mulet

Salut, Bien que je n'ai jamais possédé ce genre de boîte, peux-tu me dire si ton problème est présent à froid et/ou uniquement à chaud. Bête question: ton niveau est-il correct? Bien à toi.

Salut, Je possède une A3 2.0L TDI 136Cv de juin 2006. Au démarrage, elle semble souvent chercher son ralenti (comme si le démarreur ne tournait pas assez vite). Pour les fumées, c'est plus régulier. Elles sont blanche/bleutée. J'ai remplacer le filtre à carburant il y a 1500Km (la voiture a 68000Km). Suite à ça, le problème a été résolu. Cependant, maintenant (après 1500Km) ça recommence. Je pense contacter la concession (et sûrement montrer les dents)!!!

Si tu as quelq'un sous la main, demande lui de faire tourner le volant. Pendant ce temps, il faut tenir un amortisseur AV (ensuite, l'autre). S'il y a un choc, voir si le ressort n'est pas cassé ou si le palier Sup de l'amortisseur n'est pas "grippé. C'est une piste possible.

Peux-tu me donner la ou les normes que tu as dans ton carnet. Je te réponds en fonction de ces normes. (Je pense que sur une S3, c'est de la 10W60) A+

Je pense que tu as l'autre montage du filtre. Essaye ici: http://forums.audipassion.com/services/forums...iltre+carburant C'est un montage photos de BAP33. Bien à toi.

Tu peux utiliser de la 506.01 en 15000Km, si tu n'as pas de filtre à particules. J'ai utilisé cette norme (506.01 en 0W30) pour des entretiens 15000Km, et je l'ai gardé sur ma précédente Audi. J'ai trouvé que les performances étaient meilleurs qu'avec la 505.01 (démarrage, consommation...). Maintenant, avec un filtre à particule, tu dois absolument utiliser de la 507.00. Pour la norme 506.00, c'est NON. Elle ne convient pas au IP. Un jour, le garage m'a fait un entretien en LL avec cette norme. J'ai signalé mon étonnement quant à l'utilisation de celle-ci (506.00) Ils m'ont proposé de rouler 15000Km avec une remise sur le prochain entretien. Mon indicateur de maintenance a commencé à indiquer des échéances complètement folles (après 10Km, il décomptait 200 ou 300Km). J'ai contacté deux autres concessions qui m'ont signalée que je devais absolument vidanger sinon plus de garantie. Suite au refus du premier garage, j'ai contacté l'importateur. Résultat: Remboursement de l'entretient (je l'ai fais refaire directement dans une autre concession). Le patron du garage m'a remercié pour la "descente" de 2 personnes de l'importateur (il ont fait revenir toutes les voitures entretenues en LL par ce garage pour vidange (Grosse perte d'argent, maintenant je n'ai plus de contact avec eux). Il semble que les huiles pour les IP contiennent certains additifs pour résister à la pression plus élevé que dans les autres moteurs. Les IP sont commandés via l'arbre à cames et la moindre usure de ces commandes modifie les séquences d'injections. Les huiles LL sont étudiées pour éviter ça.

Salut, Je suis étonné que sur les TDI à rampe commune ce symptôme apparaisse. Je possède une A3 2.0L TDI avec injecteurs-pompe et j'ai également ces secouses. Après la garantie, une contrôle a révélé une légére différence de pression sur un injecteur-pompe. Le chef d'atelier m'a signalé, étant hors garantie, que c'était un peu désagréable mais sans aucun danger pour la mécanique. Pour plus ou moins 250€, ils peuvent tenter de déplacer les 4 injecteurs (1é au 3é Cyl, 2é au 4é Cyl ...) Cependant, sans aucune garantie que cela change. Ou alors, la méthode forte, 4 nouveaux injecteurs! Comme chez moi c'est léger, et sans danger selon le chef d'atelier, j'attends l'évolution (disons que le prix des injecteurs demande réflexion).

Salut, Je pense que c'est 4,5L pour le 1900cc et 3,8L pour le 2L.

