audiamax

ben à priori elle est inclue au moulage du bloc. Le vernis que l'on pourrait ré appliquer ne serait qu'un vernis superficiel (en couche supérieure je veux dire) et pas forcément facile à appliquer (aéro obligatoire) et anti UV. Du coup je ne veux pas m'embêter.

il m'en a parlé aussi, mais à priori cela n'apporte pas grand chose de plus (le vernis anti UV qui jauni est dans la couche intermédiaire en surface, que l'on supprime en ponçant d'ailleurs). c'est pourquoi il préfère lustrer de temps en temps et le polycarbonate tient bien la marée.

oui, c'est ce que m'a dit également le carrossier si l'on ne fait rien de spécial après coup. mais cela tient tout de même pas mal de temps, et un coup de lustreuse quand le voile réapparaît le maintien à niveau.

Après avoir pas mal tourné sur internet pour trouver le meilleur prix pour remplacer mes blocs jaunis et opaques sur leur face avant (11 ans tout de même) j'ai finalement opté pour une solution plus économique mais qui a le mérite d'être efficace. Je connais un carrossier qui m'a aidé et conseillé et nous avons procédé comme suit : - Ouvrir le capot - poser du scotch à peinture sur la carrosserie tout autour des blocs - commencer à poncer avec une polisseuse avec du grain 300 en prenant soin de mouiller le disque avec de l'eau (juste un peu) qui évite d'encrasser le disque et permet de faire couler la crasse. - prendre un chiffon propre et essuyer au fur et à mesure des passages pour vérifier qu'il y a une homogéniété dans l'opacité ainsi apparue (ne vous inquiétez pas si le bloc devient complètement opaque c'est normal) - Faire autant de passages en grain 300 le temps d'avoir une bonne opacité homogène - faire la même chose avec du grain 1200 par la suite afin de réduire la granulométrie. - Pour finir, polir avec la polisseuse équipée d'une mousse en utilisant une pâte polish classique en faisant attention de ne pas faire du surplace afin d'éviter de faire trop chauffer le polycarbonate. - Essuyer avec un chiffon propre entre chaque passages et arrêter lorsque la transparence voulue apparaît. voilà le résultat :

Ahhh les batteries!!! j'en ai un mauvais souvenir mais maintenant c'est passé. d'ailleurs je suis repreneur des codes BEM (merci Roccomon si tu me lit!) j'ai shunté l'étape....

comme ça je ne vois pas. mais à mon humble avis, tu va devoir ramper sous la carcasse et t'insérer entre les V. Je crois qu'il y en à deux calorstats, non?!

D'après Thaichim (qui m'aide beaucoup d'ailleurs) il faut faire cela : "il faut aller dans le calculateur de boite, puis adaptation, canal 1, test puis save sans toucher a la valeur "0". Idem pour canal 2. Enfin terminer par canal 0 en faisant juste save. On constate ensuite que les valeurs des canaux 73-74-75-76-77 dans "mesure bloc" sont toutes remises à 0. Commencer la procédure d'adaptation et chacun des canaux affichera des valeurs d'apprentissage et les nombres d'apprentissage effectués." mais quand je suis dans "adaptation" le bouton test est inactif et les canaux 1 et 2 m’affichent ce qu'il apparaît dans les photos plus haut. Voici la procédure qu'il faut faire après si on réussi ce qui précède : http://forums.audipa...-1383900880.jpg

Bonjour à tous, je poste ce topic, car malgré les quelques discussions relatant de ce sujet (un peu dans tous les sens) je ne trouve rien montrant finalement ce qu'il faut faire et surtout où cliquer lorsque l'on souhaite effectuer une adaptation de sa boite auto. J'ai effectué ma vidange la semaine dernière et maintenant je souhaite donc effectuer une nouvelle adaptation comme il est recomandé, mais lorsque je me connecte au calculateur de boite, j'ai cela qui s'affiche : D'abord ans le groupe de mesure pour les canaux 71 etc... : Puis dans "adaptation" lorsque je sélectionne le canal 1....pas de bouton test d'actif à l'horizon pour réinitialiser les fameux canaux. je ne sais pas comment faire pour aller plus loin. merci de m'aider.

faut pas t'inquiéter pour un ou deux joints de culasses, les moteurs s'en remettent bien! faut juste ne pas rouler à sec. Il y a 30 ans, changer un joint de culasse faisait presque partie de l'entretien courant !!

quand je dis "fume blanc", c'est du style tu accélères et ça envoie proportionnellement. Pas un tout petit nuage de fumées de condensation.

alors soit le calorsta est bloqué et n'envoie rien dans le radiateur et du coup le moteur chauffe à mort soit il fait l'inverse à froid et ton moteur mets 3 plombes à chauffer. Mais vu que ça chauffe qd même pas mal et que tu as l'air de fumer (Blanc?!) soit tu as un ou deux joints de fuillard et c'est pas trop grave, soit ta ou tes culasses ont flambée et là tu es quittes pour une rectification. Ce qui m'inquiète c'est la quantité que tu as remis depuis le départ de l'avarie, c'est pas mal et cela veut dire que le passage est assez important. surveille ton huile. après pas de stress si cela fume un peu qd tu enlève le bouchon d'huile car tu as toujours des vapeurs (moteur chaud!!!)

un conseil, évite la rupture ductile de la culasse en respectant un gradient de montée et descente en T° (comme tu peux avec le chauffage par exemple) cela pourra te sauver à minima d'une rectification de planéité.

Salut, est-ce que ça fume blanc derrière? si oui, c'est effectivement les joints de culasses (ou l'un des deux vu que ça n'est pas flagrant) sinon c'est peut-être le calorstat ou une fuite.

