Asca

Bonsoir, Je vous fait partager ces 2 pub pour la "60" d'époque, que j'ai scanné sur 2 très vieux magazines trouvés parmis d'autres dans une benne ... Il me semble que ça a sa place dans ce sujet ... enfin j'espère

Amusant qu'il ait pensé à faire une photo devant son break dans la même période, voir le jour même que les journalistes et sous le même angle. Après, en ce qui concerne la moratlité des journalistes .....

Salut, Pas eu trop le temps de m'attaquer sérieusment au problème, mais aujourd'hui, j'ai fait quelques tests. Lorsque le moteur est chaud et que l'aiguille de temp de LDR chute; j'ai débranché la prise de la sonde et comme le décrit la revue technique, j'ai placé un multimètre sur le mode résistance (20k Ohm) entre les bornes 1 et 3 de la sonde et ça reste sur '1 .' , le courant ne passe pas. En rebranchant la prise, miracle, sur le "diag 49" de la clim la temp remonte de 30°c jusqu'à 88 - 89°c et dès les 60°c, l'aiguille du TdB remonte aussi. De là je débranche à nouveau la prise et prends l'impédance en les bornes 1 et 3 de la sonde et cette fois, on est dans les normes, environ 280 - 300 Ohms. Je rebranche la prise, je roule un peu, au bout de 10 km l'aiguille du TdB qui chute de nouveau et l'affichage du diag 49 tombe à rebours jusqu'à 30, je re(rere)débranche la prise de la sonde, prends la mesure et de nouveau '1 .' Et en rebranchant la prise, ça fonctionne de nouveau, me confirmant, je pense, que la sonde est en passe de mourir et que le fait de la rebrancher fait une sorte "d'électrochoc" provisoire, les bornes sont propres et non-oxydées. Changement probable le mois prochain en espèrant que ça ne soit pas un fil coupé qui joue avec mes nerfs. Oui, en cas, je sais qu'il serait bon de changer aussi le Calorstat ....

Merci Fourbe :icon_wink: Additif: Ne pas hésiter à faire plusieurs essais, même si le ralenti est stable et dans la bonne plage de rotation/minutes, à un cheveu près, ça peut tout changer. Perso pour cette fois, après un réglage en 5 fois, le ralenti était stable à 780-840 trs/mn, démarrage impécable, mais le moteur semblait molasson; le lendemain pareil, j'ai eu un doute, j'ai desserré les 4 vis et paufiné le réglage et au bout de 4 essais, la puissance est revenue, toujours avec un démarrage impec et un ralenti à 780-840 trs/mn Je reste assez stupéfait de la consommation, avec 20 Eu soit 15 L de Go, en ville, je parcours un peu plus de 260 km, soit 5.8L/100km c'est bluffant . Les parcours en autoroute devraient faire encore mieux, ce 1.9TDi est un vrai chameau .

Mais de rien :jap: Merci. C'est presque ça, pour savoir que les concessions automobiles et même pas mal de centre Bosch, ne les ouvrent pas mais seulement les changent, c'est déjà louche, pire encore, le dieseliste de chez Delphi me disait que même eux, ont des emmerdes avec, même bien réglé, en les remontant sur les moteurs, parfois le moteur tourne comme une patate, obligé de re-régler sur place .... la loose.