Je suppose que le bol du filtre est ce que j'appele le corps? Si c'est bien ça tu peux, donc, enlever les 5 petites vis (Torx T20). Ensuite, avec un tounevis plat tu soulèves le couvercle en faisant levier ( il y a une petite résistance ). Une fois le couvercle "décollé", tu verras le filtre (il reste fixé sur ce couvercle). tu peux le tirer vers le bas pour le décrocher ( tu vas surement comprendre en le voyant). Une fois le filtre enlevé, regarde dans le bol si ton carburant est propre. Si non, tu l'aspires et ensuite tu le remplis avec du propre (perso, je n'ai jamais dû le faire) Tu refixe le nouveau filtre sur le couvercle (il s'emboîte) APRES avoir remplacé le joint du couvercle (normalement fourni avec le nouveau filtre, c'est un joint torique) Tu replaces le tout dans le bol, replaces les 5 vis et voilà! J'éspére que ça va t'aider! N'hésites pas pour d'autres questions! Bon travail.

Salut, Perso, je dirai échange standard. Parce que c'est toujours la qualité d'origine (ou assimilée) et que le prix est inférieur. Peut-être voir sur "OSCARO" ou autres? Maintenant, je n'ai aucune expérience avec eux. Bien à toi.

Salut, As-tu respecté le sens de remontage? il y a 2 fléches sur le palier supérieur de l'amortisseur, il faut en orienter une vers l'AVANT. Autre chose, il faut, aussi resserer la vis de moyeu AVANT de reposer la roue au sol. Possèdes-tu les couples de serrages? En voici les principaux: Les 3 vis du palier Sup: 1,5 daNm + 90° La tige d'amortisseur sur le palier: 6daNm Vis de transmission: si vis 6 pans= 20 daNm + 180° (c'est dur!) si vis 12 pans= 7 daNm +90° Les écrous (des 2 cotés) de la barre stabilisatrice: 6,5 daNm Ecrou de rotule de suspension: 6 daNm Ecrou de rotule de direction: 2 daNm + 90° Si ton problème vient seulement suite au remontage d'origine, vérifies les serrages. Normalement, il faut également remplacer les écrous freinés. Il n'y a, à ma connaissance , pas de resserrage prévu, mais dans le doute.... Peut-être demander dans un centre de contrôle technique la vérification d'éventuels jeux? Si possible, tiens nous au courant A+

Salut, Voici ce que préconise la revue technique pour Audi A3 (8P). 1. Mesurer, véhicule au sol, la hauteur entre le bord supérieur de l'aile et le centre de la jante (côte A). 2. Lever et caler l'arrière du véhicule. 3. Véhicule avec projecteurs au Xenon, côté gauche, désacoupler la biellette du capteur d'assiette. Déposer: - La roue - Le ressort (Repérer le sens de montage, ensuite il suffit de le comprimer jusqu'a pouvoir l'enlever,) - Les 2 vis de fixation supérieure - La vis de fixation inférieure - L'amortisseur A la repose: - Serrer les vis de fixation supérieure (5 daNm et ensuite serrage angulaire de 45°) - PRESERRER les vis de fixation inférieur - Utiliser un cric au niveau du moyeu pour l'amener à la côte "A" et SERRER la vis de fixation inférieure (18 daNm) - Reposer le ressort Donc, pas de dépose de garniture de coffre. Si tu as besoin d'autre(s) info(s), n'hésites pas. Bien à toi.

Salut, Sur une 8P il suffit, normalement, de retirer les 5 petites vis (Torx T20). Ensuite, tu soulèves le couvercle et tu as accès au filtre. Je ne comprend pas l'histoire du 2é bol. En filtre, il y a plusieurs modèles: Regarde sur le corps du filtre si tu trouves une référence UFI ou autre(s). La mienne est montée en UFI et le filtre est soit un UFI Réf 3C0 127 434 (origine) soit un Purflux C515 (seconde monte) Autre montage: Filtre Purflux C505 Tentes de trouver le montage sur ta voiture. Bien à toi.

