madmax71

Déjà allé chez eux, très déçu du travail fait : Vidange de boîte sans faire le niveau derrière, donc il manque de l'huile au final. Le patron est peut être compétent mais ses employés beaucoup moins et il semble malheureusement pas s'en apercevoir. Sinon pour l'émission sur la RS6 C5 pour une fois ça fait plaisir de voir un modèle vraiment bichonné, ça m'a donné envie hehehe

J'ai vérifié la facture, aucune indication du type d'huile. On peut supposer qu'étant donné que le garage est partenaire ZF ils ont mis la bonne huile, mais bon vu le niveau de l'ouvrier qui a fait la vidange ce crétin est capable de s'être planté ... En tout cas c'est sûr que le niveau est mauvais. J'ai malheureusement dû prendre la voiture pour aller boulot ce matin encore, et en rentrant mon dieu cette sensation que la BVA mouline de la semoule 🤢 Je vais tout vidanger, tant pis. Je vais aller voir mon garagiste au plus vite et lui expliquer, en espérant qu'il réponde à mes attentes. Par contre si je lui propose de faire avec lui ça passera pas je pense 🤣

Je l'ai déjà lu, il est vraiment excellent. D'ailleurs l'étape de purge du radiateur d'huile n'est même pas dans la procédure ZF, mais elle me semble tout de même importante vu que sinon une partie de la vieille huile reste dans le convertisseur notamment. Si j'étais davantage téméraire je tenterais moi même mais j'ai la trouille de pas faire un truc bien 😅 J'en appelle aux personnes éventuelles qui auraient déjà fait ça et qui habitent dans le 77 (ou alentours) qui pourraient m'aider à réaliser cela. Je payerai évidemment

Alors ils ont bien nettoyé les aimants et changé la crépine, ça j'ai vu faire. Par contre le niveau d'huile, ça a été fait à l'arrache clairement, mais ça tu l'as compris. J'ai tenté le passage des vitesses en manuel, en gros ça donne ça : - Entre le ralenti et 2000 rpm : ça patine, et ça s'accentue d'autant plus que je presse l'accélérateur fort - après 2000 rpm : ça va, à priori, plus de patinage. Je vais aller voir mon petit garagiste demain aprem, on verra ce qu'il me dit, je lui expliquerai tout de A à Z ce qui c'est passé, et ensuite on verra. Par contre vidange par dialyse comme tu dis, il faut forcément une machine, chose qu'il n'a pas. Donc tu supposes que je devrais directement aller voir un garage qui fait ainsi ?

Oui c'est évident qu'il m'a bien entubé, j'ai été très naïf par rapport au gros panneau ZF sur sa devanture, comme quoi ça veut rien dire. Si j'avais le temps et les moyens, ça partirait sur une expertise pour dénoncer ce voleur à ZF histoire de lui faire sauter son partenariat, mais bon... La faire moi même je veux bien mais pas la place pour ... Enfin faut que je réfléchisse. Quoiqu'il en soit je repars sur une vidange complète, comme tu dis si l'autre m'a foutu de l'huile pourrie, autant tout nettoyer et repartir sur du neuf et conforme. Sinon j'ai mon garagiste indépendant chez qui je vais et qui a 25 piges d'expérience chez VAG, il pourra peut être me faire ça si je lui donne la procédure qui va avec mais bon pas sûr qu'il apprécie que je lui dise comment faire son taf 🤣

Donc revidange de BVA déjà et dans les règles ? Y a des risques à ce que j'ai roulé autant avec un niveau mauvais car ça m'inquiète cette histoire Quand j'y repense quand ils m'ont fait la vidange ils n'ont même pas attendu que la boîte soit à bonne température, un coup de thermomètre laser vite fait sur le carter et hop, ils ont passé les rapports à la chaîne sans respecter les délais et sans ouvrir à nouveau la vis de remplissage, et merci monsieur ça fera 500 billets

Non tout va bien à ce niveau

Ok bon je vais voir si je peux faire ça sur rampes, en espérant pouvoir bosser confortablement

C'est ce que j'ai prévu déjà, reste à trouver le bienfaiteur qui voudra bien me prêter son pont ou sa fosse pour une matinée, ce que je n'ai pas encore trouvé. Si tu as des tuyaux pour trouver ça, je suis preneur

Ok je ferais les tests en manuel ce soir en rentrant du taf et je vous dirai ce qu'il en est. Mais effectivement c'est à bas régime que mes problèmes se manifestent, au delà de 2000 ça va mieux. La théorie comme quoi les vidanges ont été mal faites est possible, car vu comme son ouvrier a bossé, pas la peine d'être expert pour comprendre que c'était du travail bâclé. Par exemple, il n'a pas respecté la procédure ZF préconisée pour faire le niveau (que j'ai trouvée sur le net bien après être passé chez lui malheureusement, sinon je ne serai pas allé me faire baiser une deuxième fois chez lui). Le pro qui s'est occupée de la vidange est partenaire avec ZF, je ne le nommerai pas mais il se situe dans [censuré], je te laisse trouver de qui je parle. Il m'a facturé à chaque fois l'huile et le filtre (qu'il a bien changé pour le coup). Mais quelle huile a-t-il mis précisément ça je ne sais pas. Bref tout est à refaire si je comprends bien, mais je commence à avoir vraiment du mal à accorder ma confiance à un garagiste.

