Diolum

Bonjour, Pour ce qui est du démarrage qui dure 2s c’est normal. L’anti démarrage est dans le porte instruments. Donc si pas de fusibles l’anti démarrage ne se désactive pas. Et donc le calculateur moteur ne reçoit pas le code de déverrouillage de l’anti démarrage (en gros) et donc il coupe le moteur.

Oui mais la manip requière deux clefs avec le VCDS ou non. D'ou le shunt dans la porte pour faire croire a une clef car le Neyman je ne vais pas expliquer comment faire.

J’avais pas vu le une clef. Il faut démonter la garniture de porte Et shunter les connections de la serrure. Et pour savoir quels fils de la serrure shunter il faut prendre un multimètre et le mettre en mode continuité et chercher quelles broches sonnent en position ouvertures et quels broches sonnent en position fermeture. Et lors de l’étape « mettre dans la serrure en position verrouiller » shunter avec un trombone. Dans mes souvenirs c’est normalement le connecteur au bout du fil qui passe pas le haut de la doublure de porte à l’horizontale, pas celui de devant. C’est le connecteur le plus haut près de la serrure. La serrure actionne deux micros switchs. Deux possibilité de signal . Soit une masse et deux sorties qui s’activent selon quel switch est activé. Soit une masse et un 12v et une sortie qui est soit à la masse ou à 12v selon la position de la serrure. Dans les deux cas un trombone suffit après avoir trouvé quels sont les broches qui se connecte selon la position de la serrure pour faire croire à la manipulation de celle ci.... Sinon il faut que je cherche dans les docs pour shunter directement sur la pompe dans le coffre. Edit: C’est bien une mise à la masse d’un fil ou d’un autre donc ce que je disait avec le trombone fonctionne. Sur le schéma page 3 éléments F124 ou F121. http://diolum.free.fr/docs/Audi-A3-8L/audi_a3_central_locking_2000.pdf Et c’est un connecteur à 3 voies.

Bonjour, Voici la méthode qui a marché pour moi : https://www.audi-sport.net/xf/threads/how-to-programme-your-audi-key-fob-instructions.32404/

C’est ce que j’ai utilisé et ça a marché. Mais avant ça faut voir les défauts avec VCDS

C’est du PWM donc si le cycle est de 50% tu lis la moitié de 12v il faut un oscilloscope pour vérifier qu’il y ai bien 12v ou alors trouver le moyen de mettre à 100% le rapport cyclique pour le mesurer.

Alors c’est normal. Explication: Lorsque tu demande de la puissance le turbo charge. Si tu reste en dessous de la limite de sécurité max pas de soucis. Maintenant il est possible que comme moi (meme soucis) tu ai la géométrie de turbo grippée. Du coup il arrive plus à réduire la pression et passe au dessus du maxi plus de 3s. Ce qui a pour effet de désactiver le turbo complètement. ça peu arriver si t’es chargé ou en côtes. Pour ma part dès que l’on était plus de 2 dans la voiture. Si tu as un vcds regarde les codes de default sur le calculateur moteur. Tu y verra un truc du genre « pressure positive déviation » si tu as ce code à 90% c’est la géométrie. C’est ce que j’avait et que j’ai réglé pour pas grand chose.

Techniquement oui. Les châssis sont identiques. Les pièces a changer sont: train arrière ligne d’échappement reservoir boite de vitesses/ différentiel avant il me semble que les cardants avant sont à changer aussi. Après il faut changer les infos dans les calculateurs. Techniquement c’est faisable mais l’intérêt est faible car n’est plus autorisé à rouler sur route et cher

Le problème ne me dis rien. Toujours le même code ? Mais normalement il suffit d’effleurer la pédale de frein ou d’embrayage. Si c’est encore un problème intermittent vérifie toutes les connectiques et les Masse. mais peu être ouvrir un autre sujet pour ça car ça commence à partir du sujet principal du VAGCOM. Mais là ça dépasse mes compétences.

Salut Pour le G200 je sait pas où il est mais si c’est un capteur d’accélération latéral faut regarder sous la moquette sous les sièges fixé à la traverse. Ça peu être humide dans le coin la. Et comme c’est un default électrique ça peu être de la corrosion dans les connecteurs. Mais normalement il est relié à l’airbag donc il devrait aussi apparaître sur l’écran calculateur (15). Sinon c’est une boîte noire de 3x5x4cm sous la colonne au dessus de genoux. Et dans ce cas là ça expliquait pourquoi ça apparut pas sur l’airbag Fuel temp sensor il est à droite du bloc sur l’avant haut. Juste avant la pompe HP. Si il ne marche pas correctement tu envoi trop de carburant ou pas assez ou le mode dégradé s’active. Dans tous les cas c’est des problèmes intermittents donc: -vérifier tous les connecteurs et passer un coup de bombe de contact. - vérifier les alimentations. - dans le cas où beaucoup d’erreurs identiques (intermittent) relatifs à un organe(ESP) je vérifierait les éléments communs à Ces éléments en priorité, masse, alimentation, câblage (continuité et isolement) et enfin connecteur sur l’écu en lui même. Pour le soft tu a un message qui dis qu’il faut la version activée? Si oui revient en arrière et retourne dans l’écu et efface les défaut. De temps en temps il fait relancer pour que ça marche. Une histoire de vitesse de copie de ficher que j’ai volontairement réduit pour pas faire bugger les ordis. Pour le soft tu as pris la version alternative en bas de page (mon activateur a moi) ? Tu as bien l’invite de commande qui reste ouvert en fond quand tu utilise le logiciel? sinon Contacte moi par l’espace commentaire sur mon site pour le soft.

Bonjour, Je dirais que La première chose à faire c’est supprimer le default. Si il ne réapparaît pas tant mieux. Si il réapparaît il faudra regarder le faisceau et ou changer la sonde en défaut.

La puce ft232RL Est juste le convertisseur série. sinon c’est un ch340. Au final pas beaucoup de différence à part les pilotes. La puce FTDI (FL232RL) sera plus fiable et normalement est directement supportée par Windows. Après il est probable que se soit un clone car la licence pour les constructeur pour utiliser des puces FTDI est pas donnée. mais je partirais sur la FTDI. Pour les autres a voir dans la description ou dans les commentaires des fois ça parle des pilotes et ça donne les liens pour les télécharger. Pour le logiciel tu l’a soit sur un CD soit en tapant mon nom sur Google ( avec le pilotes pour le CH340, mon modèle)

Bonjour, Un boîtier KKL pour VagCom 409.1 à 8€ est parfait. Tu peu diagnostiquer, coder, reprogrammer des clefs, faire des tests d’actuateurs. mais tu peu pas faire les voiture d’après 2004 avec un CAN. (c’est ce que j’ai pour mon A3 8l PD100 et jamais eu de problème)

De rien

Sinon en ligne il ya a ca: http://www.oemepc.com/audi Pour nos A3 8L il y a tout. Par contre les pubs sont souvent oléolé mais sinon super complet. Je ne passe plus que par la avant je passais mon temps chez Audi mais j'avait les meme ref que eu en passant par la.