Mestoph

Bonjour, Je viens de trouver dans ma réserve un pare-choc rieger pour une audi A4, j'aimerais l'offrir à mon frère, celui-ci est fendu sur environ 10cm (mauvais stockage ?). Enfin c'est un PC en ABS, j'aimerais l'avis d'un carrossier si il y en a parmi vous ! Pour une réparation solide et durable sachant que l'endroit où il est fendu est au niveau de la fixation du PC, Vous me conseillez quoi ? J'hésite entre un chanfrein de chaque coté avec collage (utilisation d'une colle style époxy double composant) ou une soudure plastique à l'aide d'un fer à souder ? Quand pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour, Je recherche quelques petites pièces d'occasion pour une Audi 80 B4 1992. (L’année n'a pas d'importance en vue des pièces que je recherche). J'aurais besoin de deux ailes avant sans trou (je parle des trous concernant les répétiteur d'aile ainsi que les trous des moulures et du sigle Audi, je ne sais pas si cela existe sans trous) ou d’une personne capable de boucher les trous par soudure sur mes ailes actuelles (je ne possède pas de semi-automatique et je n’ai jamais souder de ma vie). J'aurais besoin également d'une antenne électrique pour ce même modèle, si cela n'existe pas idem que pour les ailes, il faudrait souder le trou de l'antenne et j'utiliserais l'antenne de la vitre arrière. Si vous avez les pièces demandées ou que vous êtes un expert de la soudure et protection anti-corrosion merci de m’envoyer un message privé. Le message privé est important, car je n'ai pas internet donc seul l'avertissement des mails me préviendra de vos réponses sur mon GSM. Je vous remercie d'avance. PS : Je suis de la région de Huy-Waremme en Belgique. PS2: C'est urgent, la voiture rentre en carrosserie pour peinture complète le 1 Décembre.

Hum ! A cette endroit sur ce moteur, tu as une pièce en plastique ou la durite supérieur du radiateur se raccorde (la pièce où tu as deux sonde), Vérifie bien, car cette pièce en plastique chauffe beaucoup et lors du démontage elle c'est peut-être fissurée ou le joint et foutu. J’ai eu le problème et j'avais également l'impression que le joint de culasse de mon Audi suinter à l'eau :) Et pourtant je ne voyais aucune fuite sur la pièce en question. Si c’est le problème, ça t’évitera de nouveau frais. Sinon concernant ton joint de culasse tu as bien vérifié son orientation ? Car sur le joint de culasse tu à une petite inscription TOP qui doit être mise vers le haut. Sinon pour les joints de culasse sur ton moteur tu as un couple à respecter et ensuite tu dois faire un quart de tour en plus sur chaque goujon. Et comme dit plus haut oui, il y a un resserrage à faire après quelques kilomètres.

Tu as vérifié les câbles de bougie ? :) Des fois cela peut venir du câble qui alimente la tête d'allumage.

