Cacalsof

Salut Nomilk, Désolé pour le retard de réponse. Non, dans aucun des kit de rénovation phare que j'ai trouvé, tu n'as de verni. Je ne savais même pas que cela se vernissait. Néanmoins, cela expliquerait pour quoi mon Astra coupé de 2002 retrouvait un flou au bout de quelques semaines alors que les phares étaient transparents. Et effectivement je viens de vérifier, et c'est rare, mais du verni phare existe en bombe 15-16€ la bombe. J'en achèterai pour la prochaine fois. Merci pour le renseignement

Salut, Suite des histoires de la petite A8... Vase et bouchon changés. J'ai fait une montée en pression cet PM et plus de soucis. Mon vase n'a pas explosé et je n'ai pas perdu de LDR par le trop plein. Par conséquent je considère que le bouchon était bien fichu et qu'il a empêché un dégazage !!! et donc bim ou boum ! Néanmoins rien de neuf pour le ralenti. Toujours pareil. Je suis presque certain que cela vient du papillon, maintenant c'est pas super grave de rouler comme ça, sauf que ça fait plaisir à Macron car elle consomme plus. Par contre j'ai un petit soucis sur les prix de la pièce. Prix Audi : 1500€ TTC MDR même pas en rêve ! Pièce adaptable marque ella je crois : 156€ Je veux bien qu'il y ai une différence !!! mais là c'est clairement du foutage de gueule !!! soit c'est de la merde, soit Audi se fout vraiment du monde !!! Néanmoins 1500€ la pièce qui de toute façon ne les vaut pas, plus la main d’œuvre .... 2 heures tranquilles.... Ben on est pas loin des 2000€ pour un truc qui coute moins de 200 ???? C'est une honte !!!!

Bon, je continue mon monologue. Hier j'ai démonté l'arrivé d'air sur le papillon. 2 choses : - j'avais oublié un collier de serrage sur la durite qui repart du collecteur d'échappement sous le boitier papillon. - j'ai vu qu'à l’arrêt, moteur fermé, j'avais un petit jeu sur le clapet du boitier papillon. En fait, quand on appui dessus pour l'ouvrir, la résistance n'est pas la même au début, il y a comme un tout petit mou, mais sur 1 ou 2 millimètres d'ouverture puis, la résistance devient plus forte après. J'ai tout remonté, fait une nouvelle adaptation, et j'ai toujours un ralenti trop élevé, mais qui a peut être un peu baissé et retourné vers les 800 moteur chaud. Question, est ce que le mou du boitier peut expliquer à coup sûr le problème de ralenti trop élevé ? Je continu mes investigations car j'ai eu un problème de réservoir de LDR qui s'est fissuré : certainement le bouchon qui ne faisait plus son travail !! et j’attends les pièces demain. Peut être aussi qu'un défaut de pression dans le circuit de refroidissement empêche le ralenti d'être optimal, car les derniers tests ont été fait avec une flaque de LDR par terre !! donc sans pression !

Bonjour tout le monde, Hier soir, j'ai fait quelques tests... Donc moteur chaud, température du liquide de refroidissement 95 degrés. Ralenti sur p ou n à 800 ; sur d ou r ou s je n'ai pas pensé à mesurer, mais le ralenti m'a l'air normal ou presque genre 740 à vue de nez. J'ai cherché un peu, et j'ai vu que lorsqu'on démontait le boitier papillon et qu'on le nettoyait, il fallait faire une réadaptation du boitier papillon? Donc VCDS, menu moteur et dans groupe 060 il y a le réglage auto du papillon. Moteur éteint. J'ai bien entendu le boitier se régler, tout était normal au vcds ! Démarrage... et .... maintenant j'ai un ralenti à 1100 !!!!! sur P et N, le ralenti sur D et R a un peu augmenté aussi. Quand je roule, tout est normal. Au contraire, comme toute l'admission est propre, elle roule encore mieux. Pas de trou, pas de saccade, pas de manque de puissance !! Bref je suis un peu perdu...

Bonjour tout le monde, je cré un nouveau topic car j'ai besoin de réponse sur ce problème. Après changement des sondes lambda en amont, et donc après démontage de l'admission et son remontage, j'ai eu un ralenti instable à froid. J'ai roulé un peu sans le tuyau de dépression qui relie la soupape d'air secondaire aux caplets car il était cassé ! J'avais un ralenti instable, mais là ct normal Là je viens de mettre le nouveau tuyau et de tout terminer proprement sauf que.... En démarrant j'ai eu un ralenti instable avec voyant esp + epc allumés puis éteints, fumée blanche mais dans la limite du normal je dirais. Le ralenti qui se fixe ensuite à 800 tours (moteur chaud ) Ensuite j'ai passé le vcds : erreur de dysfonctionnement du boitier papillon. J'ai fait une mise à niveau du boitier papillon par vcds groupe 060 du moteur : tout c'est bien passé !!! et maintenant j'ai un ralenti à 1000 tours !!! Merci VCDS Quand j'ai tout démonté, j'ai aussi démonté le boitier papillon et tout nettoyé le goudron, j'ai changé les joints au remontage et fixé le boitier au couple de 10nm sur la tubulure. Je vois pas trop ce que j'ai fait comme erreur ???? Une idée ?? Des tests pour me guider... Car je sens bien que si je remplace le boitier papillon, je vais avoir le même résultat ! En plus, l'adaptation aurait foiré !!