Bonjour, Dès l'achat de mon break B5 de 1998, j'avais remarqué une fuile au niveau de la P.I. avec l'odeur de gasoil qui va avec. J'ai déjà eu le même souci avec une Mercedes-Benz E290 TD (W210) et j'avais fait la réparation moi-même, ICI pour les curieux , car le prix de la réparation est proprement exorbitant et lucratif pour les consessionaires comme pour les dieseliste; 1200 Eu en echange standard ou 6 à 700 Eu pour la faire remettre en état ... J'ai donc fait une nouvelle fois la réparation moi-même avec de nouveaux clichés correspondants au moteur AFN. Il va sans dire que c'est valable pour quantités de moteurs et voitures, V.A.G., BMW, MB, OPEL .... Il s'agit donc de 2 joints au dessus et en dessous de l'actuateur, en haut de la Pompe à Injection, à 350.000 km ils n'assurent plus la parfaite étanchéité et le gasoil suinte ... EDIT: Je rappelle que les tutoriels ne sont en aucun cas des "garanties de réussites", il faut un minimum de savoir-faire et des outils adaptés. Ne vous lancez pas dans l'aventure en néophyte complet, ça pourrait couter plus cher au final. FAIRE UN REPERE DE L'EMPLACEMENT DE L'ACTUATEUR AVANT SA DEPOSE EST INDISPENSABLE !!! Comptez une dizaine d'euros, pour les 2 joints, une vis BTR en 6x65 (pour remplacer la "3 pans" qui sera retirée) et une bombe de nettoyant frein (pour la recherche de fuite). Vous aurez besoin en plus: - Une clé de 17 ( à pipe de préférence ou à douille car plate c'est moins pratique) - Une clé à pipe ou à douille de 10 - Une clé Torx de 30 - Une clé Allen de 5 - Un petit marteau - Un tournevis plat de bonne qualité ou un petit burin - Un couteau ou une lame très fine pour ôter les joints de gorges - Un grand carton Mon carénage bas moteur étant abimé, je n'ai pas fait de photos, mais il faut le démonter et placer le grand carton sous le moteur, car du gasoil va couler, un à deux verres facilement. Devissez les deux écrous de 10 Voilà la bête ... Commencez par la vis 3 pans, soit en l'attaquant au marteau burin, soit avec la douille 3 pans si vous avez, soit avec une douille de 7 en 12 pans que vous enfoncez de force que la tête de la vis. A gauche la 3 pans, à droite la BTR en 6x65 Dévissez les 3 vis Torx du couvercle, sans forcer comme un bourrin ;) Soulevez le couvercle vers l'arrière, voilà l'un des deux joints Dévissez la vis d'arrivée de gasoil en 17 ATTENTION à ne pas égarer les deux rondelles en cuivre FAIRE UN REPERE DE L'EMPLACEMENT DE L'ACTUATEUR AVANT SA DEPOSE EST INDISPENSABLE !!! Tracer un leger repère au niveau du marquage bleu, avec une pointe à tracer ou une lame de couteau, cela servira pour pré-régler l'actuateur au remontage. Dévissez les 3 vis Torx de l'actuateur. En rouge le second joint. IMPORTANT: A Gauche en bleu, la bague de débit; on peut voir un trou sur son épaisseur, il faudra impérativement rentrer l'ergot en bleu à droite, dans ce trou au remontage. Les vis de couvercle et d'actuateur son différentes, ne pas les inverser: Celles de l'actuateur ont une rondelle, ainsi que la BTR longue. Les vis de couvercle n'ont pas de rondelles. Retirez DOUCEMENT les anciens joints avec une fine lame. L'ancien écrasé et le nouveau joint de couvercle On voit les différences ... L'ancien écrasé et le nouveau joint d'actuateur Pour comparer un ancien joint en place et un nouveau Remettre l'actuateur en place avec son nouveau joint. JE VOUS CONSEILLE DE REGARDER PAR LA GAUCHE AVEC UNE LAMPE QUE L'ERGOT EST BIEN DANS LE TROU DE LA BAGUE DE DEBIT. Vissez les 3 torx (celles avec rondelles donc ...) sans serrer à fond. Remettre en place la vis de 17 avec la canalisation et les deux rondelles en cuivre de part et d'autre. Bien serrer. Replacez le couverle avec son joint neuf et visser les 3 Torx, sans forcer, puis engagez et vissez la BTR longue assez fort, puis serrez les 3 Torx de couvercle définitivement: De là désserer un peu la BTR. La BTR et les 3 Torx de l'actuateur peuvent bouger vers le pare-brise ou vers le radiateur, sur 3 ou 4 mm, ( d'où les rondelles ) c'est là que va se faire le réglage de débit. REGLAGE DU DEBIT DE L'ACTUATEUR: C'est la partie sensible de la manoeuvre: On part du fait que les 3 Torx de l'actuateur et la BTR sont serrés, puis déserrés d'environ un quart-un demi tour. De là, replacez l'actuateur au niveau de la marque faite pendant le démontage. Serrez d'un quart de tour les 4 vis, puis démarrez la voiture ... 4 cas possibles: - Ne démarre pas au bout de 3 à 4 essais de 5 à 6 sec; c'est l'ergot qui n'est pas dans le trou de la bague de débit, faut redémonter ... - Démarre difficilement, manque de dédit, déserrez les 4 vis d'un quart de tour de et poussez l'actuateur vers le pare-brise, reserrez et redémarrez. - Démarre bien mais le ralentit est trop haut, déserrez les 4 vis d'un quart de tour de et tirez l'actuateur vers le radiateur, reserrez et redémarrez. - Démarre bien, ralentit stable vers 800trs/mn, faites un tour avec, mais normalement c'est tout bon. Bien serrer les 4 vis, controlez qu'il n'y a plus de fuites, remettre le carénage bas moteur et le cache moteur supérieur. Pour ceux qui on la clim auto, vérifiez par le diag de clim au n°27, on tourne entre 780 et 840 trs à l'affichage. Je précise le débit car un réglage trop bas donnera un ralenti bas mais aussi un débit de pompe plus faible, donc une consommation en baisse mais également une perte de puissance. Un réglage trop haut, inversement, aura pour effet d'un ralenti accéléré et un débit de pompe plus important, une conso en hausse mais plus de puissance ( pas 50 ch non plus ... ) Le tout étant bien entendu à prendre en compte avec le taux de CO ... Ne pas trop désserrer, ces 4 vis, car quand on resserre le ralenti est modifié, donc moins on desserre, moins on affecte le réglage au moment de resserrer. Voulou

