sermax

Pardon erreur ! : " étant de 100 w en nominal mais en 4 ohms, elle passe en réalité à 50 watts en ohms " bien entendu je voulais écrire " en réalité à 50 watts en 8 ohms .

Très belle modif c'est évident et le tuto parfait, cela permet de savoir comment procéder si un problème survient !. Par contre quelques questions parce que votre approche n'est pas la bonne pour ce qui me concerne dans le choix des HP !. La première étant l'amplificateur sort quoi en ohms du 4 et du 8 ou bien seulement du 4 ohms ?. Cela a son importance au niveau de la puissance réelle de sortie en watts . Exemple vos HP sont en 4 ohms, ce qui n'est pas la référence de base pour une puissance réelle, à savoir qu'en réalité la puissance nominale mentionnée n'est absolument pas la puissance nominale réelle en HI FI, puisqu'elle n'est prise en compte que sur la base d'un sortie 8 ohms et cela change tout, parce que d'après ce que j'ai pu lire sur le HP, étant de 100 w en nominal mais en 4 ohms, elle passe en réalité à 50 watts en ohms qui est la seule référence à prendre en compte. Quant à la puissance max de 300 w c'est du pipeau puisque c'est de la crête et donc avec une distorsion max donc un son abominable. De plus !, la puissance en watts d'un haut parleur est des plus secondaire, car elle ne détermine pas précisément le rendu oreille au niveau dynamique du son. Un autre élément et pour moi c'est le plus important pour la HIFI normale ou bien la HIFI en véhicules et que peu de monde prend en compte au niveau du choix des HP et pourtant c'est l'essentiel. La raison, c'est qu'avec deux trois fois moins de puissance en watts, l'on peut obtenir une puissance sonore équivalente avec un ampli qui délivre deux à trois fois moins de puissance et l'élément qui le permet le nombre de décibels que délivre un HP. Pour rappel chaque fois que la puissance en DB augmente de 3DB, le rendu sonore donc la puissance acoustique double. Ce qui veut dire pour simplifier qu'avec un ampli de 10 watts RMS ( donc 8 ohms ), mais ce sera identique avec du 4 ohms, si vous avez deux HP d'une puissance égale de 10 watts et qu'un des deux HP délivre 80 DB et l'autre 83 DB, vous aurez un rendu sonore et donc une puissance acoustique deux fois supérieure avec celui de 83 DB, ce qui fera que vous n'entendrez pas celui qui délivre 80 DB si ces derniers sont placés dans la même pièce. Et il en va ainsi de suite à chaque fois que vous augmentez le différentiel DB, la puissance rendue double tous les 3 DB systématiquement. Donc rien ne sert de courir il faut partir à point si vous me permettez de le dire comme cela !. Acheter de la puissance max n'est d'aucun intérêt et le fait que les fabricants la proposent est uniquement fait pour tromper les ignorants que nous pouvons être. Simple à comprendre, la HIFI n'existe pas en 4 Ohms, mais en 8 Ohms, seule base de référence en sortie d'amplificateur pour connaître sa véritable puissance. Si dans les véhicules la référence c'est du 4 très bien, alors pour savoir véritablement la puissance que vous avez dans vos caisses, vous divisez par deux . Mais rappelez-vous l'essentiel c'est la bande passante 20/20000 HZ normes HIFI, l'au-delà de 20000 devenant inaudible pour l'oreille humaine et encore faut-il lorsque l'on est jeune avec une audition parfaite, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc 1/ norme HIFI 20/20000 descendre en dessous de 20 HZ créera forcément des vibrations à absolument éviter, car les vibrations ne s'arrêtent pas à l'habitacle du véhicule et peuvent interférer sur d'autres éléments de ce dernier et 20000 car très rares sont ceux qui les perçoivent, du moins les jeunes , parce que pour les autres ce n'est plus le cas sauf exception. En réalité notre bande passante utile se situe entre 16 et 5000 HZ, c'est celle que nous percevons en très grande majorité, mais en HI FI on peut admettre qu'elle se situera entre 20 et 10 000 HZ dans un véhicule en raison de bruits perturbateurs qui nuisent à une écoute parfaite. 2/ Toujours prendre par précaution un HP d'une puissance supérieure à celle de l'ampli + 20 % est parfait pour une raison qui concerne le HP et l'ampli , à savoir qu'ils sont sujets à la distorsion du son quand on arrive aux alentours de 75 % de leur puissance. De toute manière c'est l'ampli qui délivre, donc ce sera lui qui distorsionnera en premier lieu passé ce pourcentage de puissance et le son sera dégradé . Donc si vous voulez un son parfait, il faut surdimensionner l'ampli et les HP et écouter au maximum à 50 % et dans ce cas précis vous aurez ' le son idéal ' d'écoute a une puissance élevée. 3/ Décibels : Attention toutefois à ne pas dépasser un seuil critique. L'oreille humaine peut se dégrader passé 85 DB, mais la puissance entre en ligne de compte également. Il faut donc trouver également trouver un compromis la puissance de l'ampli pour une écoute optimale à 50 %, une puissance accrue pour les HP pour qu'ils travaillent dans leur plage normale sans aller au-delà et une sortie DB entre 90/95 max pour pouvoir en sus écouter sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la puissance de l'ampli pour avoir un effet sonore important !. C'est le trio gagnant, qui coûte plus cher il est vrai, mais qui permet d'économiser tout ce petit monde et surtout de l'utiliser au maximum de ses possibilités acoustiques et c'est là le plus important !. Spécifié parce que cela pourra éventuellement servir à quelqu'un !. Désolé pour le dérangement.

