xavié

Pour ma B5, la rotule du 1° bras supérieurs avait perdu son soutien. C'était visible en levant la roue et la tournant de gauche à droite qui causait un saut de position mais pas de bruit en roulant (juste un flou que j'espère résoudre en même temps). C'est trop tard pour moi mais qu'est ce qui coûte 110€ par coté ? Vu les heures de boulot j'ai pris ça, pour moi 5,90€ de frais de port (X2 malheureusement): http://www.ebay.de/itm/151686121493 http://www.ebay.de/itm/182004443463 Mais si je comptais garder la voiture longtemps j'aurais pris le kit meyle HD (non hd existe ?) complet avec la visserie pour 300€. La visse maléfiquement rouillé des bras supérieur est parti boulon à la péteuse roue tourné, puis tige au marteaux en aspergeant de WD 40 et de prduit refroidissent.

Sur Yakarouler, je vois le cardan SKF 600 mm (enfin 596 mm) pour le coté gauche et 620 mm (enfin 617 mm) pour le coté droit de mon tdi 90 AHU de 1999. Ce serait pas si compliqué finalement, fou de pas le préciser pour tous les cardans. Mais je reviens sur cette idée de tripode homocinétique: on les vend pour les A3 8P, je les ai remplacé pour une automatique. J'avoue ne pas avoir fait gaffe au positionnement sur les rainures et aucune vibration rien nada (je me base pas sur le fait qu'elle vibrait à fond avant le changement vers 180 000 klm, les 2 tripodes tombaient en morceau avec les 3 cercle se barrant). Je suis content de comprendre pourquoi ils ne sont pas en vente pour la A4 B5 mais je pige pas en quoi on peut déplacer le cardan à 6 billes d'emplacement dans les rainures et pas le tripode vu que le déplacement c'est l'un par rapport à l'autre. Pas grave mais nulle de lacher 200€ et + pour des têtes de cardans sur une voiture qui vaut 1500€.

Merci pour tous vos rappel nécessaire mais je peux pas me permettre un kit dans les 300€. C'est pour ça que je vous force à regarder le bas de gamme avec moi :-) -soit 80€ pour 1 bra sup et les 2 bras de barre stab + visserie en sous marque, moog par exemple avec liseret bleu comme les meyle d'ailleurs j'ai remarqué -soit d'occaz (oui je sais) sans doute dans les 60€ après négociation les 4 bras supérieur et 2 de barre stab mais sans visserie -soit 150€ pour les 4 bras supérieur meyle HD et les 2 bras de barre stab en Meyle non HD avec la visserie Bon je sais le choix est évident pour vous. Tous mes silent bloc sont beau hormis ceux des bras de barre stab. Tous mes soufflets de rotule n'ont rien même au bras supérieur qui flotte (comme la vidéo exactement). Si les nouveaux bras de barre stab épargne un peu les chocs aux bras inférieurs ça peut vraiment valoir la peine, je reconnais. Est ce qu'il y a une procédure pour moins solliciter les rotules des bras inférieurs quand on veut accéder au bras supérieurs ? J'imagine que je dois les défaire (un arrache rotule à payer en plus).

En fait j'ai nettoyé la rotule en aspergeant préventivement de WD40 et maintenant je la vois qui flotte exactement comme dans cette vidéo (sauf que de l'autre coté et sans slag/coup à la carosserie chez moi) à 3:00 minutes: En BOLK, c'est le moins cher et il y a une photo de la rotule en gros plan: http://www.mister-auto.be/fr/bras-de-suspension/bolk-bol-391900_g273_a999BOL-391900.html Bolk propose aussi un kit complet avec plein de photos: http://www.mister-auto.be/fr/jeu-de-triangles-de-suspension/audi-a4-8d2-b5-1-9-tdi-90ch_v4618_g2905.html Vachement plus détaillé que les autres marques niveau photos mais peut on en dire quelque chose ? J'ai une bonne expérience de Bolk pour des roulement de A3 mais là c'est totalement différent. EDIT Bon d'après les retours le net, c'est la loterie avec la "marque" Bolk, parfois on reçoit du Mapco, donc se baser sur les photos me semble pas révélateur de la qualité. J'ai toujours une petite hésitation à prendre le bras seul ou alors du Moog (comme mes rotules de directions qui ont 2 ans) pour pas beaucoup plus d'€. Je dois ajouter la visserie et les 2 bras de barre stab aussi.