Salut, Petites question, Lorsque tu arrêtes le moteur, pas de bruits ou de vibrations? Moteur au ralenti, celui-ci est-il stable? En roulant à vitesse stabilisée, pas de remarques particulières? Bien à toi

Salut, A la réception de l'article, y a t-il une explication en français? D'après mes sources, le fait de boucher l'EGR ne pose pas de problème pour le CT. Elle serait là uniquement pour l'agréation de la voiture aux normes anti-polution. Cependant, aprés recherche, tu dois t'attendre à, soit nettoyer la conduite, soit la remplacer le jour ou tu veux la remettre à l'origine. Bien à toi et beaucoups de plaisirs avec ta voiture.

La nourrice ne devrait pas déborder s'il n'y a pas eu d'appoint de liquide de frein. Pour info, on ne devrait jamais faire l'appoint de LF, hormis le remplacement de celui-ci tous les 2 ans. La capacitée de la nourrice, c'est: Au Max: les plaquettes sont neuves. Au Min: les plaquettes sont usées. Si plus bas que le Mini, alors il y a une fuite (le circuit n'et plus étanche). A+

Bonjour, Perso, pourquoi alors ne pas placer directement une plaque pour boucher l'arrivée à l'EGR??? Bien à toi.

Bonjour, Depuis qu'il y a des filtres à particules sur les Audi, la LL est de la 507.00. Sur ta SB, tu as le choix entre: En LONGLIFE 5W30 norme VW 507.00 (Longlife qui remplace la 0W30 norme VW506.01) En entretien 15000Km 5W40 norme VW 505.01 (Ancienne huile que l'on trouve toujours) 5W30 norme VW 505.01 également, qui remplace donc la 5W40 norme 505.01) Bien à toi.

Salut, D'abord, merci pour vos réponses. Après passage en concession, les résultats sont: Pour le ralenti instable: Légère différence de presion pour l'injecteur-pompe du 1è cylindre. Solution proposée: dépose des injecteurs-pompe et permutation de ceux-ci entre-eux. Coût: plus ou moins 250€ (04 joints à 30€ chacun, le reste en MO) Pour les claquements: Reprogrammation du boîtier. Il semble qu'un "bug" aie commandé l'injection au mauvais moment! (à surveiller) NB: Concernant la pression d'injection différente, l'importateur est au courant, mais celui-ci étant sans danger, pas de rappel!!! Après contact, le SAV accepte de faire un geste commercial. Encore merci.

Salut, Pour un TDI injecteurs-pompe, je connais trois normes: La norme 505.01 (5W40 ou 5W30) pour des vidanges tous les 15000Km La norme 506.01 (0W30) pour des vidanges tous les 30000Km (variable en fonction de ta conduite) La norme 507.00 (5W30) qui remplace la norme 506.01 (donc entretien variable aussi). Tu peux sans risque utiliser ces 3 normes. Par souci de simplification des stocks, les garages possèdent encore de la 505.01 et de la 507.00 (moteurs IP 4 cylindres) Ils ont également en stock un peu de 506.01 pour certains moteurs spécifiques (en W et R5) qui ne peuvent, eux, tourner avec la 507.00 (cad autres que 4 cylindres TDI IP) Tu peux mélanger la 505.01 avec la 507.00 mais alors tu quite le programme LL. Le contraire ne modifie rien, tu resteras en entretien 15000Km. Cependant, si ton véhicule possède un filtre à particules, SEULE la norme 507.00 est autorisée et à utiliser!!! C'est un peu compliqué, mais il est impératif de respecter ces normes! Les huiles qui répondent à celles-ci empeches l'usure des poussoirs qui commandent les IP Sans cela, le risque de modifier les séquences d'injections et d'entrer dans des frais est vraiment importants!!! Bien à toi.

