heero94

Très jolie voiture et très propre !

Je parlais des phares arrières. Non les jantes ne sont pas les mêmes, j'étais en 19 pouces (la voiture verte) avec un modèle de S3 puis c'était tellement ferme que passer en 20 pouces n'aurait pas pu être pire, ce que j'ai fait. Les 20 pouces ne sont pas un modèle "audi".

Toujours triste de voir une TT dans cet état là :mur: Bon courage dans l'attente des réparation !

Salut ! Merci pour ce retour sympa. Alors pour le plasti dip, j'ai moi même acheté 5 bidon de 3l à un revendeur francais pro sur paris (je sais pas si je peux citer le nom "why....dip", très sympa) pour 5*110€ et j'ai demander à un gars qui déposait une annonce sur leboncoin de faire l'application au pistolet pour 300€ : 850€ pour la complète mais sans les intérieur. Pour la vraie peinture bleu turquoise, j'ai demandé à un carrossier de me la faire avec les intérieur de porte/coffre/capot pour 1700€ sans facture. Pour les phares au début, je ne voulais pas changer, mais mon problème de resistance m'y a forcé et vu le prix des originaux, j'ai voulu tester les phares a led, et finalement j'aime assez (PS : sur la photo, le logo des anneaux a été enlevé pour la peinture, mais je l'ai remis)

Bonjour, Je reviens vers vous, connaisseurs ou amateurs, pour avoir votre avis sur un problème que j'ai rencontré avec ma TT 180. J'ai eu le boitier de fusible sur batterie qui a un peu cramé, (le fusible de 30 ampere qui a fondu sur son support, celui controlant le ventilo du liquide de refroidissement) ce qui jusque là est "normal" car problème connu de pièce mal construite. Je l'avais deja changer en fevrier dernier, mais il a encore refondu :mur: J'ai donc acheté une autre pièce neuve (pas d'origine cette fois, car 90€ ca fait mal à changer tous les 3 mois) et fait le changement. Puis démarrage de la voiture et là, le moteur tremble, vu que j'ai un mano de pression du turbo, je m'appercois que celui-ci oscille entre -0,4 et -0,2 bar et à un moment le moteur s'est même coupé tout seul :nixweiss: Auriez-vous une idée du problème ? J'ai du mal à voir le rapport quand même entre mon problème et le changement du boitier de fusible ... Merci par avance pour vos retours, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page de présentation que j'ai mis à jour , j'y ai fait des couleurs "fun" :petard:

Bonjour à tous ! Gros deterage de sujet car j'ai fait pas mal de modification sur ma voiture : - Plasti dip vert fluo - Jante en 19 pouces - milltek double sortie Puis ensuite je me suis lassé du plasti dip car avec une couleur vert fluo , la teinte se décolorait et se ternissait au soleil en plus de la galère du nettoyage (en plus trop de gens nous regarde dans la rue, c'est génant) ! Du coup j'ai fait d'autre modification : - jantes 20 pouces (la tt est tellement ferme, autant aller en 20 pouces ^^) - vrai peinture bleue turquoise - sono - phare a led à l'arriere (car j'ai eu des problèmes de faux contact et resistance : bip de veilleuse defectueuse quand je freinais) J'attend vos avis, de mon côté j'ai essayé d'éviter au maximum le coté "tuning mal fait".

Apparemment, ca tiendrait quelques années avant de devoir repasser une couche de la même couleur pour gommer les éventuelles rayures / éclats / décollement. Vu que je viens de faire la peinture, je ne pourrai encore juger de la tenue de celle-ci dans le temps.