Merci pour ta réponse. Alors juste pour info, j'ai déjà contacté cette entreprise pour leur expliquer mon problème, ils ont prétendu que la 6HP19A était une boite CVT et qu'ils ne savaient pas s'en occuper. Peut-être était-ce un malentendu mais j'ai assez mal pris (peut être à tord) le fait que la personne qui me réponde ne sache même pas que cette BVA est à convertisseur et non une CVT, ça m'a assez refroidi et je ne suis pas allé plus loin dans ma démarche. Mais bon si tu me dis qu'ils sont bon je reconsidérerais peut être ma position.

Alors c'est une 6HP19A 191000 km Au niveau du compte tour, ça grimpe normalement mais parfois ça stagne à un certain régime tout prenant de la vitesse au niveau des km/h En S, l'effet en beaucoup moins marqué, voir même absent je dirais. J'aurais dû le préciser. Pas testé en manuel mais les rares fois où je l'utilise, il semblerait que l'effet de patinage ne se produise pas, mais il faut que je vérifie. C'est vraiment en mode D que cet effet se ressent le plus, sauf que c'est totalement aléatoire donc je comprends pas. Lundi tout ira bien, mardi ça déconne et mercredi tout va bien à nouveau

Bonjour à tous, J'ai des déboires avec ma TipTronic depuis un temps, au moins un an (du moins ça fait un an que je constate les symptômes). Pour faire très simple, ma boite patine aléatoirement lorsque j'accélère, je ressens une sensation de "lourdeur" et un léger manque de pêche de l'auto (comme si la puissance avait du mal à passer). Lorsqu'elle ne patine pas, la prise de vitesse est fluide et bien plus nerveuse. Encore hier, la voiture marchait super bien, hyper fluide et dynamique. Ce matin, grosse sensation de lourdeur désagréable et de molesse, ça patine "dans la semoule". J'ai "consulté", à deux reprises, un soi-disant spécialiste des BVA ZF qui n'a pas su me faire autre chose que deux vidanges qui n'ont rien résolu, si ce n'est me piquer de 500 balles à chaque fois. A part me dire "ta voiture est vieille, c'est normal" (argument merdique vous en conviendrez), aucune vraie solution ne m'a été proposée. Bref, j'en viens à vous demander de l'aide sur où peut venir ce problème. Je suis persuadé qu'il y a une solution, mais faut il encore le bon diagnostic. J'ai un VCDS avec lequel je peux relever des données si vous le souhaitez. Aussi, si vous avez un vrai pro de la BVA à me conseiller sur le secteur IDF, je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponses.

Ok je vois que tout le monde parle du démontage de la vitre, mais selon vous j'ai une possibilité de remonter le faisceau sans enlever la vitre ou bien c'est mort ?

Ok donc si je comprends bien le démontage de la vitre n'est pas du tout une partie de plaisir ... Je vais donc tenter la première méthode, à savoir essayer de remonter le faisceau neuf avec mes grosses paluches et quelques outils ...

Bonjour, Suite à un problème avec mon phare avant gauche (le support de l'ampoule de feu diurne a fondu !), j'ai décidé d'aller dans le "pas cher" (ou pas d'ailleurs) pour le remplacer. J'ai donc trouvé un phare pour 50 balles, le seul problème étant que le faisceau interne est complètement craquelé. Dans ma tête, je m'étais dit qu'il suffisait de le changer et fin de l'histoire (on trouve des faisceaux neufs sur Ali). Sauf que, vous vous en doutez, ce n'était pas aussi facile que ça ... Pour le moment, j'ai réussi (non pas sans peine) à virer l'ancien faisceau. Deux choses m'ont particulièrement fait suer : - Le connecteur du ballast, qui est très difficile a déloger en raison d'un manque significatif de place. Mais en forçant un peu c'est passé... Pour le remontage, ça risque d'être encore plus compliqué - Les deux broches du support d'ampoule de clignotant. Pour ceux qui connaissent, les deux broches sont rentrées en force sur une petite pièce en plastique circulaire, qui est elle même clipsée sur le support de l'ampoule (oui ma phrase est aussi compliquée que la situation dans laquelle je suis). Avec pince et tournevis, j'en suis venu a bout et j'ai réussi à déloger ces foutues broches de leur emplacement. Mais pour le remontage, alors là je sens que je vais me marrer .... Ma question est la suivante : pour en chier le moins possible, quelle est la meilleure solution : - tenter de remettre les broches sur la petite pièce en plastique circulaire (avec beaucoup de dextérité et de patience) - démonter la vitre du phare pour avoir éventuellement un accès par devant (mais même pas sûr) - je me suis foutu dans un bourbier, j'arrête tout tout de suite (bon ça c'est pas la réponse que j'attends vous vous en doutez) Et sinon si vous avez des astuces pour ceux qui auraient déjà fait une telle opération, je suis preneur merci d'avance !