Salut merci , ça me rassure a moitié. Sur p, il est supérieur à 1000 pendant 10 a 30 secondes a l'allumage et ensuite ça se stabilise a 800, normal. Par contre même moteur chaud, il reste à 800. Et aujourd'hui a l'allumage, une fois stabilisé a 800, j'ai eu de gros raté moteur avec quasi calage. Les voyants esp et epc se sont allumés puis éteint. J'ai contrôlé au vcds, juste un problème au niveau du boîtier papillon. J'ai effacé, redémarré et même soucis. J'ai roulé avec une dizaine de km. Rien d'anormal, j'ai poussé un peu, rien. Je l'ai laissé tourner rien.... Reroulé un peu, laissé tourner et toujours rien. Par contre toujours ralenti a 800. Je suis certain qu'avant j'étais un peu moins au niveau du ralenti. J'ai du merder quelque part au remontage. Y a t'il un ordre pour les 2 tuyaux qui partent de la soupape d'air secondaire, l'un va sur les clapets et l'autre sur l'avant du moteur au niveau des 2 poires. Il y a une sortie derrière et l'autre sur le côté droit. J'ai branché les clapets sur le côté droit.

Re salut... J'ai terminé et remonté le tuyau de dépression neuf. Sans l'a8 ne tenait presque pas le ralenti, mais j'ai pu rouler un peu quand même. Par contre maintenant, j'ai une question qui me turlupine : mon ralenti sur "p" était sur 800 tours. Quand je suis sur "d" il descend plus bas. C'est normal ? Je ne me souviens pas avoir un ralenti a 800 et du coup je trouve ça bizarre. Uruk si tu passes ici, tu peux confirmer si tu as un ralenti différent entre p et d ?

Re salut... J'ai terminé et remonté le tuyau de dépression neuf. Sans, l'a8 ne tenait presque pas le ralenti, mais j'ai pu rouler un peu quand même. Par contre maintenant, j'ai une question qui me turlupine : mon ralenti sur "p" est sur 800 tours. Quand je suis sur "d" il descend plus bas. C'est normal ? Je ne me souviens pas avoir un ralenti a 800 et du coup je trouve ça bizarre.

Salut Wauzzz, Merci d'avoir répondu. Mais du coup je me suis lancé dans l'aventure un peu seul. J'ai réussi à tout démonter, même un peu trop car pas d’accès. J'ai remarqué que le tuyau de dépression qui part de la soupape d'injection d'air secondaire et qui va sur les clapets combinés était cassé ! je l'ai commandé chez audi. J'ai aussi essayé de démonter le gros tuyau rigide qui passe sous la tubulure d'admission, mais je me suis vite rendu compte que c'était le tuyau de refroidissement et plein de liquide à commencé à couler ; j'ai vite resserré les 2 vis de maintient. J'espère que du coup cela ne va pas fuir ? A ton avis ??? Et en fait j'ai fait ça car vraiment pas d’accès pour la sonde coté passager !!! 2 heures pour la retirer du coup !!! et 3 heures pour la remettre !!! Là je suis en train de remonter l'ensemble, je ne sais pas si je peux rouler un peu sans ce tuyau de dépression ? à ton avis ???

Merci beaucoup lemaryol. Petite question débile. J'ai cassé ou déboité un des embouts du boitier papillon en voulant retiré une durite collée qui ne s'est jamais retirée d'ailleurs. Peut on remettre quelque chose pour refixer cet embout ? Il est en métal genre cuivre et inséré dans le haut du boitier papillon ! Y a t il beaucoup de pression au niveau du boitier papillon ? Il chauffe beaucoup ? Peut on mettre un colle ou du joint type silicone ?