Salut ! Oui je l'avais repéré Me reste un doute; un Calorstat en rade avec une sonde LDR ok, la temp de LDR finirait par monter, doucement forcement. Là, mon cas, ou c'est 60°c de froid à chaud, toute la journée, ou une temp cohérente qui fonctionne normalement. Je pense d'abord changer la sonde de LDR, même si plus cher que le Calorstat, et si ça ne change rien, mais j'ai un doute, le passage vidange LDR et changement de Calorstat sera effectué. Merci pour l'alternative ;)

Re bonsoir, Le raisonnement me semble valable, et aussi d'expérience, j'en prends bonne note, au pire ce sera la sonde et le calorstat, le visco semble bien se coupler à température, bien que j'ai écarté son implication dès le départ. Je vous tiens au jus, lorsque je m'y colle ;) . @+ :kimouss:

Voui, Très robuste et ça ne consomme rien, en plus du capital sympathie :up1: Elle fêtera ses 30 ans Vendredi ! 22h12 l'heure du Dijo ...

Salut AudiDriver, Je me suis peut-être mal exprimé; lorsque l'aiguille de t de LDR fonctionne, elle affiche un 90°c en roulant à chaud, je m'arréte, et 25 - 30 min plus tard, au contact, ça affiche 70-75°c; puis en roulant de nouveau on a un 90°c fixe, ce qui me parait normal. Mais de temps à autre, à froid, la temp aiguille au compteur reste à 60°c à l'affichage et au diag clim ça reste à 30, pourtant au bout d'un trajet; le niveau de LDR au bocal est bon et les turyauteries sont bien chaudes, ce qui me ferait penser à une sonde en fin de vie qui indique la temp de manière aléatoire. Est-qu'un Calorstat en fin de vie peut aussi fonctionner aussi parfaitement de temps à autre puis ne plus fonctionner un temps après ? Aucune idée, véhicule acheté il y a peu et sans info à ce sujet, je sais juste que la courroie de distrib et le galet ont 30.000 km. et la vidange est à faire dans 1500 km, en gros. D'accord là dessus, ça correspond, lorsque ça fonctionne normalement. Ok, à voir. ;) Chose étonnante, non ?, le moteur mal refroidit, trop ou trop peu, la sonde temp moteur devrait afficher des variations importantes, il me semble ? Cet après midi, tout fonctionnait normalement et ce soir; contact, 85-90°c ( après un arrêt bref ) en démarrant, l'arguille est retombée doucement à 60°c .... C'est agaçant ce genre de panne "pas franche". Merci pour les pistes ! Asca.

Salut à tous, Comme autre véhicule, qui me sert pour les petits trajets et les passages en centre ville, une Vespa PK125S de 1983, BV4.

Ouah , personne ne serait plus informé ? Serais-je le premier en 1.9 TDi a avoir ce genre de souci ?

Salut ! J'ai commandé en occas une RTA 581 pour être sur ;) Pas trouvé .... :mur: Celle-ci oui, avec une fiche bleu à 4 plots. Mais du nouveau la temp ne fonctionne plus même à chaud, ni au compteur (l'aguille reste sur 60°c), ni au diag de clim (qui affiche 30). Je ne connais pas encore l'auto, mais il existe deux versions de sonde bleue de LDR, une 2 plots et une 4 plots; j'imagine que la 4 doit informer le diag clim et le compteur, car soit les 2 fonctionnent, soit les 2 sont inopérants. Mais heureusement, la temp moteur fonctionne et il n'y a pas de surchauffe on reste à 90°c maxi. Si quelqu'un est plus informé, merci d'avance !