Bonjour à tous, Si vous vous tapez un message comme quoi les ampoules que vous avez remplacées par des LED sont HS, vous êtes au bon endroit. Ce message, bien que sans incidence sur le bon fonctionnement des LED ou même sur votre auto en général, peut être particulièrement pénible à la longue, surtout avec le bip strident qui l'accompagne. Evidemment, il y existe déjà une technique pour pallier ce problème : mettre des résistances de puissance branchées en parallèle de vos LED, mais on va pas se mentir, je trouve cette solution chiante à mettre en œuvre et pas forcément très pratique si on souhaite revenir en arrière ensuite (pour une revente par exemple imaginons). La solution que je vous propose est 100% électronique et facilement réversible. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler aux personnes qui mettront en œuvre ce tuto que je suis nullement responsable des potentiels dommages qui surviendraient. De plus, je me dois d'informer également que cette solution désactive l'affichage de la consommation moyenne au TDB, seuls les km restants sont affichés. A voir si c'est important pour vous ou non avant de poursuivre donc ... Matériel nécessaire : - Une Audi A6 phase 1 (2004 à 2008), donc si vous avez une phase 2 (facelift), le tuto s'arrête là pour vous malheureusement. - Un câble VAG COM. - Un PC avec le logiciel VCDS installé. Etape 1 : mettez le contact, connectez votre câble VAG COM à votre voiture et votre PC, puis lancer VCDS. Etape 2 : rendez vous dans "choisir calculateur", puis sur le calculateur "17 - Instruments". Etape 3 : cliquez sur "Codage - 07", on arrive sur la fenêtre qui fait peur ... (et où il faut donc pas faire de conneries). Etape 4 : copiez le code présent dans le champ "codage logiciel" (7 chiffres) et sauvegardez-le en lieu sûr. C'est votre porte de sortie en cas de foirage. Etape 5 : ajoutez +0002 à votre code d'origine et cliquez sur OK. --> Exemple : si le code d'origine est 2049158, on ajoute +2 sur le quatrième nombre en partant de la gauche, donc le 9 devient 1 et le 4 devient 5. Le nouveau code est donc 2051158. --> Pour ceux qui n'auraient pas compris : additionnez 2000 à votre code d'origine, ça marche aussi. Si tout s'est bien passé, votre nouveau codage est accepté. Etape 6 : quittez VCDS, coupez le contact et débranchez votre câble VAG COM. Etape 7 : remettez le contact, et appréciez l'absence de message d'erreur ainsi que de bip sonore Remerciements : la chaine YouTube "Les tutos Du doc", sur laquelle j'ai pu trouver ce tuto. Je vous laissez sa vidéo au cas où : https://www.youtube.com/watch?v=dHL5gwtv290

