fabien777

Hello les gens! J'avais envie de poster une suite à ce topic pour relater ma petite expérience d'install d'un régulateur sur mon audi et le sempiternel probleme de l'abs (voyant freint, bip, abs au tableau de bord, les codes abs qui restent à 0, etc) D'abord le contexte: - audi a4 b6 avec calculateur bord incompatible (lettre F) - vagcom 311 - achat sur ebay.de d'un calculateur (lettre N) + commodo régul La référence : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/ Je suis le tuto et j'installe le caculo et le commodo. Ca c'est la partie facile (hormis de trouver le tournevis torx 9 et la clé 2687 pans du volant :icon_smile:) Le vif du sujet commence avec la programmation, surtout, si comme moi, vous avez utilisé le vag-com uniquement pour relever et mettre à 0 les codes défauts. Donc logiquement si vous avez changé le calculo, au moment ou vous mettez le contact (batterie branchée, hein!) vous avez le tableau de bord en sapin de noël et une palanquée de défaut au vag com. Le plus simple et dans l'odre : - mettre le bon code dans le module 16 : utiliser la fonction Recode et saisir le code qui va bien: moi c'était 00022 pour régul de vitesse et audi break - aller dans le module 1 et faire un login 11463 Ca c'était facile. Bon vous pouvez déjà faire un tour et tester le régul. Pour info, le régul s'active en appuyant sur le bout du commodo quand celui-ci est en position on (rigolez pas, ça m'a pas paru évident au départ). Si ça marche, vous êtes un gros veinard.En fait, il est très probable que ça ne marche pas à cause du capteur d'embrayage. Hé oui, cette pièce est de mauvaise qualité. Elle dure souvent moins de 100mkm et quand elle est en panne, elle ne gêne que le régulateur de vitesse et comme avant vous n'en aviez pas, vous vous foutiez complètement de cette pièce. Maintenant sachez qu'il est extrêmement probable qu'elle empêche votre régul de marcher. Bon corrigez cela (en plus c'est facile et il y a plétore de tutos). Bon, venons en à ce qui me pousse à déterrer ce tuto. Votre régul marche mais vous avez toujours votre tableau de bord comme une siganlisation de chantier. Voilà comment je m'en suis débarrassé. Moteur tournant, j'ai mis les roues droites. J'ai mis en route le vagcom et dans le module 3 (celui de l'abs), j'ai remis les valeurs initiales. Chez moi c'était : Coding: 04155 Shop #: WSC 63291 Pour cela il faut passer par le login 9655 (le login 9655 correspont au coding 04155, cf tuto espagnol) et ensuite Recode et rentrer les deux valeurs. SANS SORTIR DU MODULE, il faut faire un login 40168. Et allez faire un tour dans Basic settings / groupe de mesure 1. Bah, chez moi, le boutton go était en grisé et j'avais un message indiquant que le capteur d'angle était "Locked". Pas d'affollement, on coupe le contact. A ce moment j'ai débranché la batterie. Rebranchée. Recommencé la manip consistant à recoder le module 3, sauf que dans le groupe 1 j'obtiens cette fois "Adj". Bon "go" est toujours en grisée. Je peux donc uniquement sortir du module 3. Au moment de sortir du module 3, le gros logo rouge clignotant frein a disparu . Les autres disparaitront en roulant un peu. Pour plus de détail sur cette procédure de callibration, voir ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Bon si ça peut aider quelqu'un à ne pas claquer un billet chez pour un passage valise chez audi... En passant, après lé débranchage de batterie, il faut resynchroniser vos clés pour pouvoir utiliser la télécommande. La procédure est décrite dans le manuel utilisateur de la voiture. Pour mon audi break b6, c'était: maintenir le boutton d'ouverture enfoncé et mettre le contact avec la clé (sans mettre en route le moteur, juste on). Couper le contact et recommencer avec vos autres clés.

suite du papotage en mp :rolleyes:

Oui, ça ressemble à cela. Avec un bémol, je suis en boite 5. Enfin, chez moi, à chaud, ça passe mieux. La vidange de boite a apporter un léger mieux, mais ça coince encore. Dans ma boite, il y a environ 2.3l . Si tu vas chez audi, il te le diront. Tu as raison de demander parce que quand tu rempliras ta boite, si la voiture n'est pas à l'horizontale, tu ne peux pas contrôler le niveau et à moins de lever également l'arrière. Le mieux est donc de mettre direct la bonne quantité. Ma voiture a 177Mkm. Et la tienne? Ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que le pb est apparu brutalement après une période d'immobilisation. C'est pour cela que je pense à un truc qui a laché. Sur un autre forum, un gars évoquait le volant moteur. Mais, je n'ai pas les symptômes.Le plus crédible pour moi, c'est la tringlerie.

