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Totor443

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  1. Oui @Bagheera, j'ai constaté que ce soit ici ou sur facebook comme sur d'autres forums que cette suspension pneumatique peut être fiable et encaisser les kms comme elle peut être une source de soucis plus ou moins graves. Si un jour cela devait se produire .... Je reformule : quand cela se produira (je l'espère tard), en fonction de l'ampleur du "désastre" ainsi que du potentiel de la voiture, j'aviserai de la meilleure option. Ce qui est certain, c'est que remettre 1500 / 2000 € sur la table pour un système dont je ne pourrai remplacer qu'une partie des pièces, cela n'est pas forcément rentable. Il existe plusieurs kits de remplacement en version "classique" qui sont plus abordables. Le montage ne me gène guère, si ce n'est la suppression du système électronique lié à ce système pneumatique.
  2. Comme promis, quelques clichés, malgré la pluie et une voiture du coup sale non-nettoyée : Vue de détail de l'affleurement des nouvelles roulettes : AVANT : ARRIERE : L'ET 36 est un compromis qui me semble parfait; Je gagne 2 mm vers l'extérieur de déport, réparti pour moitié de part et d'autre du moyeu car passant de 8 à 8.5 pouces de large. Référence de ce modèle dispo initialement pour Q3 S-Line : 8U0 601 025 AC en 8.5 x 19 ET 36 en 57 mm de moyeu (pile poil ce qui va sur les A6 C6). Merci pour vos avis. J'adore le rendu esthétique. Il ne me reste plus qu'à "jouer" avec VCDS pour obtenir un léger rabaissement de la suspension pneumatique en modifiant les réglages de hauteur de chaque roue. Sachant que pour les photos, j'étais déjà en mode "dynamique" donc plus bas qu'en hauteur "standard". il reste à minima 15 mm à gagner sur chaque roue selon moi. Qu'en pensent ceux qui ont déjà recalibré les hauteurs de leurs A6 C6 ? Totor443
  3. Oui, je l'espère. Je reviens juste d'avoir fait teinter les vitres AV et AR (seuil légal) ce matin. Ayant le rdv demain matin pour faire monter les nouveaux pneus été sur les "nouvelles" jantes, j'attendrai demain après midi pour vous poster des photos de la voiture faites demain matin une fois les roues été montées. J'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances. Je reviens rapidement avec les photos.
  4. Bsr, J'ai trouvé mon bonheur. Des jantes de Q3 que j'ai pu tester directement sur la Allroad (merci au très sympathique vendeur). Il s'agit de ce modèle ci dessous en 8.5 x 19 ET 35 et elles présentent très bien sur l'auto. J'ai plus qu'à commander des pneus neufs et attendre le 1er avril pour passer en monte été.
  5. Merci pour ces éléments. Je vais voir des jantes ce WE pour voir la compatibilité. Si elles se montent bien, je les achète et ferai un retour d'expérience sur le forum.
  6. Merci à vous. Toujours heureux quand un montage se passe bien en effet. Par contre, je suis toujours dans le flou sur les jantes en 19 qui pourraient se monter sur ma allroad. J'ai trouvé des 19 de S5 B8 en 9x19 ET 33 en 5x112 référence 8T0601025T. Elles semblent ok pour le montage n'étant pas proches de chez moi, c'est un certain coût de me déplacer si elles ne se montent pas. Des avis pour les connaisseurs ?