Mon ciel de toit s'est aussi détaché. Je pense que la cause est de rester au soleil puis le soir d'avoir plus froid sur le toit que dans la voiture par effet de serre. En plus il fait humide dans ma voiture (peut être les aérations sont bouché). L'humidité à dû peser dessus. Si c'est la répétition de ce phénomène qui en est la cause, est ce la solution n'est pas tout simplement de ré-appuyer sur le ciel de toit quand il fait bien chaud et donc en plein soleil ? J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer.

Une vibration sans bruit me donne l'impression de venir de la roue AV droite. Je vérifie les bras des 2 cotés avec une roue en l'air à la fois: - des 2 cotés les bras "jonction avec barre stab" sont mous mais c'est pas ça qui crée une petite vibration continue - les restes est assez ferme hormis un "saut" avec petit bruit en bougeant horizontalement la roue... AV gauche ! Ma théorie serait que la direction est relié à droite par une plus grande pièce qu'à gauche. Il y aurait un effet de levier plus grand sur le déplacement à droite qu'à gauche. C'est bizarre que ça soit pas équilibré comme quand on tourne. Peut être que quand ça vient d'un bras c'est comme ça. Je confirmerais quand j'aurais changer ce bras supérieur gauche (celui vers le pare-choc, soit c'est son silent bloc ou sa rotule est HS)). Je vois les 4 supérieur des 2 cotés pas trop chère pour du myele HD (107€ + livraison) mais je vois pas de kit des inférieurs qui pourrait se conjuguer avec plus tard. Sinon en TRW 35€ sur Yakarouler juste pour celui qui foire mais je vois pas celui de l'autre coté, c'est peut être les mêmes. EDIT Je vois des silent bloc de suspension vendu à part avec la mention pour le supérieur Lemforder à 16,50€ http://www.mister-auto.be/fr/silent-bloc-de-triangle-de-suspension/lemforder-25909-01_g251_a03525909!01.html

Sur les autres motorisation A3, il y a des pneus "Maxx" sans sens de montage mais pas logique du tout le dessin est du coup inversé face à la route entre les pneus coté gauche et droit. C'est sensé être des multidirectionnelle, il y a qu'une étiquette outside... mais comme le dessin est inversé la voiture tire évidement (à droite dans mes souvenir). En plus, je reviens mêmes d'essayer plusieur modèles 2015 1,4tfsi et tdi 150 avec les même pneus et arriver sur autoroute ça vibre! La bonne pub pour des voiture d'essaie ! Je reviens à la concess et je regarde les pneus pour une facelift 2016: rebelote. Du coup je me rend compte que sur un tdi 140 (où j'avais déjà remaqué que ça tirait à cause du dessin inversé face à la route), bé ça vibre aussi sous certaine condition sur autoroute. J'espère que les S3 ne sont pas aussi pauvrement monté d'origine mais comme personne n'a fait la remarque vous pouvez toujours vérifier que les dessins sont équivalent face à la route. Si c'est ça, je me demande si on devrait pas monté l'outside à l'intérieur pour un des cotés.

Bonsoir, J'ai cherché cette aprem les topics pour accéder au bas du parebrise et j'ai trouvé ça (mon balai conducteur ne veut pas s'enlever mais apparemment une pince comme dans le 2° topics devrait arranger ça): http://forums.audipassion.com/topic/128810-essuies-glace-en-panne/ http://forums.audipassion.com/topic/42250-tutoriel-remplacement-balaibras-essuie-glace/ Mon problème c'est ça: http://hpics.li/b0284e6 Je suis surpris parce que lors de mon seul changement de pare brise sur une Nissan, il me semblait que la vitre était entouré de protection aussi en bas. Là je retrouve des vieux morceaux de bandes de caoutchoucs noires à certains endroits et rien à part de la crasse ailleurs : http://hpics.li/897e93d Je voudrais donc bien nettoyer puis mastiquer le bas comme conseillé sur d'autre forum... Ce qui me tracasse pour faire le mieux possible, c'est que l’infiltration prend le début du montant. Enlever le début du caoutchouc du montant pour inspection et le remettre proprement me semble pas prévu pour. J'ai peur de faire pi que bien si le pare brise est reglo à cette endroit. Peut être que je devrais juste faire le bas et puis attendre. Des avis ?

