sophana

J'ai commandé 4 bobines, 4 bougies, filtre a air, bielette de barre stab, etc... Dire que ma femme veut que je me débarasse de la voiture... :-( J'aurais peut etre du prendre qu'une bobine...

Bon, Impossible de mesurer la tension dans la voiture. Peut pas connecter le multimetre. Donc j'ai demonté le DM (seulement la sonde) Il est carrément plutot propre pour 17 ans... J'ai trouvé un brochage : J'ai donc branché le 12V et mesuré la tension en dehors du moteur. J'obtiens 2.4v. Quand je souffle, ca monte vers 4v et quelques. Donc le DM a l'air de fonctionner! J'aimerai quand même mesurer les valeurs dans vcds lite, si quelqu'un sait comment on fait çà serait super cool. J'ai enlevé le capot pour jeter un oeuil, et j'ai quand même trouvé un truc bizzare: C'est bien une bobine? (moi newbie!) Elle a une tête bizzare par rapport aux autre, elle est fellée et il y a des taches marron qui sortent. Par rapport aux voisines, elle faut un peu la gueule! Dois je la changer direct? ou tester avant? (je sais pas comment la tester...) J'avoue ne pas trop comprendre le rapport avec le symptome, que ca fonctionne bien à froid, que débrancher le débitmêtre améliore les choses. Cà serait l'étincelle moins forte qui fait que çà dépend de la température et de la charge?

non, mais j'ai deja changé les transistors de puissance il y a quelques années (vissé sur le filtre a air) Le ralenti est pratiquement normal, et a froid çà tourne completement normalement.

Bonjour J'ai des soucis de moteur qui a des ratés, uniquement a chaud et à plutot bas régime et à partir de demi charge. Au début je pensais que c'était le capteur de température liquide refroidissement, que j'ai changé. La température indiquée est maintenant normale, mais le problème persiste. Je soupcone le débimetre, mais vu le prix, j'aimerais bien le controler avant de le changer. Lorsqu'il est débranché, çà roule plutot mieux, j'ai toujours les mêmes problèmes, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus roulable. J'ai un cable chinois kkl, uniquement compatible avec vcds lite. Dans la mesure groupe 4, j'ai 2 mass flow, un à 2 et quelques, l'autre à 0. Les 2 valeurs sont constantes, débimetre branché ou non. Est-ce normal? Dans le groupe 5, j'ai aussi un mass flow qui varie avec le régime moteur. Mais j'ai une valeur aussi bien avec le debitmetre branché que débranché. Par contre au ralentit, c'est 2.4 DM branché. Ca double avec le DM débranché. Comment avoir la valeur brute du DM avec vcds lite? Est-ce facile de brancher un multimetre sur le connecteur? Est-ce que je peux tenter un nétoyage au netoyant frein comme j'ai pu voir sur youtube? Merci pour votre aide. A3 8L 1.8T 150ch 1999, moteur AGU.

Salut, ca m'est arrivé. J'ai eu 2 problèmes: un fusible HS, je sais plus lequel, attention, au début c'était pas celui que je croyais en regardant le manuel. Il y en a 2 pour le confort il me semble. Une fois le fusible changé, je pouvais entendre la pompe, mais en fait elle était cassée (la partie en graphite cassée, problème courant) J'ai acheté une pompe sur ebay d'occaz (depuis l'angleterre). C'était pas exactement les mêmes fonctions (il y avait l'alarme je crois), et c'était donc pas compatible. J'ai déssoudé les 2 fils du moteur pour garder ma carte électronique. Et çà remarche sans problème.

Remontage relativement facile. Le plus long a été de replacer l'écrou du collier, avec de quoi passer un doigt, c'est chaud. Pas de pb pour l'écrou de 15, il se met très facilement à la main, puis se sert. Bien sur la vis du bas est chiante a remettre aussi, mais ça été. Tout marche bien. 14.5v au voltmetre. Je n'ai pas vu dans les cannaux clim de quoi afficher la tension batterie, mais le canal 20 (tension compresseur) semble afficher la tension de la batterie. Pourvu que ça dure. Maintenant que j'y pense, il y avait probablement des signes de faiblesse du régulateur: J'avais changé ma batterie il y a quelques mois, et depuis j'ai changé au moins 3 ou 4 ampoules. Mais il y a une semaine j'avais vérifié la tension, et tout allait bien.

J'oubliais, ci dessus, sur la photo de l'alternateur, les 2 trucs sur lesquels glissents les graphites, sont de couleur cuivre. Chez moi, il y des bandes couleur argent sur l'endroit ou ca frotte. C'est lisse, sinon. Est-ce un signe d'usure sachant que ma voiture n'a que 140000km?

J'ai enfin reussi a l'enlever. Un des graphites est plus court de plusieurs mm. L'écrou de 15 est ultra plat. J'ai mis un certain a trouver comment était fixé le collier en metal qui tient le gros cable qui va a la cosse. Ce collier empeche de retirer le cache. Heureusement, en prenant mon téléphone, j'ai pu prendre une photo par en dessous, et voir que le collier est fixé par un écrou de 8. En fait c'est dans le tuto, que j'aurais du lire plus en détail. C'est peut être pour çà que j'ai galéré a enlever la vis du dessous. La pièce est en commande chez VW (52 euros), mais en rupture de stock chez le fournisseur. Galère alors qu'un autre m'avait dit dispo chez le fournisseur.