Il y en a de payants ???. Je ne savais pas et quel en serait le coût ??. C'est un abonnement ou bien annuel ?.

Si par cas vous aviez d'autres supports qui prennent en compte le VIN, je suis preneur !. Par avance merci pour votre aide.

Il y a bien écrit VIN mais en cliquant dessus cela ne donne rien, page blanche ?.

C'est fait, mais on n'a pas accès aux pièces via le VIN, ce qui fait qu'il y a un choix important et là j'avoue que je ne sais pas choisir parmi toutes les propositions. Avec le VIN c'est plus simple, parce le tri est fait en amont et ne restent que ceux qui peuvent concerner ' ton ' modèle spécifique. Donc suis bloqué alors que j'ai la vue éclatée et le modèle de ce que je recherche, mais pas spécifiquement pour ' ma ' voiture. Je vais regarder de nouveau pour voir s'il y a possibilité de, sur ce site ?.

Merci sympa !. Je vais tenter d'y avoir accès.

Bonjour, Savez vous s'il est possible d'y avoir accès sur le net comme pour BMW, ce qui était le cas lorsque je cherchais des pièces détachées pour la mienne ?. La difficulté étant de trouver les références OEM pour ne pas faire d'erreur lors de l'achat de certaines pièces. Merci pour votre aide !.

Quand je dis clapet d'admission, c'est peut être une erreur de ma part, mais il a parlé de clapets incorporés dans ...... qui ne pouvaient se remplacer qu'en changeant l'ensemble d'un coût de 2000 € pièce et il y en aurait deux , donc 4000 € . Vous saurez certainement mieux que moi de quoi il voulait parler !.

Merci !. J'avais également pensé à la caméra endoscopique, c'est ce qu'ils feront chez Motortech Performance et si nécessaire traitement chimique qui selon eux est super efficace. Ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'aller aux extrêmes avec les coquilles de noix, qui pour eux sont l'ultime limite pour un calaminage très important. J'avoue ne pas savoir ce qu'il en est car je la trouvais molle niveau accélération et je ne ressentais pas de sensations, si ce n'est une accélération très linéaire sans coup de pied aux fesses, alors qu'avec ma BM, 370 Z etc, je le prenais !. Donc à voir dés qu'elle sera réparée par le vendeur, j'espère au plus tard d'ici un mois, mais pour la reprog E85 il me l'a totalement déconseillée car le moteur n'aime pas du tout d'après ce qu'il a pu constater lors des retours dans son atelier. Cela m'a surpris!, mais bon le Pro c'est lui, pas moi et comme pas de recul venant d'utilisateurs roulant en E85 avec ce modèle, j'y vais sur la pointe des pieds car d'après lui les pannes sont très couteuses, de clapets d'admission je crois ??? qui coûtent 2000 € chacun et qui lâchent dans cette configuration, plus d'autres problèmes tout aussi importants au niveau coût. Rare quand même d'avoir un pro qui appelle pour déconseiller de toucher à ce moteur qui pour lui est parfait en l'état et qui ne doit surtout pas être modifié de quelque manière que ce soit !, surtout que s'il avait fait la modif il n'aurait pu en aucun cas être tenu responsable de la casse, puisque les modifs sont faites sans garantie mécanique, puisque illégales donc interdites !. Si vous avez des avis je suis preneur, toujours bon d'entendre d'autres versions ou bien analyses car vécues.

Bonsoir, Je reviens vers vous concernant ma RS5. La situation évolue mais n'est pas encore totalement réglée, donc encore un peu de patience sera nécessaire. Par contre concernant la reprogrammation pour l'éthanol, pas question pour ce qui me concerne. Un technicien de chez Motortech Performance vient gentiment de m'appeler et me l'a formellement déconseillé, car comme spécifié par ses soins il a vu nombre de RS5 revenir dans ses ateliers pour diverses pannes importantes et couteuses et cela depuis la conversion à l'éthanol. Selon lui le moteur est parfait tel qu'il est et il ne conseille même pas un stage 1, car pour lui totalement inutile et pouvant être également problématique. Je vais donc la passer sur banc chez eux dés qu'elle sera prête, pour vérifier si elle est éventuellement calaminée, puis traitement en fonction de si nécessaire, mais pas davantage !. La vidange sera également faite, puisque la vidange de boîte le sera également lors de sa réparation. Voilà, donc je vais faire confiance au Pro qui semble sérieux. De plus !, il a recherché tous les renseignements sur ma RS5 avec le code VIN et comme il me l'a dit, un véhicule comme le vôtre est rare car entretenu qu'en concession et surtout aussi peu kilométré. Donc impératif de passer par concession pour entretien ou bien par pro reconnu comme ils le sont eux-mêmes. Bonne soirée à tous !.