Bonjour, J'ai testé les articulations de mon train AV simplement à la main et il y a plusieurs jeux: les 2 bras supérieur + le lien avec la barre stab à droite, le bras supérieur vers l'av et le lien vers la barre stab à gauche. Pour tester les triangles (bras du bas), c'est plus compliqué. Ça bouge pas avec les mains seules. J'ai testé avec une barre de levier sous le chassie et il me semble que ça bougeait légèrement mais c'est peut être normal vu le levier: en bref, comment tester les 2 bas qui font triangles et est-ce qu'un kit du train AV (mapco ds mes souvenirs) est fortement recommandé dans le doute ?

Moi après que la direction d'une roue AV droite soit devenue flou (satané trou !), j'ai chipoté pour la 1° fois à la géo de la rotule... Un peu n'importe comment apparemment puisqu'un couinement est apparu juste après ! Ça devait/doit être un bête graissage de quelque chose parce ça a disparu. Par contre pour le flou ds la direction, j'ai testé les rotules des pièces du train avant et les jeux ne sont pas triste mais c'est une autre histoire pour laquel je vais demander conseil demain normalement. Sinon, est ce que les 110 n'ont pas un volant moteur à double embrayage à changer à chaque distribution ? Je suis certain d'avoir lu que des proprio de 110 mettait le volant moteur des 90 chevaux à simple embrayage parce qu'il est plus solide. C'est ça qui ma motivé à choisir un 90 ch si il y a un gros kilométrage. Peut être que ça peut aider quelqu'un de la savoir si c'est vrai. Il me semblait que c'était la seule faiblesse des 110.

Bonjour la communauté, J'ai changé les plaquettes mais sans changer les disques à l'avant. J'ai pas détecter une chaleur hallucinante et le freinage est bon. Depuis 3 semaines, le frottement ne diminue pas vraiment, parfois il s'arrête mais à la 1° bosse ça recommence. J'ai vu un membre qui avait résolu ce genre de soucis en intervertissant les disques. La solution la plus orthodoxe serait de "graisser les colonettes" en mettant de la graisse haute température dans les flexible cylindrique, est ce que c'est juste ? Est ce que je devrais voir un écart entre plaquettes et cylindre normalement ? (oui je suis novice !) Si vous pouviez en plus vérifiez qu'un truc vous saute pas au yeux svp: http://hpics.li/beef339 http://hpics.li/571fbea Un peu par parano, je me rend compte que mes soufflets sont comme fondu, mais ils tiennent encore et chaque problème en sont temps : http://hpics.li/5ce9c3a http://hpics.li/cdea68d Merci, c'est sans doute trop basique pour qu'il y ai pas un sujet la dessus.

Cas de biellettes qui n'ont pas supporté une intervention mécanique proche : http://www.a3forum.fr/problemes-train-roulant-f27/bruit-entendu-a-faible-vitesse-cote-gauche-t17743-25.html

180 m Klm au total mais la grosse rigole prise de face (je suppose en freinant vu les dégâts ne fût ce que visible: cache de passage de roue et protège carter cassé+ attache du PC ayant cédées) doit dater de +- 30 000. Les nouveaux pneu avaient 15000 avant de se rendre compte qu'ils étaient flingué sur l'extrémité intérieur toujours à l'avant. J'ai presque dû courir toute l'Europe pour en retrouver 2 de cette ancienne série pour correspondre aux arrière à cause du quattro. Outre la conso et la fatigue sur long trajet, je stresse de devoir débourser 500€ dans 6 mois sans avoir régler le problème si je roule comme ça.