J'ai pas encore attaqué l'écrou de 15, car je suis pas équipé. Il a pas l'air épais cet écrou... La cosse est sur un écrou de 13, par dessus un autre écrou. C'est l'autre écrou qui est en 15, mais il n'a pas de cosse ? (voir ma photo)

ma batterie fait moins de 12v moteur allumé. Je me suis lancé dans le démontage du régulateur, j'en chie pas mal. Je n'ai pas une s3, mais une a3 8L, 1.8l turbo 150ch de dec 1999 Déja, il me faut une clef à pipe trouée de 13 pour démonter le deuxième écrou sous la cosse, car la douille de 13 n'est pas assez profonde. Aussi la vis du cache tout en bas, est pile en face a 3 cm de la durite d'eau. J'ai réussi à la desserrer en galérant grave (un embout de vis avec une clef anglaise), mais je l'ai toujours pas enlevée. Je pense que je dois enlever cette durite d'eau, mais çà me soucis de devoir vidanger le circuit de refroidissement. Meme si j'arrive a l'enlever, la remettre va etre une grosse galere aussi.

la batterie a quelques mois ps, sur la photo du tuto ou il compare les 2 regulos, je vois pas trop ce qui saute aux yeux pour savoir si c'est en panne.

Bonjour Petit deterrage. Avec une batterie qui ne se recharge plus, comment diagnostiquer si c'est l'alternateur ou ce regulateur qui est en faute? En effet changer ce regulateur ne parait pas trop compliqué par rapport à l'alternateur.

Bon, j'ai demonté mes portières. C'est chaud quand même, mais j'ai pu tout remonter. Coté conducteur, çà déconnait un peu. Les pièces n'étaient pas cassées, mais j'en ai changée une quand même. En fait, je pense que la fixation de la vitre était juste désserrée sur l’entraîneur arrière. J'ai quand même changé l'entraineur arrière, et la votre marche mieux. Sur le coté conducteur, un peu plus facile à démonter, çà n'avait pas l'air cassé, jusqu'à ce que je change la pièce. J'ai alors changé les 2 entraineurs. Cà semblait marcher mieux, mais après le remontage, çà redéconne comme avant mais en mieux quand même: remontée de la vitre difficile. Voici mon retour sur la manip. Après le démontage de la garniture de porte, je n'ai pas pris la peine d'enlever toutes les connections électriques. J'ai utilisé un carton de la bonne hauteur pour soutenir le tout pendant l'intervention. Démonter la tringle du bouton de verouillage, et le cable de la poignée de porte. Il faut alors dévisser les 4 vis torx sur les 4 coins. Elles sont très serrées. J'ai du prendre un porte embout que j'ai tourné avec une clef. Il y a des cales sous ces vis. Il faut mémoriser leur emplacements. Aussi, ces vis permettent de régler la position de la partie supérieure de la porte, puisque c'est tout le bloc vitre que l'on démonte. Cà comprend la partie supérieure de la porte. En fait, comme c'est bien serré, il y a des traces de la position de la vis sur la portière. Il faudra au remontage remettre ces vis au même endroit (par dessus les traces). Avant le démontage, repérer aussi le positionnement de la porte sur la voiture pour vérifier qu'elle sera bien remise en place. Une fois les vis démontées, il faut lever tout le bloc. C'est un peu galère pour sortir le bloc de la porte, car il y a un plastique qui empêche de tirer le bloc vers soi. Il faut donc le remonter par le haut, sachant que le bloc est retenu par un faisceau électrique à l'avant. Poser le tout sur un carton pour accéder à l'autre coté du mécanisme. On peu alors manœuvrer la vitre électriquement pour voir ce qu'il se passe. On peut alors facilement dévisser la vitre par 2 torx sur les entraineurs. On peut la déposer assez facilement pour la nétoyer, et regarder les entraineurs de plus près. Je pense que l'entraineur arrière a plus tendance à s'user. Pour le changement de l'arrière, c'est assez galère. D'abord retirer le cable de l'entraineur. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de l'enlever par la force en soulevant comme je peux le rail de l'entraineur. Pour remettre le neuf, c'est pareil, c'est galère, je l'ai mis en force après l'avoir fixé au cable. La fixation de la vitre demande aussi un réglage. En effet, il y a un bout de metal placé dans l'entraineur avec un pas de vis pour fixer la vitre, et il bouge. Il faut donc régler la position de la vitre comme on peut pour que çà coulisse bien. Ce n'est pas très simple à régler. Il faut faire pas mal d'éssais. J'ai remarqué que le moteur du leve vitre chauffait assez vite. Donc il faut pas en abuser. Suite de la manip bientot, avec quelques photos.

Reçues ce matin depuis istanbul, moins de 24h après ma commande. Epaté. Y a plus qu'a. Mais je crois que je dois déja aller acheter des embouts torx. Les miens sont trop petits je pense.