Bon et bien j'ai presque réussi à extraire la tubulure d'admission, il reste encore fixé sur le devant, mais je ne sais pas ou ! Pour l'instant j'ai juste laissé tombé une vis de ce fameux support ! elle doit être arrivée dans le la protection en plastique du fond de la voiture. J'ai aussi perdu une vis de la tubulure ! Pareil, au fond. J'ai débranché un tout petit tuyau qui passe devant la capsule de la commande papillon ! et je ne vois vraiment pas ou il était fixé !!! J'ai aussi cassé le branchement d'une durite au niveau de la pièce qui se trouve à coté la capsule de la commande papillon ! le grand tuyau supérieur qui est branché juste au dessus des connecteurs des sondes lambda. Ça doit être une durite d'air, donc je suppose sans trop de pression et surtout qui ne doit pas chauffer trop fort. Je ne sais pas ce que je peux mettre pour refixer ça ??? colle ?? joint silicone noir pour l'étanchéité ?? Et j'ai remarqué que en démontant le flexible de raccordement de l'aération du carter-moteur le grand tuyau sur l'avant qui relie les 2 parties moteur, ben c'était tout crade dedans avec de la grosse boue dégueux !! le coté conducteur plus que l'autre ! Donc s'il y a des connaisseurs, ce serait sympa d'aider un peu.... Sniiffff

Personne pour un petit coup de main ?

Salut Uruk, merci et meilleurs vœux à toi aussi. Oui je sais pour la patience, mais si tu trouves un tuto, même étranger, je suis preneur. Je sais que ça va être chaud de tout démonter, mais il faut que je le fasse. Sais tu où se situe ces sondes ? Je suis elsawin à l'aveugle pour l'instant...

Même demande dans la catégorie A8, mais moins de visite donc désolé pour le doublon J'ai décidé de changer ma sonde lambda 1 banc 1 et celle à coté du coup ! suite à un voyant allumé, raté moteur et VCDS confirmé ! J'ai commencé plein de bonne volonté en suivant les procédures elsawin, mais je me rend compte que mes connaissances et ma bonne volonté ne vont pas suffire ! Je suis arrivé à l'endroit ou l'on dévisse le support de la soupape d'injection d'air secondaire ! C'est quoi ce truc, c'est l'endroit ou est branchée la grosse arrivée d'air ? Je ne trouve rien en tuto ou en photo !! HELP please

Salut tout le monde, J'ai décidé de changer ma sonde lambda 1 banc 1 et celle à coté du coup ! suite à un voyant allumé, raté moteur et VCDS confirmé ! J'ai commencé plein de bonne volonté en suivant les procédures elsawin, mais je me rend compte que mes connaissances et ma bonne volonté ne vont pas suffire ! Je suis arrivé à l'endroit ou l'on dévisse le support de la soupape d'injection d'air secondaire ! C'est quoi ce truc, c'est l'endroit ou est branchée la grosse arrivée d'air ? Je ne trouve rien en tuto ou en photo !! HELP please

Salut tout le monde, il faudra que je regarde ça. Les bras n'ont pas de jeu excessif car elle a passé le CT il y a 6 mois. Et si CT ça , elle le ferait aussi sur route sèche. Il faut que la route soit mouillée fortement et un peu défoncée et surtout avec des patchs bien lisse. J'ai pas forcément l'impression que c'est l'arrière qui part, mais plus l'ensemble de la voiture que je sent instable. Comme si elle faisait un début d'aquaplaning a faible vitesse ! Là, je lâche tout et j'attends que ça passe, mais je me demande ce que ça ferait sur autoroute a grand vitesse ???

Salut Uruk, Oui la peinture est toujours parfaite, bien que je ne vois plus vraiment les jantes avec ce temps... Sinon une petite question, sur route départementale mouillée pas détrempé ou légèrement gelé, sans verglas. Tu n'as pas de sensation de mauvaise tenu de route? Genre la voiture a son cul qui glissote un peu. Surtout sur route avec changement d'adhésion genre avec des patchs bien lisse , quand c'est mouillé, même et surtout en ligne droite, et pas en survitesse, genre 80 kmh. Avec les anciens pneus ça le faisait plus, mais ici ils sont neufs. La sensation est très désagréable et j'ai toujours l'impression que la voiture risque de partir vraiment. Je ne sais pas si c'est normal pour cette voiture, si c'est les amortisseurs ou l'électronique qui ne sais pas gérer ?