@ Alone: En fait, il y avait une visse d'essieu récente à gauche en hexagone male (choc préexistant certainement) et à droite c'était d'origine en 12 pans donc jamais desserré et horrible à desserrer. Mais de toute façon on avait des nouvelle visses (hexagone femelle en 17) avec les triangles moog (tout comme des rotule de triangle d'ailleurs). Sympa puisque c'est demander de changer ça chez audi/VW. Faut juste pas les oublier quoi ! Couples RTA respectés, je vous donne les résultats. Lors du contrôle technique, l'origine du clac était visible grâce (mrd) à l'absence de cache de passage de roue (autre conséquence de la prise de l'entrée de face en freinant...) et confirmé par le garage lors de la géo: c'est les biellettes qui bougent librement d'en bas vers le haut avec claquement à chaque fois qu'elles sont sollicités. Je vous dis pas le vacarme lors du testage de suspension... L'origine du claquements de temps en temps est en fait archiclassique dans les forum: les biellettes reçoivent le coup de grâce lors d'une intervention mécanique et font apparaître un nouveau bruit ! Les cardans n'ont rien eu heureusement et je me souviens maintenant que dans ma famille ils avaient déjà détruit un pneu sur une bordure sans aucun dégât mécanique avec une 8P, chose qu'avec une 8L&co. me semble impossible. Si les visses des biellettes sont pas trop rouillé ça devrait allé donc je cherche un tuto adapté aux 8P pour changer ces fameuses biellettes. Mais c'est pas tout. Le plus lourd finalement est que la direction ne donne toujours pas de sensation de netteté. Je pense même que l'origine de l'usure intérieur des pneus n'est pas résolu et donc je cherche ce qui pourrait causé ça tout en ayant une géo correcte à l'arrêt. Appeler moi maniaque des directions propres et influençable mais j'avais lu un post où il était question d'une pièce qui provoquait un recul des pneus en roulant. Je ne vois pas d'autre possibilité pour ne pas avoir amélioré le rendu qui avait déjà provoqué cette forte usure à l'intérieur (rappel 2 pneus avants avec files sous la gomme qui commencent à apparaître à intérieur). Je suis perdu. J'ai pe changer les triangle pour rien, paraîtrait que ça fait du bruit une fois usée normalement. Je vais changer les biellettes tout en continuant ma recherche de cette usure mais je l'ai pe résolu et une autre pièce est souffrante... ça plus le turbo qui ronchonne et un silenbloc arrière, j'aimerais bien avancé vitemais les problèmes de direction sont parfois très difficile à définir.

Vis remises dès la prise de conscience de ce petit détail ! Pour le clac, c'était visible lors du contrôle technique grâce à l'absence de cache ( cfr. rigoletrottoir pris de face en freinant !), c'est les biellettes qui partent d'en bas vers le haut avec un jeu pas possible donc facile à repérer. Confirmation du garage lors de la géo du reste= je cherche maintenant un tuto pour les changer avec une 8P. Mais le plus lourd, toujours pas de sensation de netteté dans la direction malgré la géo correcte. Je doute même que l'extrême usure intérieur des pneus soit résolu par le changement des triangles... Je cherche donc encore plus importante, qu'est ce qui pourrait causer l'usure intérieur des pneus tout en donnant une géo correcte à l'arrêt ? J'ai lu je ne sais plus où qu'une certaine pièce peut laisser les roues reculer si en mauvaise état. Du coup, ça pourrait usé l'intérieur si les pneu partaient vers l'extérieur en reculant. Help svp

Dites maintenant que je vais remonter en ayant laisser l'étrier et le cardan sans boulons quelque temps dehors (2 grosses pluies comme même), je dois faire gaffe à autre chose que d'avoir les filets intérieurs sec pour que la rouille ne viennent pas s'amuser dans les filets ? Plus généralement est ce qu'un manuel ou un cours sur le traitement des surfaces en mécanique auto existe genre les freins ne peuvent pas recevoir d'huile minérale (sans doute à cause de la chaleur au freinage), les silent bloc ont besoin de silicone,... pour durer ? En tout cas c'est bizarre que je n'ai trouvé aucune info lié à ces plaquettes Bosh et des problèmes de gabarit minime mais problématique. J'ai perdu les données d'accès au site du vendeur donc je ne saurais jamais si il aurait accepter de les reprendre en-dehors de la période d'échange pour cette raison exceptionnelle. Dommage et au rabot !