Bonjour, Cà ne me parait pas être un gros souci, mais il se passe un phénomène étrange; lors de la mise en température du moteur, l'aiguille reste sur 60°c pendant le roulage. Je fais une course à la superette, je remets le contact et l'aguille monte vers les 75-80°c , je démarre et elle remonte petit à petit à 90°c. Ca ne se produit que moteur complètement frois, c'est à dire le matin. Je pense que ça vient de la sonde de LDR, mais comme ça fonctionne, je me pose des questions. Par ailleurs, en passant par le diag de la clim auto, en 49C la temp de LDR indique 30°c jusqu'à ce que l'aiguille du compteur decide de passer à 90°c de là, les deux indicateurs ( aiguille et diag de clim) se suivent et donnent les même valeurs. En 51C la temp moteur fonctionne très bien à froid comme à chaud et ne dépasse pas les 90-91°c Si vous avez des idées ou me confirmer un fonctionnement normal ou anormal ...

Merci pour le détail ;)

Merci Cyril

Merci Mike :jap:

Bon, j'ai testé et effectivement, c'est collé au double face, merci pour la réponse, il n'y a plus qu'à ... @+

Salut David, Merci pour ta réponse, c'est du "vécu" ou du "on dit" ? Que je ne m'attaque pas à le décoller en cas de surprise ... ( non je ne te prends pas pour un touriste ) , mais je veux être sûr de la manoeuvre avant de m'y lancer. Cordialement, Asca.

Merci bien pour l'info. Cela dit, faut d'abord que je puisse savoir, comment on dépose ce bas de caisse ... d'où le sujet 19h48, oups, l'heure de remettre une paire de Glaçons

Merci à vous trois, oui, je débarque dans la communauté des quatres anneaux, un peu par hazard. Je cherchais un break ou monospace en Turbo D avec Clim, d'avant "2000" pour éviter la rampe commune et le "trop électronique", pour dire, le jour où je l'ai essayé, j'ai testé aussi une Safrane 2.1 Dt et un Scénic DTi 100ch. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité, la finition et l'ergonomie du véhicule; pas que je pensais que c'était forcement "cheap", mais une expérience en Audi 100 m'avait laissé un gout de Audi-Opel-Ford, c'est pareil. Ben non, j'ai trouvé ce break bien fichu, bien fini et effectivement en mesure de lutter face à une MB S202 220 D. Seul le moteur 1.9 TDi VW trahi, à mon avis, l'image haut de gamme, mais avec MB qui colle des blocs Renault dans les Classe A, qu'on trouve dans des Dacia ... on dira que c'est de bonne guerre. Depuis 4 jours, je découvre l'auto, c'est tout de même drolement bien !, très coupleux, si j'étais critique, il manquerait 1 cylindre, mais on passerait au 2.5 TDi. Il y a des chances que cette nouvelle auto reste un bon bout de route. @+ Asca

Salut, Non, je ne parle pas des baguettes de bas de portes, mais du bas de caisse , le morceau en plastique noir qui va de la roue arrière à la roue avant. Il a du taper contre une bite de stationnement, il en manque des bouts, chez Audi, ils appellent ça un enjoliveur de seuil de porte , 8D0 853 492 E .Je cherche à le démonter pour en mettre un bon à la place.

Bonsoir, Mon Break A4 fraichement acquis à le bas de caisse droit en décomposition, des "pet" de ci de là, la pièce est dispo pour une 60 aine d'Eu chez Audi, mais voilà, on dirait que ce bout de plastique noir est collé à la caisse, coment on le démonte proprement pour en mettre un neuf ? des clipses ? des vis ? où est l'astuce ? Cordialement, Asca.

Bonsoir à tous, Je m'appelle Patrick et "Asca" sur la toile, j'ai 39 piges, vis dans le Vaucluse, accro à la mécanique et au bitume, ait été un motard à tendance biker, mais aussi un "caisseu" régulier. me voilà aujourd'hui arrivant avec un Break A4 Avant 'B5' TDi 110 Pack Clim Auto de 1998 J'ai quelques trucs à faire, j'aurais donc un peu besoin des lumières des bricolos. Voilou.