  7. Cc le forum, Quelques news ici. Même si j'ai très peu de temps à moi, j'ai pris sur ces moments de liberté pour entretenir ma belle. Le We dernier, j'ai procédé au remplacement de l'ensemble des bras du train AV complet (bras inférieurs AV avec support d'amortisseur, bras inférieurs AR entre le moyeu et le châssis, bras supérieurs AV et AR autour de l'amortisseur pneumatique reliés via la fameuse vis de M....E au moyeu, biellette de renvoi vers la barre stabilisatrice anti roulis). Cela a été un moment de "communion" avec la voiture et m'a permis de découvrir qu'elle est en bon état général. Les fameuses vis difficiles à démonter l'ont été facilement pour moi. Certainement la grosse dose de dégrippant mise les jours précédents ainsi que le karsher que je passe souvent dans les passages de roues y sont pour quelque chose. J'ai remplacé toutes les pièces d'origine par le kit MEYLE HD qui comprend toutes les visseries, bras, etc.... y compris les rotules de direction (ce sont les seules que je n'ai pas encore changées, elles y passeront plus tard). Pas de gros chalenge au démontage - remontage, si ce n'est que remettre en place l'amortisseur pneumatique seul sous la voiture réhaussée par les chandelles est assez physique à la longue.... J'ai constaté (comme le contrôleur du CT de fin d'année dernière) que les silent blocs des bras inférieurs AR étaient fatigués, ainsi que les 4 silentblocs des bras supérieurs (autour des amortisseurs). Le pire étaient les biellettes de renvoi qui étaient HS et généraient les bruits parasites que j'entendais à froid le matin. Bref, une opération de maintenance qui n'était pas inutile : le train avant est maintenant bien ferme tout en restant agréable au volant. C'est sécurisant. Je ferai faire une petite géométrie dans quelques temps une fois les rotules de direction changées afin de repartir sur un train AV sécurisé. Pour info, j'ai pris le kit MEYLE HD référencé : 116 050 0095/HD.
  8. J'ai pas testé avec la marche AR lorsque j'avais le porte vélo, ayant peu de temps et pas encore réalisé le codage complet. Je compte le tester peut être ce WE et comme ça je pourrai confirmer ce qui est pris en compte et automatiquement déconnecté. Vu les modules qui ont été "codés", normalement, cela devrait couper les radars AR.
  9. Exact, seule la découpe de la valence reste à réaliser. Le reste, tout est déjà prévu pour.
  10. Sur les 3 trous de chaque côté qui sont prévus pour la fixation de la barre de renfort OU l'attelage, deux sont initialement occupés par des vis longues qui maintiennent la barre de renfort en place. L'un est proche de la caisse et des blocs optiques, l'autre est situé à environ moitié de profondeur du coffre dans la longueur. Entre les deux, un troisième trou est présent mais occulté par une membrane type scotch. Le montage est différent entre la barre de renfort et la barre d'attelage. Il faut pour ce dernier utiliser l'emplacement central (et retirer le scotch ou le percer avec la vis) + emplacement le plus en arrière près des blocs optiques et la caisse. Celui au milieu du coffre n'est plus utilisé. Par ailleurs, c'est bien fait car sous la caisse, les vis ressortent de la carrosserie ainsi que du pare-chaleur qui protège des deux silencieux.