Bonjour, Voilà enfin les nécessaires photos pour comprendre mon problème : http://hpics.li/92f2881 http://hpics.li/74551e8 PS: Les hébergeurs d'image refusaient mes photos prédownsizées mais maintenant c'est l'autorisation de AP pour afficher les images dans les post qui me manque, enfin bref

Je confirme que j'ai un numéro de série finissant par plus de 200001, plus de 290000 pour être précis. Par contre gros cafouillage dans les mm, c'est 118,6mm mesuré en longueur à mes anciennes plaquettes et l'emplacement dans les étrier, tout comme c'est 119,1 mesuré comme prévu sur les nouvelles (mon titre influencé par cette histoire de 117 mm m'a induit en erreur mais je ne vois pas comment le modifier). Hostingspics doit être en maintenance, je suis inscrit mais absence d'Url et d'image en mémoire dans mon profil même après changement de page en appuyant sur envoyer. J'ai tout bien pris en photo parce que j'avais le souvenir que c'était facile et que je me doutais de l'anormalité de ce truc. Les plaquettes sont comme même sensé se déplacer librement sur les encoches de la 1° mâchoire pour se rapprocher du disque au fur et à mesure de l'usure, forcer n'a pas de sens, comme le prouve mes anciennes plaquettes. J'ai par exemple pris une photo de l'étrier avec, à l'horizontal, à gauche (les ? veut dire illisible) : C? 58 43 ? E (ou 8) ? Lucas et a droite : sigle VW sigle audi Germany 54 Je suis désolé de débarquer avec cette énigme, sans photo en plus, mais je ne sais plus trop quoi faire ou penser. Comme ce n'est que 0,5 mm mesurés de différence, c'est peut être le métal pour la détection plus souple à ces extrémités qui glisserait plus facilement finalement. Gratter n'a pas suffit. J'ai mis du decaltou juste sur les encoches hautes et basse qui pose problème, on verra demain. Je suis bon pour acheter celle avec détection d'usure on dirait. Mêmes côtes de départ mais matière différente qui s'aplatie aux extrémités, c'est le seul truc logique.

Amplitude de l'étrier au niveau des encoches la plus basse et la plus haute: 186mm. 1° grattage avec un tournevis plat, gagné un peu de place mais pas assez. Je vais chercher sur le net si c'est normal et les mesure à prendre. edit: nettoyant pour frein ou carrément électrolyse, je ne trouve personne qui n'arrive plus à monter des plaquettes standard mais la rouille c'est connue au moins

Bête question, si j'y arrive, le câble de détection d'usure va pendouiller dans le vide, c'est conseillé ça ? edit: Pas de fil qui pendra vu que mes anciennes plaquettes ne sont pas connecté par fil,

Verdict 191 mm exactement pour les nouvelles plaquettes Bosch, donc tout à fait normal. Mes anciennes sans marque mais avec détection d'usure sont plus petite mais pas beaucoup 186 mm. Échanger les plaquettes ne résoudrait pas le problème vu que c'est 191 mm la norme. Vu que mes ancienne plaquettes ont un léger jeu, la mâchoire a rétrécie pour être entre 191 et 186 mm. Je serais tenté de dire à cause de la rouille extérieur vu qu'il y en a partout mais les encoches ont été gratté et je n'arrive toujours pas à entrer le vrai 191 mm. Je vais y aller à la brosse métallique avec précaution mais si ça suffit pas ? J'imagine qu'un mécano irait franco sur les encoche de l'étrier.

