TorqueTT

Bonjour à tous, PtitBoulon63: Oui je voulais dire le circuit imprimé de la LED H6W veilleuse a prit un shoot (trace de noir). Bon j'ai trouvé le problème, j'ai retiré les phares, réisoler les câbles qui étaient un peu dénudé, changer les veilleuses H6W Ampoule LED par des ampoules classiques, et changer le fusible 22 (Contrôle Phare veilleuse droit + tableau de bord) Résultat : Lumière tableau de bord OK (ca venait de la veilleuse LED qui avait cramé en gros...) Plus de peur que de mal Merci à tous

Merci pour vos réponses PtitBoulon et Cédric J'avais pas démarré la voiture effectivement quand j'ai eu ça hier, tout à l'heure j'ai resserré proprement la batterie et j'ai démarré donc je me souviens avoir touché au clignotant haut/bas etc veilleuse, croisement, feu de route on/off. et tout était rentré dans l'ordre. (le truc a la con) Mais ensuite, j'ai vu une veilleuse mal s'allumer (ampoule LED droite 1 sur 4 allumé) donc j'ai redémonté l'ampoule et j'ai vu la veilleuse LED qui avait cramé coté PCB donc j'ai retiré l'ampoule coté droit, et remettant le contact plus de lumière sur le tableau de bord coté compteur mais tout semblait OK coté phare (Xenon OK, et feu de route OK, et position éteinte OK) Molette intensité = RIEN Vérification de l'ampoule : en cours (je cherche comment y accèder) Peut-être un fusible ?

Salut à tous, J'ai changé les ampoules sur le feu droit (H7 et D2S) et un bouton sur la portière de gauche coté conducteur et au moment de remettre la batterie je vois le phare droit avant et arrière qui s'allume tout seul comme un court-circuit. Coté tableau de bord j'ai le bip qui était attention feu allumé mais impossible d'éteindre sans retirer la batterie. Action effectué : - J'ai essayé de débranché a nouveau les 4 prises de la porte sous le revêtement = KO toujours allumé - J'ai retiré les ampoules du phare avant et débrancher le xenon = KO toujours allumé à l'arriere + tableau de bord BIP Avez-vous une idée? Merci d'avance.

Salut, problème de knock semble résolu après changement des bougies et nettoyant les bobines (qui était pleine d'huile, joint culbu qui était KO) Je vais refaire des logs des que possible

ah oui c'est vrai KFLBTS -> plan lambda de protection en cas de forte charge thermique. Le reste du temps c'est LAMFA. Sur ton 1.8T, coté lambda, tu es un peu près pareil que sur le log? (j'ai plus ma carto sur l'ordi, donc j'essaye de comprendre avec d'autres dump me7 extérieur en comparant a mes logs vagcom) J'ai des valeurs pourtant proche de BTS mais les valeurs de bascule EGT semblent être à 840° (a vérifier) @bk56190 Je crois comprendre, enfin c'est pas rassurant non plus ça : retard d'allumage sur les 2 cylindres du milieu le 100% des injecteurs viendraient de la pour stopper les knocks? Tu penses c'est la perte d'octane du vieux SP98 qui peut faire ça ?

Pour la lambda, ca ressemble à la map d'origine tu as raison, enfin c'est un entre 2, d'ailleurs c'est un peu pauvre pour une carto remap ? Je comprends pas d'avoir autant coté injecteur avec un lambda assez "classique" Uniquement SP98, mais la voiture n'a pas tourné depuis 18 mois ou plus être plus (avec le même plein) KFLBTS ORI (trouvé dans un damos) : vers 6000t, je vois pour 132%, 149%, et 165% 0.85/ 0.78 / 0.77 KFLBTS Stage1: pour 149%, et 165%, a partir de 6000t plutôt 0.71 ?