  11. Exactement, on a les trous d'origine qui sont déjà présents dans le châssis.
  12. Voici mon retour d'expérience sur ce montage avec photos : Pour défaire le pare-choc AR , il est nécessaire de retirer les 6 vis TORX qui sont dans les passages de roues. Notez qu'il y a 2 rangées de vis similaires : on n'enlève que celles extérieures (on ne touche pas à celles qui maintiennent la protection de passage de roue en feutrine) : On retire les vis qui maintiennent la valence au châssis (3 vis TORX) - pas de photo de ce détail car facilement repérables. On retire les écrous intérieurs (douille de 10) dans les passages de roues derrière les blocs optiques (3 écrous de chaque côté) : Pour ceux comme moi qui ont le support de cric AUDI dans le passage de roue ARD, il faut préalablement l'enlever pour accéder aux 3 écrous de ce côté là. On enlève les habillages intérieurs du coffre et les rails pour accessoires de maintient de la bagagerie (3 vis TORX de chaque côté). On enlève la barre de seuil de coffre métallique qui est maintenue par 4 vis TORX visibles depuis l'intérieur (2 de chaque côté) : Ne pas hésiter à tirer verticalement assez fort car les clips métalliques qui maintiennent la barre sont assez costauds. Après, on peut retirer le pare-choc AR qui n'est plus maintenu. Pour cela, on commence par écarter les côtés au niveau des passages de roues pour libérer les clips des supports intérieurs. Pour moi, il a fallu forcer un peu car il n'avait jamais été démonté. J'ai volontairement pas dévissé ou défait le faisceau des radars de recul AR pour enlever la barre de renfort d'origine (qu'on va jeter car plus d'aucune utilité). Idem, pour insérer la barre d'attelage car j'ai pu dégager assez d'espace en laissant le pare-choc posé sur le sol protégé par des couvertures. Cela évite de tout démonter et les problèmes ultérieurs liés aux 4 détecteurs des radars de recul. Une fois la barre d'attelage montée, les vis serrées, j'ai mis en place le faisceau qui entre dans l'habitacle quasiment au milieu de la coque de bas de coffre : un obturateur rond est bien visible qu'on va enlever. Une fois le faisceau passé dans le coffre, il serpente sur le côté vers la droite en direction du bloc optique ARD, là où se trouve le faisceau d'origine et l'interface électronique. On notera l'emplacement de l'orifice de passage ainsi que le cheminement du câblage (isolant noir brillant neuf). J'ai tout fixé avec des rilsans pour un montage propre. On peut procéder à la connexion du nouveau faisceau d'attelage sur le faisceau d'origine. Une fois tout contrôlé, on peut rebrancher la batterie et remonter le pare-choc en suivant les étapes en sens inverse. NOTA : du fait de la version ALLROAD, la valence du pare-choc n'est pas 100% en plastique et une partie est constituée d'élément métallique. Pour me faciliter la découpe, j'ai retiré la valence du parechoc et j'ai effectué la découpe à l'établi : 4 trous à la mèche métal pour repérer l'écartement nécessaire à cette découpe + découpe entre les trous via la meuleuse et disque métal. Une fois la découpe effectuée, j'ai pu tester qu'elle soit conforme en repositionnant la valence sans la clipser. Ma forme de découpe validée, j'ai pu la remonter physiquement sur le pare-choc et la revisser (2 vis TORX aux extrémités près des sorties d'échappement. On obtient alors ce résultat final : Faisceau rétracté : Faisceau descendu : Vue arrière sans attelage ni faisceau descendu (donc montage "invisible") : Voilà le résumé de mon montage ainsi que le résultat final.
  13. En fait, on déclipse 4 fils pour les mettre sur le connecteur fourni qui sert d'interface avec le nouveau faisceau ; ensuite, on repique 4 fils du nouveau faisceau adaptable sur le faisceau d'origine en lieu et place des fils retirés. Les fils sont repérés par les codes couleurs, on ne peut pas de tromper. C'est pas aussi simple qu'une broche à enclipser, mais on n'est pas non plus de la grande électricité. Et l'alimentation du nouveau boitier se fait par 2 fils qui se clipsent directement dans le bornier électrique (également très proche et facilement repéré). Une fois en place, on insère les nouveaux fusibles fournis et on peut rebrancher la batterie. C'est franchement pas la mer à boire non plus.
