce problème et d'obtenir le même résultat que chez Audi le jour comme de nuit ... Par contre cela demande encore un peu plus de travail ... Voici la solution de câblage pour le fonctionnement de ces même LED mais en mode "veilleuse" : Cas n°3: EXPLICATIONS DU MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES ET DES DRL ! On peut choisir la fonction DRL (puissance nominale) ou veilleuses (puissance réduite à 6W) en ajoutant un relai bi-polaires ! Un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours : Grâce à lui , on aura plus besoin de choisir puisque c'est lorsque on sollicitera les veilleuse que les led basculeront automatiquement en plus faible intensité ! Et voici la procédure à suivre : - Le câblage jaune coupé provenant de votre ancienne alim' du DRL se branche sur le pôle 86 ET 87 - Le câblage marron coupé provenant de votre ancienne alim' de clignotant se branche sur le pôle - Le câblage bleu coupé de votre alimentation veilleuse se branche sur le pôle 87a - Le câblage rouge provenant de la rampe de led se branche sur le pôle 30 Voilà comment je l'ai installé sur mon montage actuel : Replacer votre relai dans le bloc optique , il y a de la place sans soucis ;) et penser à refermer le capot par dessus . OOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFffff enfin vous avez terminé !!! Enfin presque , il vous reste à remonter la vitre et le phare à sa place !!!! Déjà une petite photo qui laisse apprécier le résultat final de l'ensemble Led + mise en peinture du masque avant de remonter la vitre : Pour remonter la glace , j'ai d'abord remis en place les agrafes sur leur emplacement pour maintenir la vitre en place . Si vous avez remarqué , je n'ai pas précisé d'application de colle ou de joint supplémentaires type silicone ou autre ... c'est totalement volontaire de ma part car il y a assez de colle normalement dans le phare pour qu'elle puisse refondre et refaire l'étanchéité ! Mais si vous avez trop gratté cette fameuse colle et qu'il en manque par endroit , par précaution vaut mieux en rajouter un peu (silicone noir suffira amplement) Continuons donc le tuto : A l'aide du décapeur j'ai chauffé le bord uniformément (en respectant les même consigne que lors du démontage) . Une fois le rebord assez chauffé , je le force à reprendre sa position initiale en m'appuyant fermement sur le rebord du phare en m'aidant du coté plat du couteau à enduire . Je maintient cette position le temps que le plastique refroidisse légèrement . Répétez cette opération tout le tour du phare . Terminer en remontant les caches plastiques divers et varié : Rebranchez la cosse d'alimentation de votre phare : Et enfin refixer votre phare . Prenez vos clef de contact et faite un essai ^^ Et voilà le feux éteint installé sur l'auto : Les LED allumé en position DRL : Les LED allumé en veilleuse : L'ensemble avec les clignotant : L'ensemble vue de près (vraiment en plein jour;)) L'ensemble vue de loin (vraiment en plein jour;)) Peut pas dire que je triche là ! On voit vraiment que cela est très proche de l'origine Audi . Et enfin une vue des led dans le sombre : La nuit ça éclaire vraiment bien , limite un peu trop par rapport aux led d'origine Audi...mais quel résultat ! Les led grand angle font vraiment la différence car malgrès qu'elles suivent l'arrondi du support, il est impossible de deviner qu'elles ne sont pas placé en face de l'objectif ! Pari gagné ;) Comme d'habitude , je partage tout , même mes lien d'achat , donc voilà le matériel que j'ai acheté : - Le lien d'achat des 24 leds: http://www.ebay.fr/itm/370373845256?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 30p HP 1W 8mm Straw Hat White LED Lamp Light 240,000mcd acheté dans la boutique Light Victory Hi-Tech Led Store à 39.98 USD ce qui revient à 28.14€ livré chez moi - Le lien d'achat des 8 résistances céramiques associé aux LED : http://www.ebay.fr/itm/270741453410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 5W 15k ohm 15 k Ceramic Cement Resistor 5 W Watt x 5 acheté dans la boutique abillionstore à 2.48 USD par un paquet de 5 , il a fallu en commander 2 paquets donc 4.96 USD ce qui revient à 3.5€ le tout livré chez moi . - Le lien d'achat des 2 résistances céramiques supplémentaires pour adapter les led aux veilleuse : http://www.ebay.fr/itm/230614387643?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 10W 30k ohm 30 k Ceramic Cement Resistor 10 W Watt x 5 acheté dans la boutique abillionstore à 6.48 USD par un paquet de 5 , ce qui revient à 4.56€ livré chez moi . - Le lien d'achat des 2 ampoules à LED orange qui feront office de clignotant à la place des DRL : http://www.ebay.fr/itm/370522221745?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 2X 42 SMD Amber 1156 TAIL or STOP bulbs BA15S P21W UK acheté dans la boutique egift4all à 3.98 GPB par un paquet de 2 , ce qui revient à 1.13€ livré chez moi . Il y a peut-être moins cher sur la toile , j'ai pas cherché des heures durant non plus mais bon le matos est de qualité et c'est déjà pas mal pour ce prix ! Si il y en a qui trouve moins cher avec qualité équivalent , c'est avec plaisir que je mettrai à jour les lien de mon tuto ... Concernant les relai bi-polaires ont été acheté chez F.e-Vert pour 10€ les 2 . Le reste du câblage , scotch etc je ne sais pas puisque j'avais déjà mais ce n'est pas bien élevé , quelques euros tout au plus ... En sachant que des feux de TTS / TTRS valent à eux seul 1200€* chez Audi sans les ballast etc , c'est à dire Nu , on est loin du compte tout de même je vous rassure ;) Sachant que il faudra vous les "programmer" quasiment vous même car Audi ne sait pas le faire en général ... mais cela est un autre débat ! Après vos 45minutes de lecture vous pouvez enfin reposez vos yeux ... le tuto est fini ! Désolé par avance au "pavé" que j'ai produit pour cette modifications ! Mais tout cela pour éviter les questions (légitime je l'entend bien) par MP ou pour dissiper les doutes sur tel ou telle questions ! J'ai essayé de détailler le plus possible cette modifications assez simple à réaliser si vous suivez le tuto à la lettre et si vous achetez exactement le même équipement ! Car bien entendue , au niveau des calcul de résistances pour mes led , ils sont TOTALEMENT PERSONNEL et n'appartiennent qu'à mon montage ! Si vous décidez de mettre "autre chose" comme led , libre à vous , suffit de reprendre mes formules de calcul (que j'ai volontairement bien détaillé) en y insérant à la place vos paramètres et vous trouverez quelles résistances il vous faut ! Par contre , je prévient encore une fois que l'ouverture du phare est un "grand moment" car hardu sans la méthode du four ... J'ai également le bon gout de ne pas vous donner le nombres d'heures de recherche passé avec GOOGLE est mon ami tellement cette modification demande un travail de recherche et de calcul ... donc je peux vous assurer que ce tutoriel va vous faciliter grandement le travail si vous souhaitez vous lancer ! Une petite dernière pour la route ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis Je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé volontairement ou sans le savoir "involontairement" à avancer dans ce projet en piochant des information à droite et à gauche grâce à GOOGLE est mon ami : - Merci à Mika3Tdi qui grâce ou à cause de lui (barrer la mention inutile) je me suis lancé dans cette modif' lorsque je suis tombé par hasard sur son topic dans le forum Audi passion ... - Merci à Brun66 qui au vu de mes recherches fut l'un des précurseur de cette modif' sur un TT , et là je dis chapeau bas monsieur ! - Merci à steph28sg et à boss2001 du Forum Auto FA qui ont donné pas mal de détail et des photos dans un topic traitant le sujet sur leur transformation respective. - Merci à Nina67 qui m'a énormément RASSURER et aider à valider mes calcul résistif ! Si l'un d'eux se reconnait en lisant par hasard son nom ici , je veux juste lui dire que : Moi aussi je fais parti de ces dingues et passionnés qui en veulent toujours plus :P