Pour la vidange, fait une recherche sur ce forum ou d'autres, il y a plein de tuto sur ce sujet. La vis de vidange est une vis étoilée femelle, on trouve la douille mâle chez norauto ici: http://www.norauto.fr/Acheter-Embout-de-vidange-M16-pour-Audi-A4-A6/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/Douilles-Embouts-Vidange/274189-NorautoSI-/1.html Pour la vis de remplissage, c'est du 6 pans 17 femelle. J'utilise un écrou de roue et une clé de 17. Évidemment, si tu ne veux pas ajouter à tes problèmes, commence par dévisser la vis de remplissage. Pour l'huile de boite, là encore: direction Audi et nulle part ailleurs, si tu ne veux pas être obligé de refaire l'opération deux fois et pas d'additif miracle stp. En plus, les bidons d'huile de boite audi dispose d'un embout pratique qui évite l'usage d'une seringue ou d'un tuyau. Pour en revenir à la tringlerie, dans mon cas, je ne suis pas du tout convaincu qu'un simple graissage me sauverait. Il faudrait que je démonte et jette un coup d'œil sur les rotules. J'ai aussi une distribution à faire, je ferais tout dans la foulée à l'occasion.

Comme je te l'ai dit, j'utilise beaucoup les rampes de levage. L'avant sur la rampe, ensuite tu tombes le cache arrière et normalement avec une baladeuse, tu dois les voir sur la boite. J'avais vidangé récemment ma boite, je peux te dire que la tringlerie était visible.

Oui, désolé de ne pas avoir préciser cela. Effectivement si tu ne veux pas régler mais seulement graisser, tu as juste à soulever le soufflet du levier et à graisser la boule et les deux tiges de guidage. Après en démontant le cendrier, les deux vis sont visibles. Ensuite, deux barres de commandes partent du levier de vitesse vers la boite de vitesse. Il y a donc également un travail de graissage sur les rotules côté boite. Si le graissage ne suffit pas, il vaut peut-être mieux partir en concession, car la tringlerie passe entre le pot d'échappement (au-dessus du cache thermique) et l'habitacle donc entre le démontage dans l'habitacle et en-dessous de la voiture, il y a du boulot.

la graisse: graisse polycarbamide -G 052 142 A2 de A1 à A5: le démontage sur A6 la double flèche indique le repérage de la position: la longueur "a" doit être 85mm, on agit sur la vis six pans pointée par la grosse flèche sur A7, la vis permettant de mettre le levier droit. En fait il doit être soit droit, soit à 3° vers la droite du conducteur selon le modèle de voiture. Perso, je préconise le pragmatisme. Essayer une position, rouler, corriger, etc...

Peut-être est-il possible de tenter un nettoyant pour circuit de refroidissement si c'est trop compliqué à démonter? parfois, c'est juste un entartrage du calorstat.

Oui, j'ai graissé depuis l'habitacle. Tu peux graisser la rotule en bout de levier et les deux barres sur lesquelles coulisse la boite du levier de vitesse. Ce n'est pas très difficile. Le cache sous le levier de vitesse est simplement clipsé. Après la suite dépend de ta console et de ce qu'il y a dedans. Pour un autoradio simple dyn, j'ai eu juste le cendrier à sortir et à débrancher son éclairage. Il y a aussi un collier sous le pommeau de levier de vitesse (prévoir un collier de rechange 20-25mm de diamètre). Ce soir, je vais mettre quelques schémas en ligne pour que tu comprennes. Audi préconise une graisse spéciale (comme d'hab, tu me diras) pour la rotule en bout de levier de vitesse. Moi, j'ai mis de la standard. Ça a été mieux un temps et maintenant retour à la case départ. Cela a probablement son importance aussi. Ensuite tu peux également passer sous la voiture et graisser l'autre extrémité de la tringlerie sur la boite. Pour faire cela, j'utilise des rampes de levage. Je dévisse la deuxième partie du cache arrière moteur en plastique. Ca va super vite. Mais il est possible également qu'au niveau d'une articulation de la tringlerie, un élément soit cassé. Et ça, tu ne le verras qu'en déposant le tout. Sur ce forum, un gars a carrément changé sa tringlerie suite à des pb de vitesses accrocheuses. Me concernant, je ne vais pas mener ces travaux dans l'immédiat. Mais tu pourras déjà te faire un avis sur les planches que je posterais.

Il y a une possibilité d'agir depuis l'habitacle. C'est documenté dans le logiciel etka qui contient les manuels de maintenance. Par exemple pour mon audi a4 avant b6 de 101cv, tu dégages le soufflet de levier et tu arrives à deux vis qui règlent la position du levier par rapport aux tringles: - une vis pour mettre le levier droit - une vis qui se règle par rapport à un repère (85mm entre une vis et un téton) Tu peux graisser aussi. Mais pas sûr que cela résolve. Si ça ne suffit pas, il vaut mieux déposer la tringlerie pour contrôler et ça sous-entend passer sous la voiture. C'est probablement ce que je vais devoir faire pour un problème similaire.