Oui un demontage et un graissage peut aider (je n'ai pas graissé, car il faut démonter le bloc vitre entier je pense) Sur la 5 porte, on voit pas grand chose quand on démonte le panneau de porte. http://forums.audipa...e-avant-bloque/ J'oubliais. Parfois, un grand claquement de portière refaisait fonctionner ma vitre bloquée en haut. Mais si c'est très bloqué depuis longtemps, il faut démonter.

Je les avais déja contacté hier soir car les frais d'envoi étaient à 60 euros. Ils m'ont répondu que c'était une erreur, et qu'ils ont corrigé. J'ai cliqué ce matin, c'est déja mis en livraison par ups (j'ai reçu l'email d'ups). J'en ai pris 4 alors que je suis même pas sur que c'est çà, mais les symptomes correspondent: Il me faut plusieurs essais (3 le plus souvent) pour remonter les vitres. Avant c'était completement bloqué, mais des coups de marteau dans le moteur de vitres ont débloqué plusieurs fois le problème. Plus de blocage maintenant, à part qu'il faut plusieurs essais pour remonter.

Je suis aussi tombé sur cette tole. Mais il semble que çà se démonte quand même. J'ai vu des photos sur ce forum pour la 5 portes, mais je les trouve plus. Les pièces que tu as n'iront pas semble t'il. J'ai trouvé les pièces blanches moins cher: 10 euro les 2 + 6.90 livraison. http://www.idealautoteile.com/products/Audi-A3-8L%7B47%7D8P%7B47%7D8PA-Window-Regulator-Repair-Clip-Front-Left-Right-1996-%252d-2008.html Je vais tenter d'en prendre 4.

ok, mais tu as réussi a monter les roses sur ta 5 portes alors? Elles n'ont pas du tout l'air pareilles.

Salut Il me semble que ta reference est celle dont tout le monde parle. C'est la rose sur la photo? Hors ca n'a pas grand chose a voir avec la blanche non?

Bonjour Il y a plein de topics pour changer les entraineurs de leve vitres a3 8l 3 portes, mais il semble que les pieces pour les 8L 5 portes ne sont pas les memes. Quelqu'un connaitrait il la reference de ces pieces? On en trouve a 25 euros sur ebay, mais ca devrait etre moins cher en concession non? Merci

Bon j'ai trouve le probleme. C'est le module qui est HS. Je l'ai demonté, et testé avec 2 multimetres. Ce module est simplement 4 transistors de puissance NPN. Masse sur emeteurs les 4 entrées sur les bases les 4 sorties sur les collecteurs. Les 4 bases sont OK, un des 3 collecteurs est HS. Pour teste, utiliser un multimetre entre base et masse, et utiliser l'autre multimetre pour tester entre collecteur et masse. (multimetre en mode test diode) Si ok, le collecteur est passant seulement quand on teste sa base. 313 euros chez audi ou VAG. 125 euros sur internet en bosch! (webdealauto) Je prefere attendre...

J'ai trouvé le module de puissance. Il est bien fixé sur la boite à air, j'imagine pour le refroidissement. 2 connecteurs, 5 fils (entrée) et 4 fils (sortie) Un des 4 fils est bien connecté à la commande de la 3eme bobine, testé à l'ohm metre. Mais pas de tension, malgré triturage des 2 connecteurs. Je vais tenter la bombe à contact chez moi ce soir. A l'entrée du module de puissance: 5 fils, dont un gros central (la masse?). J'imagine que les 4 autres fils sont les commandes des bases des transistors de puissance? Faut que je remonte au calculateur? ou bien il peut être en panne? Comment tester ce module? Les connecteurs sont isolés je n'ai pas accès aux fils. Sinon pour changer le module c'est ca? Qu'en pensez vous?

En fait tu as surement raison, le problème semble être courant. Comme par hasard mon A3 est du 27 dec 99, et j'ai exactement le même problème qu'ici Le garagiste avait aussi changé le filtre à air (avec les bougies), peut être qu'il a merdé. Bon faut maintenant trouver ce module. C'est vrai qu'en suivant le faisceau, ca semble passer par en dessous la batterie. Je vais jeter un oeil.

Un boitier de puissance? Tu es sur? D'après le document ici, la puissance est intégrée à la bobine, et le fil va directement au calculateur, ce qui me semble logique. Bon, je pense que je vais pouvoir accéder au calculateur. Mais ensuite? Pourrais retrouver le fil (gris/noir) sur le gros connecteur? Y a t-il le brochage du gros connecteur quelque part? Merci pour votre aide.

Les bougies viennent justement d'être changées il y a 2 pleins. J'ai pris des bosch iridium. Tu penses que ca peut avoir un rapport? Les bobines n'expliquent pas le problème, car j'ai regardé la tension du fil de commande, et je vois bien une différence avec ceux d'a coté, comme si le fil n'est pas branché. Ma question est ou va le fil? ou se trouve le boitier electronique? On m'a dit sous le pare brise mais je trouve pas. C'est du coté du filtre habitacle? 130000km sinon