- J'aurais dû préciser que c'est bien d'étrier avant Lucas dont il s'agit. La différence de taille qui fait que ça coince n'est bien que minime. - L'auto date du 12/1998 (numéro de réception) mais c'est une phase 2 berline manuelle tdi 66 Kw (j'ai pensé un instant m'être trompé avec une DI ;) mais c'est les mêmes longueurs référencé de toute façon) Alors, sur le dessin technique des TRW est expliqué d'où vient sans doute la référence au 117mm de mon 1° lien, c'est la taille des bords métallique de la détection d'usure= 2mm en longueur (rien avoir avec 2 produit de longueurs différentes donc) : http://www.oscaro.co...hType=standard# Le catalogue Brembo aurait pu être intéressant puisqu'il donne 3 référence de plaquettes avec, outre 2 tailles pour l’emboîtement en largeur, une différence de 0,2 mm en longueur, : http://bremboafterma...f0-22d3cce5f7b1 http://bremboafterma...f0-3711bd31536c Les 3 référence chez Brembo : P85 092 Info ->8D-V-169695 P 85 042 Info 8D-V-169696->, ->8D-X-199999 P 85 044 Info 8D-X-200001-> En comparant avec mon ID, je suis bien du 3° type (...), soit 119,2 avec 9 mm d’emboîtement. Sur Misterauto il n'y a d'ailleurs que celui là en Brembo : http://www.mister-au...65P!85!044.html Pour rappel, mes nouveaux sans détection d'usure sont ceux là, 119,1 en longueur et espace d’emboîtement de 12 mm (à la louche), donc plus grand espace d'emboîtement en largeur mais ça ne joue pas puisque c'est en longueur que ça coince directement dans la 1° machoire: http://www.mister-au...86!460!944.html Je dois en conclure que les différence de 0,1 à 0,2 mm en longueur ne sont pas déterminantes. Je dois en conclure que c'est soit un défaut de mes Bosch en longueur, soit l'état d'usure des étriers qui aurait changé la taille d’emboîtement en longueur. Ce serait plus logique que ce soit les plaquettes Bosch qui soit hors standart vu que mes anciennes s’emboîtent parfaitement avec même un léger jeu entre le bas et le haut dans la 1° machoire quand la mâchoire avec l'étrier même n'est pas enfoncé. Tout ça ne demande qu'un pied à coulisse valable pour être confirmer... Je voulais être certain de pas avoir oublier des trucs évident mais je pouvais pas être plus méthodique apparement. Merci pour votre aide, j'aurais préféré vous épargner un maximum de texte avec mes belles photos mais hostingpics est sans doute aussi victime de son succès puisqu'il ne donne pas d'Url sans être membre (alors que dans leur guide il est marqué que c'est pas obligatoire donc reintérrogation et là j'en ai un peu marre). Je vous dirais le verdict du pied à coulisse bientôt.

Tout à l'heure je n'avais pas la permission alors que j'avais bien réduit la taille des photos à 90kb, maintenant que le sujet est lancé, je vois pas trop comment les insérer mais il y avait rien de transcendant, juste une preuve que je ne suis pas fou.

Bonjour les passionnés, J'ai vraiment besoin de votre aide, ne fut ce que pour y voir clair. Mes nouvelles plaquettes sont incompatibles à cause d'une toute petite différence de longueur alors que les cotes sont tout à fait standard!! Je ne retrouve rien sur le sujet dans les moteurs de recherches hormis ce topic (mais le lien oscaro n'est plus le même apparement), au 3° post = "il y a des longueurs différentes sur les plaquettes, 117 ou 119, la dernière étant la plus utilisée": http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet564728.htm Mes nouvelles plaquettes sont des Bosch 09860944 donné à 119 mm sur le descriptif, 119,1 mm sur le dessin technique : http://www.mister-auto.be/fl/remblokken-vooras/bosch-0-986-460-944_g900005_a0300!986!460!944.html Ils correspondent en longueur au Brembo donné pour 119 mm sur le descriptif, ???,5 sur le dessin technique et ils ont été montées par des membres sans remarque de leur part: http://www.mister-auto.be/fl/remblokken-vooras/brembo-p-85-044_g900005_a065P!85!044.html Alors, en attendant que je puisse uploader les images si besoin, d'après vous, c'est quoi l'astuce ? Est ce que ce serait logique de devoir limer en longueur les supports des plaquettes, étrier ou bord des plaquettes même ? Mes anciennes plaquettes avaient le système de témoin d'usure avec des languettes de métal aux 2 extrémités dans le sens de la longueur mais les brembo aussi et sont donné pour les même cotes que les bosch. Visuellement mes anciennes sont peut être légèrement plus petite mais mon pied à coulisse à trop de jeu pour le mesurer. Il y a un truc c'est pas possible.

Une fois la bévue commise, on s'est comme même repris et on a serré avec le bon couple (je confond tout le temps avec le couple de serrage des roues donc c'était soit 120 soit 300 Nm). Pour ces roulements, ce serait logique d'avoir 1 seul "clac" dans la prise d'appui en virage ou avec bosse mais rien du tout la majorité du temps? Je suis pas expert mais ça ne correspond pas aux soucis de cardans que j'ai déjà eu avec des "clac" répétitifs. Même si après avoir changer les soufflets il y a avait 1 mm de l'essieu denté qui restait toujours en dehors du cardan au remontage et qu'on a pris des libertés avec la visse centrale, mon pote est pas certain que c'est les cardans flingué. Grosse énigme. Je la passe demain au contrôle technique puis en concession pour le carrossage non résolue. J'espère qu'il détecteront un truc si c'est visible mais j'en doute.