Non non !. Gros garage qui vend Ferrari, Porsche, BM, Mercedes, des voitures premium !. Ben non pas vu peinture car pluie diluviennes et comme voiture traitée céramique; à l'arrêt carrosserie recouverte en intégralité par gouttes, donc impossible à voir !. Vu le 24 h plus tard après séchage et recharge batterie car en sus batterie très fatiguée. Pour la boîte pas de problème puisque garantie 1 an moteur, boîte, pont !. Problème la voiture fonctionnait avec le voyant allumé, donc j'ai pris rdvous chez Audi pour un passage valise, malheureusement il a eu lieu après les 14 jours et comme je ne savais pas ce qu'elle avait précisément, j'étais obligé d'en passer par là . Résultat impossible de faire valoir les 14 jours pour annuler la vente, donc obligatoirement procédure, car il y avait également la peinture et la batterie HS, sans compter les rétros qui ne se rabattent plus, mais bon cela doit venir de la batterie ( voltage insuffisant ) et les volets de l'échappement , l'un des deux reste fermé !. Depuis j'attends que cela évolue avec mon avocat, qui enfin est en lien avec le leur mais sans savoir si j'aurais gain de cause, faute de quoi, pas envie d'attendre 3/5 ans pour régler le problème et avoir gain de cause ce qui serait obligatoirement le cas !. Donc, soit ils lâchent du lest et prennent en charge les frais de la peinture et le reste, soit je vais être obligé de céder et d'en prendre une partie à ma charge.

En fait après une seconde vérification, il s'avère que l'intervenant Mécarun s'est planté. J'ai eu une réponse d'un autre technicien qui m'a spécifié que le P18 ne modifiait en rien la qualité des huiles et cela quelles qu'elle soient et l'additif incorporé dans ces dernières n'était pas un problème, le leur étant bien plus performant au niveau antifriction. Donc peu importe, l'on peut mettre du P18 dans l'huile qui contient déjà un antifriction. Dont acte !.

Réponse Mécarun, s'il y a déjà un additif antifriction, inutile de mettre du P18, certainement en raison d'une incompatibilité ce qui semble logique. Comme je tiens absolument à mettre du P18 , je vous demande à tous de me conseiller, car maintenant je recherche une huile de qualité qui ne contient pas d'additif antifriction, mais qui possède " une faible teneur en cendres sulfatées " et en 5W40. Par avance merci pour votre aide, car j'avoue ne pas savoir laquelle prendre.

Modification de ce que j'ai avancé hier concernant le P18 dans l'éthanol !. Téléphoné chez Mécarun, la première personne que j'ai eu m'a spécifié qu'il fallait le mettre dans l'éthanol ( 150 ml ) car dans l'essence cela ne servirait à rien. La seconde aujourd'hui du service technique me dit très exactement le contraire, à savoir qu'il faut mettre réservoir quasi vide, 30 L d'essence SP 95/98, 150 ml de P18 et rouler en allant de nouveau jusqu'à un réservoir presque vide. Mettre selon lui le P18 dans l'éthanol ne convient pas car il s'agit d'une question de capacité à se mixer parfaitement l'un dans l'autre, ce qui n'est pas le cas avec l'éthanol !. Donc 30 L d'essence réservoir vide ou bien quasi vide + 150 ml de P18 pour protéger tout le circuit fragilisé par la sècheresse de l'éthanol. Ceci doit être fait une fois l'an, on peut si l'on veut réitérer tous les 6 mois avec 15 L et 77 ml pour un entretien beaucoup plus régulier et plus le moindre problème pour utiliser l'éthanol. Voilà !, je tenais à vérifier pour ne pas vous induire en erreur et vous faire faire des bêtises, c'est chose faite !. De plus !, concernant l'huile utilisée dans nos moteurs 4.2L de nos RS5. Pour utiliser le P18, en fait il faut que l'huile soit une huile sans additif antifriction, puisque le P18 est un antifriction, l'association des deux ne sera pas efficace l'un prenant le pas sur l'autre et rendant donc inutile l'un des deux. Je cherche donc une huile de qualité 5W40 sans additif antifriction pour utiliser le P18, mais qui possède " une faible teneur en cendres sulfatées ". Je ne sais s'il en existe et je vais demander sur le post concernant l'huile de nos RS5, si une personne compétente peut m'apporter la réponse et cela même si j'ai contacté Castrol, mais je ne suis vraiment pas certain qu'ils me répondent.