  14. Je n'ai pas eu le temps de faire des photos, je vais essayer d'en faire demain. J'ai eu quelques "surprises" mais globalement rien de bien méchant. J'ai pu m'appuyer sur d'autres post présents sur le forum, surtout pour le codage des calculateurs. https://forums.audipassion.com/topic/173564-help-codage-attelage/ J'ai juste eu du mal initialement à trouver où cocher le "TRAILER" que j'ai finalement découvert dans ma version de VCDS ici : [Select] [19-CAN Gateway] [Installation List] Il m'a suffit de cocher "69 - TRAILER" et "WRITE CODING" pour qu'il me reconnaisse facilement le module additionnel de la remorque et ensuite passer au codage des modules 69 puis 03 puis 76. J'ai eu également le même défaut des suspensions pneumatiques qui s'est résolu en mettant la ligne de code 0000220 (au lieu de 0000210). J'en ai profité pour réguler l'erreur 3276 qui était présente du fait de la MAJ du GPS + SOFTWARE effectuée il y a quelques semaines. J'ai utilisé cet excellent tuto : https://forums.audipassion.com/topic/173109-tuto-retrait-du-défaut-permanent-03276-vérifier-la-gestion-de-version-de-logiciel/ En fait, j'ai récupéré les infos de plusieurs post à mon profit, ce qui est l'intérêt majeur du forum. Maintenant, tout est reconnu du 1er coup. Le test dynamique avec mon porte vélo (connectique 13 briches) s'est parfaitement déroulé. J'ai comme prévu le voyant répétiteur de remorque qui clignote sur le compteur lorsque je mets en service les clignotants ou les warnings (logo vert avec le chiffre "1" au milieu). Bref, heureux de mon montage, du coding qui s'est avéré plus long que sur mon ancienne C7, et du résultat final. Je ferai demain quelques clichés complémentaires pour indiquer les points particuliers à porter attention. Sans vouloir faire de pub, je vais également mettre ici les références des pièces utilisées pour ce montage 2nde monte : > Attelage "invisible" à démontage vertical de marque "STEINHOF" qui n'a rien à envier à WESTFALIA niveau qualité (soudures, présentation, qualité perçue, visserie et accessoires inclus) : https://www.ebay.fr/itm/185995530801 > Faisceau spécifique pour AUDI A6 C6 (y compris ALLROAD) de marque TRAIL-TEC équivalent constructeur (très facile d'installation même pour une personne peu douée en électricité auto) : https://www.attelage-remorque.com/audi/audi-a6-berline/type-4f2-de-mai-2004-a-fevrier-2011/faisceau-equivalent-constructeur-13-broches-pour-audi-a6-berline-05-04-02-11-17820 Le principal intérêt de ce faisceau est qu'il est quasi plug and play et qu'il se connecte sur les brochages et connectiques du faisceau AUDI sans aucune coupe de fil et qu'on peut l'installer sans utiliser les connectiques "rapide" type sandwich dont la fiabilité dans le temps peut se dégrader. Il suffit d'avoir un tournevis fin ou électricien pointu pour retirer les fils enclipsés des connectiques OEM qu'on va reponter sur le faisceau additionnel. C'est cette facilité d'installation ainsi que la fiabilité attendue qui m'ont orienté vers ce produit plutôt que de choisir un kit "attelage + faisceau" du même fabriquant / fournisseur. Comme j'ai pu bénéficier de 5 euros de réduction sur le faisceau et 10 euros sur la bay en cette période, cela était raisonnable au final comme achat. Je complèterai mon post demain je pense une fois les photos réalisées. Comme il faisait beau cet après midi, j'ai pu enfin remplacer la serrure ARD qui était défectueuse. Problème résolu de ce côté également. Et en faisant les niveaux, j'ai profité de cette météo clémente pour contrôler les évacuations d'eau sous la baie de pare-brise, problème qu'il faut surveiller de près sur les A6 C6. RAS sur mon véhicule, tout est sec et fonctionnel.
  15. Je vais essayer d'en faire quelques unes car le pare-choc est simplement "posé" en place. Je vais devoir le démonter à nouveau pour tout fixer définitivement. J'ai également la doc du faisceau et, si le câblage / codage se passe bien, je pourrai vous dire s'il correspond à mes attentes. J'ai acheté les deux éléments séparément car je voulais un faisceau type OEM avec aucune modif du câblage d'origine et surtout relativement plug and play + un attelage amovible à démontage vertical (mais sans y mettre le taif d'un Westfalia qui est bien plus cher). Je mettrai une fois fini les références des pièces montées.
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