Bah j'ai pas trop galéré pour ça, c'est surtout pour trouver la cause de la panne que j'ai galéré. Si ça marche pas, il faut recommencer .... 2 - 3 fois... et à chaque fois rouler un peu. Quelques 100e de mètres suffisent. Et quand la magie opère, le sapin de Noël s'éteint

Salut, Petit retour pour la batterie. J'ai bien rentré les codes 000915105DL 39020550B5 Pour le second je n'avais pas assez de place pour rentrer VAO devant ! Tout a été accepté et tout est resté en mémoire. @remi_rco Oui les étriers peuvent s'ouvrir avec le VCDS et la procédure que j'ai donné. Par contre c'est une procédure pour travailler sur les étriers ! Il est normalement totalement interdit de conduire comme ça ! D'ailleurs je ne sais même pas ce qui se passe si on démarre sans avoir refermé les étriers ? Est ce qu'ils se ferment automatiquement ? Sinon pas de frein sur l'arrière ? Mais de toute façon si les servo moteur des étriers sont mort, ils ne vont pas s'ouvrir ! ou si le calculateurs de frein de stationnement est grillé : pareil ! ou si il y a une coupure de faisceau au niveau des étriers : à voir ! Par contre si ils s'ouvrent..... That is the question !

re Pour ta batterie tu rentres : 000915105DL VAO39020550B5 ou 4FO39020550B5 Teste et save ! Dis moi si ça marche.

Salut, C'est pas une H1 mais une L1. Je vais m'occuper du code cet aprem, j'ai pas encore eu le temps. Car j'ai eu un problème de voyant du LDR qui s'est allumé! Je vais voir ça aussi. De toute façon comme on a la même batterie, on aura le même code ! Sinon pour ton soucis de frein de stationnement : Moteur tournant si tu as le voyant "P" qui est allumé, tu ne pourras pas fermer ton frein ! Quand tu tires sur le levier, le voyant clignote et c'est tout ! Mais normalement si tes étriers fonctionnent, moteur éteint, quand tu tires sur le levier ; ils doivent se fermer et s'ouvrir. Sinon, pour savoir si tes étriers de freins fonctionnent, tu dois faire la même procédure que si tu changeais tes plaquettes AR. Tu rentres dans le menu frein au vcds et tu suis la procédure : elles est notée dans un post dans mon sujet sur le problème d'ABS. Si tu entends les étriers s'ouvrir ! c'est tout bon. Pour tous tes codes, il faut résoudre le soucis de batterie d'abord ! et être certain que tout est ok ! charge batterie... Cela pourrait même résoudre le soucis de frein sans rien faire. à voir.... Moi perso, je retirerais la batterie, vérifierais son voltage et éventuellement la recharger, même si elle est neuve, sauf si le voltage est supérieur 12.5 - 12.6. Remonterais la batterie, rentrer les codes de batterie. Rouler mais ça tu peux pas. Ensuite effacer tous les codes en allant sur chaque calculateur et voir lesquels reviennent.

Salut, Bon et bien tu dois me porter la poisse toi ! Hier j'ai pris la voiture et suis resté 1h30 dedans à écouter de la musique ! Et bien en redémarrant boum !!! plus de batterie. Bref je suis allez en acheter une car je suis certain que même si elle ne perdait pas trop son voltage, elle était morte ! Et remonter à l'arrache une batterie sur une A8 le soir dans le noir quand on est dans la rue c'est pas trop top ! Sinon j'ai pris une Varta L1 110ah et 920 A. J'ai regardé vite fait mon codage, il était toujours en mémoire. Demain je vais essayer de trouver le bon code et de renseigner le calculateur.

Salut Baloo.biker, Déjà c'est un peu bizarre que le code ne reste pas en mémoire ! Je vais vérifier demain si le mien est bien resté. Mais normalement il y est toujours ! Sinon tu me diras ce que tu as fait comme procédure et si tu as mis un code vrai ou un générique. Sinon pour tes 0010, si tu as un soucis de batterie ; c'est normal que tous les calculateurs t'en mettent un peu partout des erreurs ! Dès qu'il y a une sous tension ils se mettent pour la plupart en "veille" et déclenchent une erreur. De plus si ton code ne reste pas en mémoire, cela veut dire que le système considère que tu as toujours ton ancienne batterie "morte" ? et qu'il doit réduire la conso de tous les cotés ! Alors en premier il faut régler le soucis de la mémoire du code et en second effacer toutes les erreurs avec un outil VCDS. Ensuite tu roules quelques jours avec et tu refaits un scan pour voir quelles sont les erreurs qui reviennent.

Ouais, bon disons 200 000€

La vache t'es dure quand même ! C'est clair qu'au niveau des prix au dessus de Bose, ça claque un peu trop pour moi ! en neuf je parle Mais bon dire que c'est médiocre, quand même, je t'invite à venir écouter Johnny Hallyday dans mon Opel Insignia avec la sono de base ! Tu trouvera tout de suite le système Bose de l'A8 tout à fait génial ! Après, quand tu pars chez Porsche, ou autre marque de luxe/sport avec des caisses à 500 000€ mini, c'est un peu normal qu'il y ai le must du must dessus. Perso je galère déjà assez avec mon A8 pour la remettre à neuf sans défaut et sans trop me ruiner ! Je ne pense pas un jour claquer plus d'argent pour une voiture de super sport/luxe avec plus de problème que je n'aurais un jour d'argent