Hello Bk, Par hasard, je viens de voir des choses qui me plaise pas dans les logs… j'ai pas retoucher a la tige à cause de ça le temps de comprendre.. Je sais pas si je recrée un sujet a coté mais : j'ai l'impression que les injecteurs saturent presque au max après 5000t, 19,72ms ca parait énorme? Est-ce que les valeurs lambda sont OK ? coté IAT ca semble niquel par contre. Les EGT pareil, j'ai du mal à me rendre compte 700° pour moins d'1bar a 5600t? MAF & Injection timing & Charge pression turbo : Lambda & IAT & Température LDR Température EGT & Ignition Timing Angle N75 Duty Cycle, Engine Load, Pressure Turbo

@PtitBoulon63 : Merci pour l'info, donc j'ai pas de fuite au son, c'est déja une bonne nouvelle. @bk56190 : Fuel trim après 50kg, lambda (mult) -0.8% Voici les nouveaux logs après wastegate fermé au doigt + 1 tour c'est le jour et la nuit par rapport au 0.2bar en pic, mais j'ai pas l'impression que ca soit terrible... je suis bien tombé de remettre 1 tour et de relog?

Hello Bk, Hello Cédric, J'ai avancé sur le sujet, merci pour vos réponses. @Cedric16 J'ai remis la pression depuis modification d'hier, la tige commence a bouger sous pression a 0.2bar et semble au max a 0.5bar (je n'ai pas la vu sur le clapet réellement, pas de dépose downpipe) Coté lambda, J'ai pas du rouler assez depuis le reset, Lamdba Mult -0,8% mais j'étais a plus de mémoire avant -3% dans les tours Coté wastegate, j'ai trouvé la cause je suis a monté à 0.7bar, j'ai ouvert les 2 écrous, et j'ai poussé au doigt au max pour fermer la patte du clapet puis j'ai rajouté 1 tour (sans déposer le downpipe donc au doigt...) et la on voit que j'ai plus énormement de marge sur la tige surprenant ? (photo wastegate ca correspondait à 9 tours) Coté fuite, j'ai remis en pression en bouchant coté pancake PCV, toujours de mise en pression 0bar, mais j'ai compris d'où vient le sifflement, ca vient d'un bac au fond, et quand je débranche le bac au niveau du collecteur, ca fuit coté collecteur sur la durite ouverte logique. Je vais refaire des logs des que j'ai le temps et les re poster

Bonjour les amis, alors voila j'ai changé le turbo K03s du 1.8T 180ch qui avait cassé net (roue du compresseur), et depuis le changement (par un similaire) la titine n'a plus de puissance. Donc j'ai commencé à chercher la panne mais ça à l'air compliqué…. Quelques pistes : - le clapet de wg trop ouvert - une "grosse" fuite Diag et test : - Lecteur code erreur au vagcom = 0 code erreur.. - La conduite N75 branché ou débranché, aucune différence. - Premier log sur groupe 114 et 115 en PJ - Premier constat la N75 a 95% et une pression proche de 0.030 donc 0 pression coté turbo - La N75 demande bien au turbo de charger en fermant le circuit - la N75 à l'air hors de cause, elle répond VERT dans les tests de N75, et la charge s'applique bien. - J'ai essayé de prendre la durite qui vers la capsule WG actuator et mettre en pression (je vois bien la tige wastegate bouger et pas de fuite) - J'ai essayé de tourner la tige de wastegate pour raccourcir la tige, au cas ou si le clapet wg etait pas étanche, 3 tours. (en pensant que le clapet avait pas assez de resistance pour rester fermé) - Changement de comportement, donc j'ai refais un log dans les mêmes conditions, et la 0.13bar de pression et on sent un poil plus de puissance à la conduite. - Ensuite, j'ai fais une mise en pression au niveau du MAF donc tout le circuit, avec une pompe manuelle, j'ai mis quelques amplitudes sur la pompe et le mano de l'adaptateur est resté 0bar. - Donc Impossible de mettre en pression coté MAF, il y a peut-etre la durite PCV a boucher avant l'essai? Je sais pas si c'est normal que ca souffle sous le collecteur d'admission ? Un avis extérieur pourrait m'être utile si quelqu'un passe dans le coin. Est-ce qu'une fuite de durite sous l'admission pourrait causer une perte de presque 90% de la pression turbo? Merci d'avance en tout cas

Bonjour à tous, ca fait un moment que j'étais revenu vous voir mais me voila de retour, Sur le forum, j'ai vu un tutoriel de réglage pression des fenêtres et j'aurais aimer approfondir le sujet, Tuto RJ325 Si j'ai bien compris les 2 seuls vis qui règle la pression des fenêtres contre le joint sont les 2 vis allens latérales, une sur le coté gauche et une sur le coté droit (voir sur photo latérale + schéma vis 11) ? Jai vu que cela décale la vis qui est fixé avec un boulon (photo du dessous) , soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur, pour autant j'ai du mal a voir des mouvements sur la vitre? Merci d'avance pour votre aide, Vu de la vis du dessous qui se déplace extérieur/intérieur vu de la vis latérale:

Bonjour, Je cherche à faire le kit distri sur mon TT 180. Pour le kit de distribution je ne sais pas quelle marque acheter ? Quelle est la marque d'origine ? Et je vois la mention à partir du numéro de chassis "8N-Y-095 001" et je vois pas le rapport avec mon VIN : TRUZZZ8NZ11010767 ? Merci d'avance :roi:

Donc la fumée blanche -> joint du cache culbu et le default pression d'huile plutôt la pompe du coup vu que cela arrive que après de grosse accélération ?

Bonjour à tous, L'autre jour mon voyant de pression d'huile s'est allumé sur l'écran au milieu du tableau de bord. Aucun code erreur visible au Vagcom. J'ai roulé depuis le voyant n'est pas revenu. C'etait après de forte accelération (20 minutes). J'ai pu observer que de la fummée sortait autour du joint du cache culbuteur.. qui ne semble plus vraiment étanche Est-ce qu'un joint de cache culbuteur en fin de vie peut provoquer cela? Q'est ce que vous en pensez? Merci d'avance pour vos avis et bonne année

Ok merci. Donc en gros je coupe le cable des anciennes plaquettes, je soude les 2 fils à l'extremité du cable coupé. Et je rebranche ensuite la cosse du cable à la prise du vehicule?

Coucou, Je relie juste les 2 connecteurs de la prise avec un fil electrique ?

Peux-tu m'en dire plus sur le leurre ? Comment mettre un leurre ?

Ma TT à un câble de témoin d'usure je crois bien, est-ce que c'est gênant du coup si je prends des DS2500 qui n'ont ce câble témoin ?

Ok merci, Et si je fais Ferodo DS2500 + Zimmerman Sport Coat Z. Est-ce que j'ai un gain supplémentaire en mordant par rapport au disque brembo origine ?

Je me souviens plus si j'en ai sur la mienne.. Tu as un code erreur si tu peux pas relier le câble de témoins si les plaquettes n'ont pas de temoins? j'ai vu les disques Formula Z ça a l'air d'être bien sympa, niveau endurance il doit y avoir un réel gain avec ces disques. ​Pour le mordant le gain vient plutôt des plaquettes que du disque ? ça revient à moins chère de mettre des disques Zimmerman sport Coat Z et des plaquettes type origine à 30€ Donc soit DS2500 + Disque brembo origine soit plaquette origine + Disque Zimmerman sport Coat z Quelle est la meilleure configuration ?

Si tu les as acheté c'est que valait le coup. Je viens de les trouver à 194€ Elles ont le câble de témoin d'usure ?

salut, route ouverte sportif , 1 à 2 sorties piste par an. Je suis partant pour les Ferodo DS2500 même si c'est pas donné si vraiment on gagne en mordant et en endurance c'est bon à prendre :marcelpoire: bk, tu les avais eu à combien si c'est pas indiscret ?

Par rapport à des plaquettes types origines, tu ressens une différence avec tes ds2500 ?

Bonjour à tous, Après une purge et un changement de pneus j'avais senti une amélioration du freinage mais ce dernier me semble encore assez limite en terme de mordant/puissance de freinage, j'arrive en fin de vie de mes plaquettes avant type origine (Brembo) et je pensais donc les changer mais je ne sais pas quoi prendre. J'hésite entre des EBC green (coeff 0.55) ou red ou des Ferodo DS2500 (coeff 0.42) ou DS3000 (coeff 0.48) pour les nouvelles plaquettes ? Les disques sont type origine (Brembo) ils n'ont fait qu'une plaquette mais je ne suis pas contre l'idée de les changer. Qu'est ce que je peux faire pour gagner en mordant sur les freins ? Je ne fais qu'une sortie piste par an. Merci d'avance. :race:

Bon les ps2 : ca patine plus en troisième ni en seconde sur la pluie meme en premiere assez rare de patiner ça peut arriver 5000t/min sur route médiocre. Sur l'humide au freinage ca semble être mieux au niveau ABS Par contre sur sec, j'entends les roues se bloquer pdt une seconde ca fait un clac. Est-ce que cela vous fait ća aussi?