Salut à tous ! J'ai longtemps hésité et je me suis finalement lancé dans l'aventure du changement de couleur de la voiture. Et vu que très peu de sujet traite du covering, je me permets de créer un nouveau sujet pour vous partager des photos de ma voiture passée au plasti dip. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une peinture élastomère qui ne nécessite pas de poncer l'ancienne peinture, ni d'appliquer un primer; mais qui s'applique directement sur la carrosserie seulement propre, qui est de finition matte souvent et qui devient "plastique" après séchage, comme un autocollant) Je me suis tourné vers le plasti dip car : - réversible (on peut revenir facilement au gris classique quand on s'en lasse, plasti dip proposant un produit "dégraissant/décapant" qui élimine le covering plasti dip) - facile et rapide d'application (je l'ai fait faire par un pro, déposé le matin et récupéré le soir après un long séchage : il "suffit" de passé plusieurs couche après 30min de séchage d'intervalle et de retirer le plasti dip des endroits à ne pas peindre comme les vitres, phares ...) - obtention de la teinte souhaitée facilement (on retrouve toute les teintes mattes possibles des couleurs classiques aux couleurs plus funs et flashy :icon6: ) - facile d'entretien car se salit beaucoup moins vite (bizarrement, la peinture matte accroche beaucoup moins les particules de poussières que mon ancien gris métalisé :icon_confused: et en plus l'eau dégouline très vite, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de taches de gouttes+poussières après la pluie) - beaucoup moins couteux qu'une peinture complète (certes les intérieurs de portes niveau serrure, de coffre et de capot ne sont pas fait, mais pourrait l'être) Tarif que j'ai payé : - 5 pots de peintures de 3L à 110€ le pot (payé 4, le cinquième étant payé par le carrossier car il a eu l'honnêteté de me dire que 4 pots étaient suffisant mais qu'il a légèrement raté certains endroits nécessitant de la peinture supplémentaire) - main d'oeuvre "au noir" car il travaille seul : 350€ - total à 790€ pour la voiture complète au lieu de au moins 1200€ pour la peinture classique (pour le moins cher que j'ai vu, également sans les intérieurs de portes) Mon choix de couleur : - Lime green de plasti dip qui est un vert pomme/flashy - je recherchai une couleur flashy mais voulais "innover". Donc pas de orange papaye déjà vue sur certaines TT (on se demande lesquelles ^^) ni du bleu ciel "mr freeze" vu sur des fiat 500 ou encore le rouge vif vu sur des seat/golf/lupo/civic/A1. La seule couleur flashy que je n'avais pas encore vu était ce vert pomme. Place aux photos (là c'était le couché de soleil, en vrai, c'est encore plus flashy): Je suis très content du résultat final puisque j'ai vraiment obtenu une couleur flashy que je n'avais pas encore trop vu sur la route. J'attend avec impatience vos retours/votre expérience sur le plasti dip ainsi que vos critiques sur ce type de peinture.

Bonjour, Je viens vous faire part de mes nouvelles. J'ai donc fait un test supplémentaire qui s'avère primordial pour la suite : j'ai donc brancher les ampoules directement aux broches du bloc optique et le bip/voyant disparaît ! En repassant aux platines une à une, je découvre que le problème se situe côté droit et qu'il s'agit bien de la platine qui doit avoir un faux contact d'après le test précédent (pourtant la platine est nickel ...) Pour réparer sans acheter une nouvelle platine, voici les étapes que j'ai effectué : - je vire la languette métallique de la platine qui alimente le feux stop - je coupe le fil du "+ feux stop" de la broche (2eme à partir du haut) pour que le "+ feux stop" de la platine ne soit plus alimenté (car source de faux contact) - je soude un fil électrique sous la borne "+ feux stop" de l'ampoule - je relie ce fil avec le fil coupé de la broche - j'en profite pour souder un fil électrique à la borne "libre" de la deuxième ampoule de position que je relie également au fil coupé de la broche (pour passer de 3 feux stop à 5 feux stop) - Et voilà tout rentre dans l'ordre, plus de voyant sur le tableau de bord quand je freine, et j'ai 5 feux stop maintenant :icon_biggrin: En espérant que ce genre de réparation réversible (sauf les ampoules qui sont soudés à des fils électriques , mais bon, ça coute 2€ seulement les ampoules ^^) puisse dépanner des personnes ayant les même problèmes que moi. Surtout que j'ai dépenser .... 0€, juste un fer à souder, de l'étain et un peu de fil électrique :icon_lol:

Je me permet d'ajouter une information complémentaire car je viens de faire le test : en débranchant le contacteur de la pédale de frein et en reliant les bornes 1 et 4 (les 2 fils à chaque extrémité de la broche) par un fil pour "simuler" l'appui sur la pédale de frein, j'ai encore le voyant qui s'allume et le bip qui sonne. Apparemment, le problème ne viendrait donc pas du contacteur. Demain, je teste le branchement direct des 2 ampoules stop sur les 2 broches des blocs optiques arrieres. Si le voyant n'apparait plus en freinant, j'en déduirais que ca vient des platines qui sont défectueuses. Par contre, si le voyant apparait, je n'ai plus trop de piste :reflexion: Comment faire pour vérifier si les masses sont "correctes" svp ?

Bonjour à tous, Je reviens vers vous les spécialistes car il m'est arrivé (encore une fois ...) un problème du jour au lendemain sans aucune intervention ... Donc comme indiqué dans le titre, j'ai le témoin des feux défectueux qui s'allume lorsque je freine en restant plus de 3s sur la pédale de frein. Si j'ai les veilleuses ou/et croisement d'allumé, le voyant+bip n'apparait pas. Idem , si je freine par a coup , le voyant ne s'allume pas. Ce qui est bizarre :mur: : - il s'agit du voyant de feux defectueux (le logo avec une croix ,le même voyant pour tous les feux :nixweiss: ) mais ce n'est pas le voyant des feux stop defectueux ("brem licht") - tous mes feux fonctionnent parfaitement, tous les fusibles sont ok, et les 2 platines des phares arrieres ne sont pas du tout oxydés, ni les branchements - j'ai un léger clignotements des veilleuses avant (1/10 de seconde) quand je freine puis 3s plus tard le voyant qui s'allume+bip. Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? :marcelpoire: car soit c'est le bip à chaque freinage, soit je roule phare allumé, soit je freine par a coup :mur: J'entend parler de vérifier les masses, mais je ne sais pas à quel niveau ? Aussi pensez-vous qu'il puisse s'agir du contacteur de frein ? (je ne m'y connais pas trop, mais j'ai l'impression que quand je freine, le contacteur envoie le courant aux feux stop, mais qu'il y a aussi une légère fuite vers les veilleuses trop légère pour les maintenir allumé, mais assez pour dire qu'elles ne "s'allument pas") Je suis preneur de toutes les infos, merci d'avance :icon_biggrin:

Ok merci pour l'info, j'essaierai d'être patient :mur: Sinon as tu connu des problèmes de vibrations dû à la ligne qui touche la tôle lorsque la voiture est chargée ou passe un trottoir ?

Salut, J'ai fait environ 1000-1500km avec, je m'attendais à une sonorité plus forte à bas régime, mais après, si ca se trouve, j'ai la sonorité "normale" d'une milltek :icon_lol: Par contre comme je l'ai dit, après 3500 tours, une sonorité rauque apparait effectivement. Sur le modèle milltek pour 180 chevaux non quattro (c'est à dire passage d'1 sortie d'échappement d'origine à la double sortie milltek), il me semble qu'on n'a pas le choix entre resonated ou non-resonated et il n'existe qu'un modèle de ligne car je crois que l'emplacement pour y fixer l'intermédiaire ne le permet pas : SSXAU040 Du moins, quand je l'ai commandé, il n'y avait qu'une référence tout site confondu, alors que pour les double sorties, il y avait effectivement plusieurs références. A confirmer par les spécialistes :question:

Bonjour, Je remonte ce sujet car j'ai fait poser il y a pas longtemps une ligne milltek sur un 180 pour passer d'une sortie simple à une sortie double. Esthétiquement je trouve la double sortie très réussi, par contre niveau sonorité, je m'attendais à un son plus grave et profond qui pour le coup est intense qu'après 3500 tours environ. :nixweiss: Par contre j'ai un petit problème, j'entend la ligne vibrer sur la tôle : - lorsqu'on est 2 dans la voiture (tout seul je l'entend rarement) a 1000 tour (pied pas sur la pédale) - ou lorsque je suis en train de monter un trottoir et que les 2 roues avant ne sont pas au même niveau de hauteur que les roues arrieres En allant chez sp...dy et en la levant, on a vu que vers l'intermédiaire (environ vers le desous le siège conducteur), le tube passe assez près d'un cache métallique noir. Et je suppose que sous l'effet de la charge de la voiture (2 personne ou franchissement d'un trottoir) , il peut y avoir contact entre le tube et la tôle. Ce problème vous est-il déjà arrivé ? Et auriez-vous quelques idées de solution pour supprimer ce contact, du moins supprimer le bruit ? (sillicone haute température, silent bloc universel, ... ) Et dernière chose, pensez-vous que le problème puissent venir des amortisseurs (car les miens sont vieux) qui se compriment/détendent mal et du coup créé le contact entre le tube et la tôle ? En vous remerciant par avance pour vos réponses, aucune réponse (ou presque :ripeer: ) n'étant bête.

Salut, Je viens de faire la manip en début d'après-midi, et c'est exactement comme tu l'as décrit : - retirer doucement le moteur pour que l'enrouleur ne vienne pas avec, s'aider d'un tournevis plat s'il le faut pour plaquer l'enrouleur dans le mécanisme - si jamais l'enrouleur est sorti, surtout ne pas trop le manipuler/tourner au risque de faire sortir le cable de son "circuit", et le remettre en place - mettre le nouveau moteur en l'ajustant par rapport aux 3 trous/vis La partie la plus galère, c'est de débrancher l'alimentation du moteur leve-vitre :icon_biggrin:

Merci pour ton témoignage, moi j'ai laissé tombé et recommandé cette nouvelle pièce pour 3€ au concessionnaire. Heuresement pour moi qu'elle ne fais pas de bruit quand je roule :marcelpoire:

Salut , je fais un deterrage de topic car je suis en train de monter un bouton start engine également et j'ai quelques soucis, comme d'hab ... :nixweiss: Je reviens sur cette étape du tuto (très précis au passage ;) ) : Le fil qui vient de la broche n°30 du relais à brancher sur le fil rouge liseret noir du neiman (je suppose que le fil rouge liseret noir est un + accessoire ?) et le fil venant de la broche n°87 du relais à brancher sur le fil noir liseret rouge du neiman. (je suppose que c'est un + qui démarre le moteur ?) Edit Après avoir cramé un contacteur derrièere le neiman ainsi que mon bouton start engine (et le fusible 37 qui est le fusible du + apres contact), je suis dans l'attente d'en recevoir un nouveau. Sinon, j'ai remis un nouveau fusible et un nouveau contacteur et tout fonctionne comme avant , sans le bouton start engine. Sinon, j'en ai profité pour faire les tests (pendant que le bouton start engine marchait), et il me semble que si on alimente le cable : - noir liseret rouge (à gauche sur la photo), alors on enclenche le + accessoire - rouge liseret noir (à droite sur la photo) , alors le moteur démarre (il me semble, a confirmer :nixweiss: , que c'est l'inverse de ce qui est dit dans le tuto concernant ces 2 cables)

Bonjour à tous ! Je reviens vers vous car j'aurai besoin d'aide suite à une boulette, tout est indiqué dans le titre : j'ai fait tombé une pièce dans la clim :mur: . Plus précisément, j'étais en train de faire passer des cable par les grilles d'aération au dessus du tableau de bord, mais en virant la grille une pièce est tombé dedans. Sur le schéma : http://img15.imagesh...15/294/7e5e.jpg J'ai fait tombé la pièce 3 dans le trou de la pièce 2 (trou coté pare brise), bref la loose quoi :mur: Avant de démonter tout et n'importe quoi car je ne connais pas trop comment est fait le circuit d'aeration, sauriez-vous par où récupérer cette pièce car j'ai peur qu'en roulant, ca ne fasse du bruit ? En vous remerciant par avance de vos conseils :icon_biggrin: PS : je n'arrive pas à redimensionner l'image :reflexion: , si elle est trop grosse, vous pouver la supprimer