Nouveauté ! :eldiablo: Devinez c'est quoi ??? :P

@manu : - Non il ne me reste que le pot (catchback) arrière en vente. - Comme expliqué dans le tuto , je m'autocite :bigsmile: : " ça passe juste-juste au niveau du berceau mais ça passe sans démonter le cache en tôle couvrant le mécanisme de direction ." Au besoin on peut démonter le cache couvrant le mécanisme de direction et là ça passera nickel .

Tiens Mika3tdi a déjà fait cette modif de pose d'échappement de TTS sur un TT normal , tout est expliqué içi : http://forums.audipassion.com/topic/87280-enfin-mon-topic-tt-de-mika3tdi/page__st__1320 Tu peux bien entendu changé ta valance pour accepter les 2 sorties de chaque coté ... mais t'es pas obligé dans l'absolu de le faire tout de suite ! Je m'explique : Tu peux découper le coté droit à l'identique du coté gauche de ta valance d'origine avec une disqueuse de carrossier pneumatique par exemple ! Si tu te sent pas capable de te le faire , laisse un carrossier faire ça , c'est du plastique , en 2 min c'est fait donc pas cher en main d’œuvre . Essaye tout de même de te tracer un patron de découpe en te prenant les mesures sur ton coté droit , ça lui fera gagner du temps à ton carrossier ;)