audiamax

ben à priori elle est inclue au moulage du bloc. Le vernis que l'on pourrait ré appliquer ne serait qu'un vernis superficiel (en couche supérieure je veux dire) et pas forcément facile à appliquer (aéro obligatoire) et anti UV. Du coup je ne veux pas m'embêter.

il m'en a parlé aussi, mais à priori cela n'apporte pas grand chose de plus (le vernis anti UV qui jauni est dans la couche intermédiaire en surface, que l'on supprime en ponçant d'ailleurs). c'est pourquoi il préfère lustrer de temps en temps et le polycarbonate tient bien la marée.

oui, c'est ce que m'a dit également le carrossier si l'on ne fait rien de spécial après coup. mais cela tient tout de même pas mal de temps, et un coup de lustreuse quand le voile réapparaît le maintien à niveau.

Après avoir pas mal tourné sur internet pour trouver le meilleur prix pour remplacer mes blocs jaunis et opaques sur leur face avant (11 ans tout de même) j'ai finalement opté pour une solution plus économique mais qui a le mérite d'être efficace. Je connais un carrossier qui m'a aidé et conseillé et nous avons procédé comme suit : - Ouvrir le capot - poser du scotch à peinture sur la carrosserie tout autour des blocs - commencer à poncer avec une polisseuse avec du grain 300 en prenant soin de mouiller le disque avec de l'eau (juste un peu) qui évite d'encrasser le disque et permet de faire couler la crasse. - prendre un chiffon propre et essuyer au fur et à mesure des passages pour vérifier qu'il y a une homogéniété dans l'opacité ainsi apparue (ne vous inquiétez pas si le bloc devient complètement opaque c'est normal) - Faire autant de passages en grain 300 le temps d'avoir une bonne opacité homogène - faire la même chose avec du grain 1200 par la suite afin de réduire la granulométrie. - Pour finir, polir avec la polisseuse équipée d'une mousse en utilisant une pâte polish classique en faisant attention de ne pas faire du surplace afin d'éviter de faire trop chauffer le polycarbonate. - Essuyer avec un chiffon propre entre chaque passages et arrêter lorsque la transparence voulue apparaît. voilà le résultat :

Ahhh les batteries!!! j'en ai un mauvais souvenir mais maintenant c'est passé. d'ailleurs je suis repreneur des codes BEM (merci Roccomon si tu me lit!) j'ai shunté l'étape....

comme ça je ne vois pas. mais à mon humble avis, tu va devoir ramper sous la carcasse et t'insérer entre les V. Je crois qu'il y en à deux calorstats, non?!

D'après Thaichim (qui m'aide beaucoup d'ailleurs) il faut faire cela : "il faut aller dans le calculateur de boite, puis adaptation, canal 1, test puis save sans toucher a la valeur "0". Idem pour canal 2. Enfin terminer par canal 0 en faisant juste save. On constate ensuite que les valeurs des canaux 73-74-75-76-77 dans "mesure bloc" sont toutes remises à 0. Commencer la procédure d'adaptation et chacun des canaux affichera des valeurs d'apprentissage et les nombres d'apprentissage effectués." mais quand je suis dans "adaptation" le bouton test est inactif et les canaux 1 et 2 m’affichent ce qu'il apparaît dans les photos plus haut. Voici la procédure qu'il faut faire après si on réussi ce qui précède : http://forums.audipa...-1383900880.jpg

Bonjour à tous, je poste ce topic, car malgré les quelques discussions relatant de ce sujet (un peu dans tous les sens) je ne trouve rien montrant finalement ce qu'il faut faire et surtout où cliquer lorsque l'on souhaite effectuer une adaptation de sa boite auto. J'ai effectué ma vidange la semaine dernière et maintenant je souhaite donc effectuer une nouvelle adaptation comme il est recomandé, mais lorsque je me connecte au calculateur de boite, j'ai cela qui s'affiche : D'abord ans le groupe de mesure pour les canaux 71 etc... : Puis dans "adaptation" lorsque je sélectionne le canal 1....pas de bouton test d'actif à l'horizon pour réinitialiser les fameux canaux. je ne sais pas comment faire pour aller plus loin. merci de m'aider.

faut pas t'inquiéter pour un ou deux joints de culasses, les moteurs s'en remettent bien! faut juste ne pas rouler à sec. Il y a 30 ans, changer un joint de culasse faisait presque partie de l'entretien courant !!

quand je dis "fume blanc", c'est du style tu accélères et ça envoie proportionnellement. Pas un tout petit nuage de fumées de condensation.

alors soit le calorsta est bloqué et n'envoie rien dans le radiateur et du coup le moteur chauffe à mort soit il fait l'inverse à froid et ton moteur mets 3 plombes à chauffer. Mais vu que ça chauffe qd même pas mal et que tu as l'air de fumer (Blanc?!) soit tu as un ou deux joints de fuillard et c'est pas trop grave, soit ta ou tes culasses ont flambée et là tu es quittes pour une rectification. Ce qui m'inquiète c'est la quantité que tu as remis depuis le départ de l'avarie, c'est pas mal et cela veut dire que le passage est assez important. surveille ton huile. après pas de stress si cela fume un peu qd tu enlève le bouchon d'huile car tu as toujours des vapeurs (moteur chaud!!!)

un conseil, évite la rupture ductile de la culasse en respectant un gradient de montée et descente en T° (comme tu peux avec le chauffage par exemple) cela pourra te sauver à minima d'une rectification de planéité.

Salut, est-ce que ça fume blanc derrière? si oui, c'est effectivement les joints de culasses (ou l'un des deux vu que ça n'est pas flagrant) sinon c'est peut-être le calorstat ou une fuite.

Oui, la batterie est sournoisement faible....

pas de quoi, merci à vous.