La fumée blanche ne veut pas dire nécessairement que le joint de culasse est mort elle est signe également de moteur pauvre, et dans ce cas il y a de gros risque pour un moteur, celui-ci peut détonner et faire fondre les tètes de pistons. En ce qui concerne un joint de culasse il n'est pas toujours simple de voir si il est bien mort... Pour moi les tests à faire sont les suivant : - Vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans ton huile moteur (si ce n’est pas visible dans ce cas l’huile est bien plus épaisse qu’une huile normal et plus clair), il y a des risques de mauvaise lubrification. - Vérifier que ton moteur ne chauffe pas (si il chauffe c'est un problème de surpression [donc les durites sont très dur] ou une manque d’eau dans de rare cas un radiateur bouché voir également une sonde de température HS, La carotte ne pose aucun problème en cas de problème ton ventilateur tourne en continu). - Vérifier que tu n'a pas de mayonnaise dans ton vas d'expansion (la vérification au niveau du bouchon de remplissage d'huile ne sert à rien... tout moteur froid peut avoir un peut de mayonnaise à cause de la condensation). - Mettre tes pistons sous pression et voir si tu as des bulles dans ton vase d'expansion ouvert (une simple modification de bougie et un compresseur aide). - Faire chauffer le moteur avec le vase d'expansion ouvert et voir si tu as des bulles quand l’eau est a température, les bulle seront constante si c’est une ou deux petite bulle d’air ce n’est pas un symptôme. Il y a d'autre cause moins grave mais plus coûteuse, dans le cas ou la culasse est fendue. Il est possible également que la culasse soit HS mais non détectable, si celle-ci est fendue entre un passage d'huile/eau, les symptôme ne sont pas toujours visible donc seul une vérification de la culasse pourra te donner la réponse, maintenant sur les moteurs essence Audi il est beaucoup plus rare d'avoir une culasse fendu que sur un moteur diesel. Autre problème connu sur ce type de moteur, c'est une légère déformation de la culasse, celle-ci n'est plus plane et dans ce cas les symptômes sont de léger suintement d'eau au niveau du joint de culasse. Ce problème arrive régulièrement chez les personne qui remplace le joint de culasse sans mettre les goujons renforcer vendu chez audi. Pour les prix (les prix dépendent varie en fonction de l'enseigne): Un test de culasse : 30-50€ Une rectification : 50-80€ Joint de culasse : 15-35€ Goujons : 15-20€ Distribution + tendeur : J'ai payé 74€ dernièrement sur un moteur ABT 2.0 Liquide refroidissement : Environ 30€ Si la culasse et foutue, là les frais monte vite, tu peux en trouver une d'occasion en bonne étant (pas facile) ou en acheté une nouvelle, mais la les prix sont très aléatoire en fonction du lieu ou tu achète la culasse, sinon une culasse en échange standard chez Audi c'est environ 750-1000€ Maintenant en vue de tes symptôme, si tu as de la fumée blanche et que tu n'as aucune consommation d'eau pour moi le problème ne vient pas de ton joint de culasse mais je penserais plus à de la condensation si le panache et faible sinon voir ta carburation. Attention je rappel que sur certaine Audi que la condensation peut être constante par temps froid. Tu peux également vérifier que ton moteur reste bien à température quand tu roules, sur certaine Audi 80 également (plus le model B4) une fois que tu roules la température chute ce qui peut provoquer également les symptôme de condensation, car dans ce problème ton moteur varie fortement en température résultat pour ne plus avoir le problème sur une de mes voiture qui avait une trop grande prise d'air au niveau du radiateur, je bouche simplement la moitié de l'entrée d'aire avec un carton en hiver.

Le relais neuf coûte environ 75€, Je te déconseille d'acheté ce genre de relais d'occasion, tu as de forte chance que celui-ci soit également défectueux car la panne peut être aléatoire, un jour il fonctionne d'autre non. En fait le problème du relais qui gère le toit ouvrant et/ou les vitres électrique comporte un défaut, en fait c'est dans la plus part des cas une simple soudure qui lâche. Personnellement le relais n'a jamais rendu l'âme sur aucune de mes voitures, quand j'avais le problème j'ouvrais simplement le relais et je réparais la soudure (c'est visible avec un simple testeur de courant voir des fois à l'oeil nu). En cas ou celui-ci rend l'âme, le problème est un déchargement de la batterie en 2 ou 3 jours, et la perte et facilement mesurable avec un testeur de courant en vérifiant l'ampérage a la borne positive de la batterie. Quand il rend l'âme tu as une consommation d'environ 0.6 - 1.2 Ampère. Et le relais reste légèrement tiède.

Juste comme ça, c'est pas simplement l'anti démarrage qui délire ? J'ai déjà eu le problème, la clé n'était plus lue ni reconnue par le capteur qui ce trouve sur le contacteur.