Bonjour Christophe, Pour les freins AV, il existe deux montages: Etriers FS III et Etriers FN3. Pour les FN3: Tu peut les reconnaîtres en regardant par les jantes, il y a une sorte de ressort de maintien (agrafe ou épingle) sur toute la hauteur de la machoire. 1. Débrancher le connecteur de témoin d'usure des plaquettes 2. Détacher le ressort de maintien (à l'aide d'un tournevis) 3. Déposer, à l'arrière, les capuchons de protection des colonnettes (vis) et déposer ces colonnettes 4. extraire l'étrier (vers le haut) 5. déposer les plaquttes et repouser le piston de frein NB: lors du remontage, reserrer les colonnettes (vis) de l'étrier au couple de 30Nm Pour les FS III: Idem que FN3, mais sans le ressort de maintien (de toute façon, il n'y en a pas) Il faut placer la plaquette munie de la grande agrafe du coté du piston et celle munie de la petite du coté extérieur de l'étrier. Ici le couple de serrage des colonnettes est de 28Nm. Pour les freins AR: IL suffit de déposer les vis (colonnettes) en utilisant deux clés plate (tu verras il faut en placer une à l'extérieur et l'autre de façon à l'empécher de tournée folle). En repoussant le piston, il faut en même temps faire tourner le piston dans le sens horlogique (rattrapage automatique). Y aller doucement pour ne pas abîmer celui-ci. Ici, je ne me souviens plus du couple de serrage. Tu peux également enduire les vis de loctite freine filet bleu (moyen) Enduire aussi au niveau etrier/plaquettes (là où il y a frottement) de graisse cuivrée (avec parcimonie) Voilà, si tu a déjà remplacer des plaquettes sur d'autres voitures, tu n'auras aucun problème. Maintenant si quelqu'un trouve des erreurs, merçi de les corriger. Bien à toi.

Salut à tous, Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me renseigner (il est vrai qu'à distance...) sur ce qui suit? Donc, j'ai toujours une Audi A3 2.0L TDI 136Cv de juin 2006. Cet hiver, bien que ma voiture dorme dans un garage chauffé, j'ai eu toutes les peines du monde à la démarrer. Le moteur n'arrivait pas à avoir son régime de ralenti et de (TRES) forts claquements métalliques (un peu comme deux barres de métal que l'on frappe entre elles) se sont fait entendre. En plus, beaucoup de fumées blanche/bleutée. Jusque ce mois de mai, hormis de temps en temps un ralenti qui reste durant quelques secondes trop bas (et un peu de fumée toujours blanche/bleutée) tout semblait normal. Mais voilà, ce matin au démarrage, encore ce claquement métallique!!! Et encore ces fumées et ce ralenti difficile. Donc, en résumé: Forts Claquements métallique au démarrage (et uniquement à froid) (Aléatoire) Un ralenti trop bas pendant quelques secondes (Aléatoire) Des fumées blanche/bleutée (régulièrement) Le problème est que je ne sais pas vers quoi aller: Calculateur, IP, Volant bi masses ou simplement bougies de préchauffage. Quelqu'un peu t-il m'aider? Un grand merci pour votre ou vos réponses.

Bonjour à tous, Il y a quelques mois, je demandais vos conseils au sujet d'un décentrage sur la gauche du volant de mon A3 2.0LTDI. Deux grosses concessions de ma région ont bien tentées de corriger ce défault, mais sans succés. Un troisième garage y est arrivé et m'a appri que lors d'une géométrie sur une A3 de 2006 et après, cette dernière doit être faite MOTEUR TOURNANT!!! Y a t'il quelqu'un qui aurait déjà entendu cette histoire? Toujours est-il que maintenant, c'est nickel! Bien à vous tous et mes meilleurs voeux pour 2009 (il n'est jamais trop tard). Mulet

Bonjour à tous, Pourriez-vous me donner votre avis pour ce qui suit? Je possède un A3 2,0L TDI de juin 2006. Depuis environ le mois de juin de cette année, le volant de direction est décentré de presqu' un cran vers la gauche. Ce décentrage est plus marqué, selon moi, en fonction de la vitesse. Je m'explique: Leger décentrage à vitesse réduite (50Km/H) et, comme dit ci dessus, de presque un cran vers 140Km/H. Après visite à la concession, sur un mois, 4 géométries ont été faites ainsi qu'une tentative de décaler le volant d'un cran vers la droite. Résultat, lors du décalage du volant il s'est retrouvé TROP à droite (Ils ont du le replacer dans sa position initiale) et les quatre géométries n'ont rien changées! J'ai pris un nouveau RV dans une autre concession. Quelqu'un a t-il connut le même problème? D'avance, merci pour votre ou vos réponse.