Oui, la batterie est sournoisement faible....

pas de quoi, merci à vous.

salut à tous. après quelques semaines avec cette nouvelle batterie, rien à signaler. maintenant c'est sûr l'avarie venait de là. donc ce qu'il faut retenir : - Le nombre de tour moteur à froid n'est pas le même qu'à chaud (plus élevé) pour démarrer - Donc si la batterie est légèrement plus faible en capacité (attention même si la tension est bonne, il faudrait peser l'électrolyte en fait) et bien le nombre de tour à chaud n'est plus suffisant et l'autorisation d'envoi de gazole est bloquée au niveau de l'électrovanne de gazole. - Qd la t° moteur (vie la sonde de t° d'eau) baisse, alors l'autorisation reprend les valeurs à froid. cette avarie peut faire croire de prime abord à un problème de démarreur, de sonde de T°, de bougies de préchauffage, d'électrovanne gazole, d'injection....) Mais ces différentes hypothèses sont vite dédouanées en procédant comme ceci : Problème de démarreur : Si oui, cela ne tournerait même pas ou par intermittences (à froid comme à chaud) avec en plus un message au VCDS. mais dans ce cas non car le démarreur se lance à chaque fois, le moteur tourne mais sans amorçage en gazole. Problème de sonde de t° d'eau : Si oui, il y aurait l'indication qui oscillerait au tableau de bord, les organes dépendant de cette information se déclencheraient comme les ventilateurs de refroidissement et les calorstats seraient perturbés occasionnant une mauvaise régulation moteur chaud tournant au ralenti. Mais dans ce cas, tout va bien moteur bien chaud. Problème de bougies de préchauffage : Si oui, il y aurait de gros problème de d'amorçage à froid et non à chaud (puisque celles-ci sont inactives à chaud) et message VCDS Problème d'électrovanne gazole : Il y aurait un amorçage aléatoire à chaud, et non comme dans ce cas, en respectant scrupuleusement un seuil de T° inférieur à environs 80/85°C pour amorcer. Si l'électrovanne gommait à chaud, peu important la t°, celle aurait besoin d'être beaucoup plus froide pour se décoller. Et je pense qu'il y aurait un message VCDS. Problème d'injection : La gestion moteur serait perturbée moteur en fonctionnement avec message VCDS. Tout ça pour vous dire de faire attention à tout ce que pourraient vous dire les garagistes peu scrupuleux ou n'y comprenant rien..car j'ai entendu tous ces arguments, et si je n'avais pas poussé la réflexion "logique" avec votre aide précieuse, j'en aurais eu pour plusieurs centaines d'euros de remplacement de pièces encore en état de fonctionnement. Merci à vous.

merci. mais en fait il marche bien, c'était un petit pavé de graisse dure qui l'empêchait de tourner. Le moteur pas à pas marche bien. j'ai fait quelques essais sur voie rapide et normale et cela marche bien. La seul différence vient en mode air chaud, où le flux d'air entrant est du coup supérieur à la normale et l'on doit baisser le niveau du ventilateur pour qu'il fonctionne plus en statique qu'en dynamique. Bien pour la durée de vie du ventilateur d'ailleurs. sinon le V113 fonctionne également maintenant.

Bon, je me suis aidé des plans joints dans le lien ci dessus, et j'ai du coup démonté le servo de clapet de recyclage pour l'étudier. Attention pour virer le boitier supérieur contenant les deux clapets (situés sous le filtre) il y a 3 vis situées à l'intérieur sous les clapets. j'ai nettoyer le servo, mais celui-ci à l'air de fatiguer. Du coup, j'ai enlevé les deux clapets m'autorisant l'entrée d'air (m'interdisant maintenant de me mettre en recyclage mais c'est pas grave) et ça marche. En observant de plus près le servo, celui-ci est encrassé par de la graisse solidifiée en sortie de pignon de moteur. Mais je préfère me dédouaner de ces clapets qui ma foie ne sont pratiquement jamais utilisés.

j'avais trouvé cela : http://forums.audipassion.com/topic/145225-probleme-mecanique-servomoteur-v113-et-v71-de-climatisation/ mais cela ne traite pas de l'accès...

Bonjour à tous, Après mon souci de démarrages à chaud résolu, un nouveau me tombe dessus. J'ai cherché dans le forum si l'un de nous avait rencontré ce genre de problème, certains en parlent mais pas de réponses à ma question suivante : Je rencontre un problème d'envoi d'air dans l'habitacle (froid et chaud) à l’approche de l'hiver cela m'embête un tantinet. Au VCDS j'ai cela comme message : 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Quelqu'un saurait-il où se trouvent-ils et à tout hasard sont-ils facilement remplaçables? merci.

j'ai eu la réponse de ZF, ils me disent que vu que le convertisseur ne se vidange pas, 7 litres sont largement suffisant pour faire cet entretien (en fait le total ne fait que 9,4 litres). Par-contre, quelqu'un aurait t-il vu un topic ou autre pour la procédure de RAZ? car je ne comprend pas très bien comment le système va comprendre que je suis en phase 1 puis 2,3 et enfin 4...

Bonjour, Je ne sais toujours pas si il faut 7 litres ou 11litres. J'ai envoyer un message à ZF et j'ai eu ça comme éléments d'info : la suite .

c'est assez compliqué d'y voir clair dans ce fourbi.....

oui merci, c'est assez flagrant ce qu'une chute de capacité (même minime) peut occasionner.

A droite c'est le lave glace. petite info, vérifie si elle démarre à chaud!! moteur à 90°C. Si non, fait changer le batterie. tout petit conseil.