Yes option. Sur la mienne idem, je n'ai pas pris l'option alors je suis puni avec un son merdique crachoté sur les HP de devant :eldiablo: . Voilà, t'as plus qu'a dégarnir et faire passer les fils et puis n'oublie pas les photos, ça pourrait me servir :bigthumbup:

Idem, même problème. Après recherche, il s'agirait d'un clapet et non d'un moteur de ventilo (confirmé par VAG COM). La position du clapet est surveillée via un potentiomètre. Et très probablement le calculo ne doit pas parvenir à le mettre en position correcte. Sur un site, il proposait de tenter de le dégripper en les manœuvrant plusieurs fois. Sur un autre il parlait d'un accès en dessous du filtre habitacle. En fait, le vrai pb, c'est d'y accéder, parce que s'il faut déposer toute la planche de bord, bonjour la main d'oeuvre. Je suis donc aussi à la recherche de solutions

ben non, il n'y a pas besoin de purger. On remonte le calorstat, on ferme le bouchon en bas du radiateur et on remplit de ldr. Y a plus qu'à rouler. Au début, je n'ai pas compris. L'aiguille de T° restait collée sur le 50. Je me demandais franchement si je ne cuisinais pas un joint de culasse vapeur et puis, oh merveille, l'aiguille est montée lentement vers le 90°, bien net, bien stable

Bon voilà, après avoir mon voyant qui ne montait plus à 90°, à mon tour. J'en ai profité pour faire quelques photos. Tout d'abord, titine est une audi avant de 101cv type b6. Dans l'ordre: - acheter au supermarché un bidon d'eau déminéralisée, - passer chez audi ou volkswagen et acheter du g12++. J'ai pris un bidon de 1,5l. Le gars me conseillait d'en prendre 2. Mais à 13€ le bidon, je n'en ai pris qu'un. Je complèterai avec l'ancien s'il en manque. Sur l'étiquette, il conseille une dilution minimum de 2vol de g12++ pour 3vol d'eau. Donc avec 1,5l de g12++, je devrais pouvoir faire 3,75l de ldr. - monter l'avant sur chandelles, - défaire le cache sous-moteur (partie avant), - défaire le bouchon du réservoir de G12, - en bas de radiateur, sous l'avant gauche, (1ère photo), il faut dévisser le bouchon. Préparer une bassine propre pour récupérer le liquide en dessous. Ca semble être fait pour être dévissé à la main, enfin, une pince plate et une pince multiprise m'ont bien aidée. - attendre que le liquide ait fini de couler, - un des tuyaux part du bas du radiateur pour monter derrière l'alternateur et se brancher par deux vis sur le bloc moteur (2 ième photo- je sais c'est un peu caché par les fils de l'alternateur), c'est là qu'est la bidule, - avant d'envisager de dévisser, il est bon à ce stade de débrancher la batterie, en effet à l'arrière de l'alternateur arrive le + batterie et si vous n'êtes pas adroit au mikado comme moi, c'est une sage précaution, vous aurez à reprogrammer la clef de contact (il faut garder enfoncé un bouton - je ne sais plus si c'est ouverture ou fermeture- en mettant le contact sans démarrer et enlever le contact avant de lâcher le bouton) - dévisser les deux vis. J'ai fais cela avec une simple clé à pipe débouchée de 10 et un tournevis. J'ai glissé le tournevis dans l'autre coté de la clé pour débloquer la vis. Les vis ne sont pas serrées fort, cela vient facilement, - tirer la l'embout plastique qui arrive sur le moteur (photo 3 on voit l'embout défait) - ensuite, il faut aller attraper le calorstat à la pince multiprise, chez moi il était légèrement coincé, - j'opérais moteur froid, donc au moment où j'ai retiré le calorstat, du liquide de refroidissement a jailli, (garder la bassine en dessous) - photo 4: les deux vis, le joint autour du calorstat et le calorstat. J'ai recueilli environ 5l de ldr. Il en reste probablement encore dans le moteur. Le calorstat était comme entartré. Pour faire l'expérience, je l'ai mis dans du vinaigre. Mais cela n'a aucun effet. C'est probablement cette boue orange qui fait perdre au calorstat son étanchéité et qui conduit à une mauvaise obturation à froid. Enfin, voilà, j'en suis là. Plus qu'à racheter un calorstat et à remonter le tout. Et à trouver un post qui explique comment on purge le circuit (si on le purge?) Voilà, voilà, pas très difficile. Mais j'espère que les photos vous éviterons de perdre du temps à se gratter la tête.

Merci pour ton aide précieuse. D'origine, la voiture n'avait pas de sono. Le gars m'a dit qu'il avait été chez audi pour se faire ajouter un poste. Pour écouter France-Info, les HP¨de devant lui convenait. Suite à tes conseils ,j'ai regardé à l'arrière, juste après la prise allume-cigare, il y a un espace de rangement. J'ai jeté un oeil sur les cables qui passaient dans le coin. J'ai vu les fils de la trappe d'essence, la prise d'allume-cigare et ensuite les feux. J'espérais trouver quelques fils en l'air qui aurait pu me laisser espérer. Mais je n'ai rien vu d'autre sans défaire l'habillage intérieur. Tu ne vas pas me faire croire que chez audi, si tu ne prends pas l'option audio, ils s'embêtent à changer le cablage. Les fils ne doivent pas être loin. Mais où ?