Alors j'ai terminé la réparation ! Pour les infos, les deux câbles ont les mêmes tensions, les mêmes interruptions, et leurs ordres n’ont aucune importance. Peut importe le sens des câbles l'injecteur fonctionne correctement. Donc j'ai mis sur chaque soudure de la fine gaine thermo ensuite j'ai injecté du gère spéciale pour les raccord électrique ensuite j'ai mis une gène thermo un peut plus large sur tous les câble. Au moins l'étanchéité sera convenable. Pour prévenir des rongeurs j'ai également mis par dessus un serpentin en aluminium car si ce câble et encore attaquer, je ne pourrais plus le réparer car il est limite niveau longueur :P Encore merci à vous deux pour les infos !

Merci à vous deux pour les infos et l'aide, je vais vérifier tout ça !

Voici les photos, comme tu peux voir dessus je refait tout correctement sauf les deux câbles de l'injecteur. Merci pour ton aide.

Bonjour ! Alors j'ai décidé dernièrement de refaire une autre vieille Audi 80 2.0 Essence ABT. À ma grande surprise elle ne démarre plus ! J'ouvre donc le capot, je regarde !!! Oh !!! Les câbles électriques sont coupés ! Donc je suppose qu'une fouine ou autre rongeur c'est amusé... C'est une Audi 80 ABT/8C de 1992 avec un carburateur, le câble qui relie les 2 branchement électrique du carburateur sont complètement ronger (câble injecteur et unité d'injection), il y en a un que je peut refaire sans soucis grâce aux codes couleurs des câbles, par contre la seconds fiche de couleur beige possède deux files vert et blanc (câble de l'injecteur)... Donc je ne sais pas comment ils doivent ce rebrancher vu que je n'ai aucun schéma électrique pour cette voiture. Soit les deux câbles sont identique et n'ont pas d'ordre précis soit ils sont différent :) Est-ce que vous auriez le schéma électrique afin que je puisse résoudre ce souci ? Pour ceux qui ont Etka c'est le branchement de l'injecteur qui me pose souci, c'est la référence 051 133 029. Merci d'avance.

Ah ! Merci pour l'info, je vais faire quelques vérification à ce niveau.

Alors, j'ai quand même remplacé la sonde lambda par celle que j'avais du V6, elles sont compatibles donc cela ne pose aucun problème. Par contre rien que le changement de la sonde change beaucoup de chose... je n’aurais jamais pensé qu'une sonde lambda joue à ce point. Elle ne pue pratiquement plus quand on accélère fortement. Elle ne fume plus pratiquement plus quand on accélère fortement. Elle fume uniquement quand on va haut dans les tour (pour moi ce sont les joint de queues de soupapes qui ont sécher, je les remplacerais demain il faut que je modifie une bougie pour ne pas déculasser). Elle ne fait plus aucun trou lors des accélérations. Elle tourne parfaitement le moteur ne tremble plus du tout. Elle fait toujours des flammes lors des accélération ou changement de rapport La nouveauté depuis le changement de la sonde le ralenti est un rien trop haute, donc j'ai débranché la batterie pour 24h histoire de vider les anciennes informations contenue dans le calculateur (Et oui pour ceux qui en doute çà joue aussi des fois !). En ce qui concerne ma vieille sonde lambda j'ai montré à un ami celle-ci est c'est une couche de silicium qui est dessus. D’après mes recherches google la cause en serait la poussière de sable ou le silicone. Je vis dans la région de liège donc il n'y a pas vraiment de sable :) Donc je ne vois pas comment supprimer la cause du problème néanmoins la sonde lambda à 380000 km donc... elle a fait plus que sont temps de vie ! Les moteurs ABT sont vraiment increvables quand ils sont bien entretenus. Je ferais un test de consommation plus tard histoire de voir si il y a un changement a ce niveau

Je vais faire le test, au pire la voiture tournera très mal si c'est le cas j'achèterais la sonde d'origine. Merci pour ton aide.