Elle a 180.000 km

Bonjour, Certains me prendront peut-être pour un fou quand je vais expliquer ce qui suit, mais je puis vous assurer que ce n'est pas le cas. Je possède mon A6 3.0 TDi depuis deux ans maintenant. Elle a subi les modifications qui suit depuis 1 an et demi : - EGR off - Flaps off - Stage 1 Tout fonctionne à priori bien, sauf que depuis environ 6 mois, je remarque une légère perte de puissance aléatoire. Pas de quoi rendre la voiture inutilisable mais suffisante pour que je m'en aperçoive et que ça me rende totalement dingue. Les proches qui ont l'occasion de conduire ma voiture de temps en temps me disent qu'ils ne remarquent rien d'anormal, mais étant donné que je suis celui qui la conduit le plus, je connais suffisamment ma voiture pour savoir quand quelque chose ne va pas. Cette perte de puissance se situe, à priori, à bas régime. Par exemple : je suis à 1500 rpm en 5ème à 70 km/h environ. Quand tout va bien, la voiture reprend sans problème malgré le bas régime. En revanche, lorsque la fameuse perte de puissance est là, le moteur devient pataud au point que la boite rétrograde en 4 dès que j'effleure l'accélérateur, comme si la BVA "détectait" une puissance insuffisante. Le moteur semble asthmatique, étouffé, comme s'il manquait du couple. J'ai investigué plusieurs pistes : j'ai soupçonné une fuite au niveau de la durite de commande de vanne EGR (même condamnée, la commande pneumatique reste opérationnelle apparemment), mais après vérification, tout va bien. J'ai également fait vérifier et vidanger la BVA, encore une fois, rien d'extraordinaire si ce n'est qu'elle patine moins qu'auparavant. Je suis allé jusqu'à soupçonner la perte de puissance à cause de la clim, mais même éteinte, le problème reste donc fausse piste également. J'ai passé la voiture au VCDS, plusieurs fois : rien du tout. Zéro défaut. La dernière piste que j'ai actuellement depuis quelques semaines et qui va vous paraître assez improbable pour ne pas dire ridicule (à moins que je ne me trompe) : j'ai remarqué que cette perte de puissance avait lieu lorsque la température extérieure est de 20-25 °C. Encore aujourd'hui, je prends l'auto : au départ, 26°C. Tout va bien. Arrivé à un moment, température extérieure chute à 24,5°C et la perte de puissance apparait : moins bonne réponse lorsque j'accélère et le moteur devient moins nerveux. Je continue mon chemin et la température repasse à 26°C : toute la puissance est de nouveau disponible. Dans un autre exemple, si la température extérieure est à 19°C par exemple et qu'elle augmente ensuite (le matin par exemple), même chose : dès que ça passe au dessus de 20 °C, la perte de puissance est là. Donc, à moins d'être fou, j'ai essayé de réfléchir d'où pouvait provenir le problème. Parmi les idées qui ont germé dans ma tête : - problème de capteur de température d'air en admission, mais y en a-t-il un au moins ? je n'ai trouvé aucune info là dessus - problème au niveau de la cartographie : étrange car je n'avais pas de problème auparavant et étant donné que la carto n'a pas pu s'éditer toute seule, ça me parait improbable - je suis cinglé et tout ça est dans ma tête (oui j'en arrive à penser ça tellement je désespère) Voilà toute l'histoire, j'espère que vous pourrez m'apporter d'éventuelles solutions et vous en remercie par avance.

Uniquement les feux stop fonctionnent avec des LED, le reste avec des ampoules halogènes. Et à ma connaissance, il n'existe pas de feux arrières "full LED" d'origine sur les phase 1. Bref, je ne vais pas me prendre la tête, les feux vont repartir à l'envoyeur et terminé. J'ai payé près de 300 balles pour un produit soi disant plug and play, ça ne marche pas, donc je n'ai aucune raison d'essayer de trouver des stratagèmes pour que ça fonctionne. Merci pour vos réponses en tous cas.

Merci pour ta réponse. J'ai déjà envoyé un mail au vendeur hier expliquant que ça ne marche pas. Le vendeur m'a répondu en me demandant si j'ai bien choisi le bon modèle par rapport au connecteur, je lui ai répondu que oui. Depuis silence radio 🤡 J'attends jusqu'à mardi matin étant donné qu'on est férié lundi et je vais le relancer en lui exigeant le retour et le remboursement. J'ai pas trop envie de faire une vidéo étant donné que j'ai déjà remonté les anciens feux, et puis je n'ai pas à me justifier quant à un retour datant de moins de 14 jours après réception de la commande de toutes façons.

Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition de feux LED achetés sur Wagen-Shop, dont voici la fiche technique : https://www.wagen-shop.com/35016-feux-arriere-led-audi-a6-4f-limousine-04-08-rouge-clair-ra19slrca-ldauc5.html Je précise avant tout : - que je suis bien équipé de connecteurs 7 pins - que d'origine, mes feux stop sont LED, le reste en halogène donc à priori, le modèle que j'ai choisi est bien le bon. Bref, après connexion des nouveaux feux, rien ou presque ne fonctionne : - les clignotants et feux de reculs, toujours à base d'ampoules halogènes, fonctionnent sans soucis - le reste à base de LED : rien du tout je n'ai aucune idée d'où peut provenir le problème, après remontage de mes anciens feux d'origine, ils marchent sans soucis. j'ai pu lire à droite et à gauche, notamment ici, qu'il fallait coder le boîtier confort avec le VCDS (que je possède). Mais avec quelles valeurs ??? si quelqu'un pouvait m'apporter son aide, j'en serai ravi merci d'avance

Pseudo : madmax71 Prénom : Max Age : 27 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : IDF Métier/Etudes : Enseignement Vos voitures actuelles : A6 4F 2007 Vos anciennes autos : Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Par Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir des informations Votre première impression ? Bonne communauté de connaisseurs, je suis sûr d'y trouver mon compte. Autres (texte libre)... : Ravi de rejoindre la communauté