Salut à tous ! Je (re)fait appel à vos connaissance car je viens d'acheter des optiques de phares dlite que j'ai réussi à monter, mais pas réussi à brancher. En effet, la broche de la voiture ainsi que la broche de l'optique possèdent toutes les deux 9 pattes (idem pour l'ancien optique d'origine). Par contre l'emplacement des 9 pattes sur le nouveau bloc optique (9 pattes de meme taille alignés sur 2 rangés de 5 => broche 10 pins) est différent de l'emplacement des pattes de l'ancien bloc optique (pattes de différentes "largeur" et 12 pins). Du coup, les broches de l'optique ne rentre pas dans les broches de la voiture. :nixweiss: Sauriez-vous si suivant le modèle de la voiture il existe 2 type de broches pour brancher les phares ? Car ca m'étonnerait que le nouveau phare ait une broche comme ça si ce n'est adaptable sur aucun modèle . Si oui, savez-vous s'il existe des adaptateurs, histoire que je n'ai pas à couper les 9 fils et à les relier au nouveau bloc (d'ailleurs, ca marcherait si je coupe les fils et les relie entre eux ?) ? ^^ En vous remerciant par avance :marcelpoire: :marcelpoire: Toute info est bonne à prendre

Bonjour à tous, Je remonte ce sujet car j'ai vu qu'il avais plusieurs photos du compartiment moteur. Etant relativement débutant en mécanique, j'ai acheté un mano de pression du turbo, mais j'ai lu sur plusieurs endroits que ca pouvait se brancher sur plusieurs endroits (vanne EGR, tuyau entre turbo et wastegate, admission d'air, ... :reflexion: ) Quel branchement serait le plus facile d'accès et le plus fiable à mesurer svp ? :nixweiss: Si possible pourriez vous m'indiquez également d'après les photos du tuto quel serait le cable à decouper pour y installer le "T" Merci d'avance :marcelpoire:

Non pas débranché la batterie, mais enlever et remis un a un chaque fusible histoire de vérifier si l'un n'était pas cramé (ce qui revient au même). Pourquoi ? il y aurait une procédure à effectuer lors du démontage/remontage airbag ?

Bonjour à tous, Juste pour vous donner des nouvelles, donc en amenant la voiture à Speedy , ils m'ont gentiment démonté le boulon sans même forcer, avec un bras de levier d'une quarantaine de cm de longueur alors qu'en forcant sur ma petite clé, j'ai pas du tout réussi à la faire bouger o_O. Sinon , le changement du contacteur de neiman est relativement simple , la partie compliqué étant le démontage du volant ... Et maintenant tout remarche nickel !! On pouvait voir une des patte de l'ancien connecteur qui semble avoir cramé. Maintenant plus qu'à acheter un boitier chinois pour supprimer le voyant airbag qui s'est affiché lors du démontage /remontage du volant :mur:

J'enchaine les problème : la grosse vis au milieu du volant est coincée , j'ai beau taper au marteau , forcer comme un fou, mais elle ne bouge pas d'un cran :mur: C'est normal qu'elle soit si serrée o_O ?

Tu as bien fait d'évoquer le neiman, car en parcourant d'autre sujet sur ce mot clé, il y aurait déjà eu un gars du forum avec ces même symptomes : - http://forums.audipa...an#entry1923389 - http://forums.audipassion.com/topic/132412-relais-a-la-mise-du-contact/page__p__2254066__hl__neiman#entry2254066 Pour acceder au neiman voire le changer, tu saurais s'il faut démonter le volant ? car le plus loin où je suis allé, c'était un démontage de la partie inférieure du porte instrument, je ne sais pas si à ce niveau on a accès au neiman ou bien s'il faut nécessaireemnt demonter le volant aussi ? Si c'est le cas, vous auriez des grandes lignes à donner sur cette manip ? :nixweiss:

Bonsoir , J'ai vérifié tous les fusibles a coté de la batterie ainsi que tous ceux de la boite a fusibles, et aucun n'est cramé. Je penche plutot vers un probleme de contact car il semblerait que ce soit essentiellement les composant n'ayant pas besoin de mettre le contact qui continuent de fonctionner et inversement. Pas d'autres idées sur ce qu'il faudrait vérifier/changer ? :nixweiss: