Didzi

Merci pour ta réponse ironsly, effectivement on s'éloigne du sujet mais j'ai tellement de problème avec cette voiture que si je dois créer un topic à chaque pépin, j'ai peur de me faire éjecter pour spam ^^. Cela dit, je te remercie pour ta méthode pour reprogrammer les clés, je la conserve sous le coude, car j'ai toujours ce problème de centralisation qui force sur la porte conducteur et sur la trappe à carburant, les deux seuls organes de la centralisation qui fonctionnent encore... Comme j'ai récupéré l'éclairage de sol à l'arrière gauche ainsi que l'éclairage de la portière (le rouge et le blanc) au même endroit après avoir déposé le siège conducteur et trituré le faisceau sous la moquette, je pense que je vais faire la même chose pour le côté droit qui est complètement paralysé, tant au niveau éclairage de sol que centralisation. J'attends juste un redoux au niveau de la météo pour pouvoir bricoler dessus tranquillement. J'ai aussi reçu le mécanisme à glissière de levage de vitre pour la porte conducteur, et, je pense qu'il faut mieux se lancer là-dedans par temps sec ;)

@ alfnomad : le garage encombré je connais ça ^^ Sinon pour ma "liste de course" je pensais à l'esthétique extérieure comme une baguette de vitre arrière gauche et le porte-plaque du coffre s'il n'est pas fendu, et le fameux mécanisme lombaire comme sur la photo, ainsi que le ressort tout en bas si le tiens à encore la chance d'être entier ;). Pour la baguette, je joindrai une photo de la baguette en question, par contre pour le démontage, j'ai peur pour la fragilité du plastique et des clips de fixation. Plus d'infos à venir dans l'après-midi. Sinon, chaque jour a sa peine, nouvelle déconvenue hier, la vitre conducteur qui ne descend plus. J'ai enlevé le panneau de porte, un câble de vitre est cassé, rongé par la rouille. Du coup je vais me rencarder sur eBay pour trouver la pièce de rechange... Epuisant. :mur: Edit : Rajout des photos promises La baguette en question : Détail sur les fixations de la baguette : Porte plaque minéralogique : Références au dos du porte plaque. Et à ma liste de course, je ne sais pas si c'est les même, tu peux éventuellement rajouter une poignée de porte intérieure coté conducteur, pas celle qui sert à ouvrir la porte, mais celle qui supporte les lèves-vitres ! Sous réserve que ça soit compatible et que tu ai ça en stock avec les boulons de fixations ;)

En fait, je pense que c'est un shunt. J'ai renfoncé la cosse dans son logement et le témoin sur l'ODB a disparu, le clip de connexion censé assurer la jonction entre les 2 cosses est abîmé, la cosse s'était légèrement déconnectée en roulant, faisant réapparaître le défaut. J'ai consolidé le tout avec des colliers auto-serrants et le défaut à disparu. A noté que j'ai constaté, je ne sais pas par quel miracle cet après-midi que l'éclairage de sol derrière le siège conducteur, ainsi que la détection de la porte arrière gauche à l'ODB. Ca fait deux mois que je bosse là dessus sans succès et du jour au lendemain, la porte réagit. Même la lumière rouge dans la portière s'allume... :nixweiss: Du coup maintenant, pour ceux qui ont suivi le feuilleton de cette A6, j'ai les portières de gauche qui semble fonctionner, et celles de droite qui sont toujours à la ramasse... Y'a des trucs qui ne s'explique pas ;)

Écoute pour le diag, c'est pas une obligation, j'ai un VCDS qui doit faire l'affaire. Après si tu as un soft pour me trouver le code pin pour l'adaptation des clés télécommandes, je t'avoue que je ne serai pas contre. Concernant le siège, je suis preneur si tu peux me chiffrer les frais de port et que tu peux me l'envoyer. Je suis aussi plus que rik-rak niveau temps. C'est pas urgent de mon côté mais par contre, sacrilège, faut pas balancer des pièces comme ça ! C'est tellement dur à trouver en occasion ! ^^ Aujourd'hui j'avais rendez-vous pour faire la vidange,j'ai choisi un garage solidaire qui m'avait dépanné lorsque le câble du capot moteur avait cassé. Et puis ça permet de pouvoir jeter un oeil sous la voiture, chose qui n'est pas vraiment facile à faire lorsqu'on va en concession. On a pu diagnostiquer en bonus de la vidange, un soufflet de cardan légèrement fendu et une cosse de témoin d'usure de plaquettes de frein débranchée. On a rebranché la cosse et miracle, le bip et le logo des freins sur l'ODB ont disparu... temporairement puisque 2 ou 3 kilomètres plus loin, en pleine circulation : rebelotte, le bip et le logo sont revenus. Arrivé à la maison j'ai donc démonté la roue concernée, la cosse est bien en place, mais le fil est coupé : Vous ne sauriez pas si c'est réparable par hasard ?!

Ben je pensais que tu me l'aurai amené vue que tu voulais absolument venir la passer au diag un week end Alfnomad ^^

Merci pour ta réponse, je ne suis pas équipé en TIG, j'ai juste un poste à souder lambda, j'ai peur que cela ne tienne pas, il y'a déjà eu un précédent sur le forum : http://forums.audipassion.com/topic/164903-probleme-siege-electrique-dossier-conducteur-ne-fonctionne-pas-en-av/ J'ai pu tester le moteur en l'alimentant en 12v en direct, il fonctionne correctement, par contre je n'arrive pas à vérifier le faisceau du siège du fait de l'exiguité. Je souhaiterai alimenter le moteur via les bornes de connections sous le siège mais je ne connais pas le brochage. Cela me permettrait de savoir si le faisceau est défectueux dans le siège ou si le faisceau est coupé en amont des prises d'alimentation qui passent sous la moquette. Je suis pétri d'interrogations sur cette voiture et vous savez ô combien il est frustrant de ne pas avoir de réponses aux questions qu'on se pose ;) Concernant les "recaro" je ne sais pas ce que c'est, Google semble indiquer que c'est un modèle de siège de type "sport", c'est bien ça ? Je pense que ce sont des sièges standards.

Suite aux récurrents problèmes de centralisation que je rencontre, j'ai décidé de déposer le siège conducteur afin de pouvoir accéder aux différents faisceaux sous la moquette. Profitant de sa dépose, j'aimerai fixer les problèmes du siège en lui-même pour faire d'une pierre deux coups. Une pièce en plastique est cassée, cette pièce fait partie du mécanisme permettant d'augmenter ou de diminuer la rigidité du dossier. Il y'a aussi une armature en acier-ressort qui est coupée. J'aimerai savoir si une âme éclairée possédant les logiciels constructeurs saurait m'indiquer les numéros de série de ces pièces dans l'éventualité ou celles-ci soient remplaçables, ou alors une méthode de réparation ? Concernant le moteur du dossier, j'ai testé sa continuité au multimètre mais je viens de réaliser que j'aurai dû le tester en débranchant son connecteur car si un court-circuit est présent sur le faisceau, le test de continuité sera faussé. Je testerai de nouveau le moteur demain. Se peut-il que la console de réglage circulaire à 4 positions du siège soit défectueuse ? Je pensais à une soudure craquelée mais j'imagine que si c'étais le cas, cela n'affecterait qu'une position et non les 4. D'avance merci de vos avis. Matt

Ok donc, aujourd'hui c'est le top du top, suite à la réception des switchs, je re-démonte la serrure pour la x-ième fois, j'accède au PCB supportant les switchs d'origine, je me rends compte que 3 pattes à dessouder quand on a paumé sa tresse de dessoudage, c'est pas évident. Eclair de génie, sur une soudure chaude, un coup d'air comprimé vire l'étain mieux qu'une tresse. Je ressoude le nouveau switch, il a fallut élargir légèrement les trous des deux pattes en plastique au dremel. Avant de tout remonter, je teste les 3 switchs au multimètre : ils sont OK. Je décide d'aller rebrancher le PCB tout seul sur la prise de la portière et d'actionner les switch pour voir si l'ODB détecte l'ouverture de porte et si la loupiote rouge de la portière s'allume. Rien, nada, quedalle, ketchi. Pas de loupiotte rouge alors que celle de la porte conducteur est bien allumée, pas de détection au niveau de l'ODB non plus. Pas d'éclairage de sol sur la portière, ni au niveau de l'emplacement des pieds du passager, en bas du siège conducteur. Je reprends le multimètre et pour la forme, je re-teste tout ce qui peut l'être et là je m'aperçoit que le plus gros des deux moteurs est cramé [......] Je pars faire une pause de 15 mn pour me refroidir la tête et réfléchir à tout ça, le démontage d'une portière en plein cagnard, ça fait suer ! De retour, je remonte la serrure pour pouvoir au moins fermer la portière, il fait toujours aussi chaud donc je me presse pour en finir avec ça, je remonte la serrure dans la portière, je referme la porte bien content d'en avoir terminé et... c'est le drame. J'ai oublié de remettre la tige après poignée extérieure... Du coup la porte ne s'ouvre plus de l'extérieur ni de l'intérieur, la porte est condamnée. C'est à ce moment précis que j'ai compris ce que voulais exprimer Bigard dans son sketch sur le hurlement primaire... :mur: Du coup demain, je vais essayer de dévisser les vis de fixation de la garniture de porte avec un tournevis fin et un marteau, de l'amusement en perspective. Je pense que le faisceau est flingué quelquepart, la vitre électrique fonctionne normalement, l'éclairage de la poignée intérieure ainsi que du cendrier fonctionne mais c'est tout, j'avais ressoudé 3 fils dans le soufflet de porte, peut-être qu'un quatrième m'est passé sous le nez :nixweiss: On verra tout ça demain.

J'ai reçu aujourd'hui les microswitchs tant attendus. Livraison rapide en 3 jours, les polonais sont sérieux et c'est bien plus rapide qu'en Chine. ;)

Je dois être à 130 bornes de Charleroi, je suis à coté de Charleville-Mézières.

Bon ben finalement j'ai commandé hier sur TME, Farnell n'avait qu'une référence sur les deux, la deuxième était livrable en différé à partir de novembre [...] Donc merci à Gwy pour le site que je ne connaissais pas, par contre si leur site est bien achalandé en composants, niveau ergonomie c'est Beyrouth lolol. Une galère totale pour commander. J'ai fini par réussir, 4 micro-rupteurs droits et 4 gauches pour 25,90€. J'ai abandonné la recherche du switch sur fil pour le moment, je vais déjà tenter de réparer cette serrure et le switch filaire est fonctionnel. Je verrais bien en fonction de mes besoins sur les autres serrures si je dois faire une autre commande.

Et pour l'extrait de Top Gear, c'est trop excellent. Quand je vois le massacre de la version française, on est à mille lieux de la version originale ! Quand Clarkson s'est fighté avec le producteur et qu'il a été mis à pied de l'émission, le Stig s'est pointé au volant d'un Tank dans les rues de Londres pour se rendre au siège de la BBC afin de remettre une pétition aux dirigeants de la chaine. Sur le tank, une grosse banderole "B.B.C. : Bring Back Clarkson !" J'avais trouvé ça juste énorme ! Jamais on ne pourrait faire un truc pareil en France, on préfère diffuser de la pub ;)

Salut ! Désolé pour le temps de réponse, j'étais sur le dossier "centralisation", Frankr171 pourra en témoigner ;) J'ai donc fait ce que tu m'as conseillé cet après-midi, j'ai coupé le fil blanc et bleu de la prise verte derrière le compteur et j'ai fait courir le fil pour le relier en direct sur la tête de la sonde. Malgré ça, l'aiguille de la jauge remonte inlassablement à 180°C à la mise sous contact. J'ai remis l'ancienne sonde, même résultat... Je ne sais plus quoi faire...

En parlant de datasheet, il est question sur ce switch d'un "courant de contact max" de 2 mA, je me trompe peut-être mais cela me parait peu. Un avis là dessus ? Pour la taille, il faudra peut-être agrandir un peu les 2 trous du pcb destinés à recevoir les 2 pattes de fixations en plastique noir et renforcer ces trous avec un peu de colle. D'autres part, si on regarde la disposition des switchs (je remets la photo du coup) on peut constater que les deux switchs soudés à même le pcb sont différents : celui de gauche a le poussoir à droite, et celui du milieu a le poussoir à gauche [...]. Point question de n'acheter qu'une seule référence dans ce cas, il en faudra deux. Deuxième référence trouvée : http://fr.farnell.com/omron-electronic-components/d2hw-br201dr/microswitch-sealed-plunger-spdt/dp/2069681 Le courant de contact max est à 2 A, ça me parait un bon compromis. Mes doutes viennent surtout du fait que je ne sais pas si ces switchs servent à actionner les moteurs ou à simplement remonter un "signal de position". Je penche plus pour le signal de positionnement des engrenages car les broches d'alimentation des moteurs sont branchés directement sur la grosse prise noire, ils doivent donc tirer leur alimentation en amont des switchs. Si c'est le cas, les switchs ne servent qu'à remonter l'information de la position de la serrure, par exemple le switch de gauche pour la position fermée de la serrure et le switch du milieu la position ouverte. Le switch de droite quant à lui servant à la détection de la position de la porte, ouverte ou fermée. S'il sagit uniquement de remonter un signal de positionnement electrique, 2 mA sont peut être suffisant ? Si c'est le cas, on a nos deux références de pièces de rechange en main. Dans l'idéal, j'aimerai trouvé un équivalent pour le switch filaire de sorte à pouvoir commander les 3 références à la même place, mais comme j'ai du remonter la serrure pour pouvoir fermer la porte (lol), je n'ai pas d'infos sur ce switch sous la main pour le moment. Peut-être quelqu'un a t-il noté la référence inscrite dessus si tant est qu'il y en ai une =)

Suite de l'épopée Microswitch, j'ai reçu une réponse lapidaire du distributeur de la marque Cherry que j'avais contacté : "Bonjour, Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas fournir les demandes de SAV automobile. Ce sont des produits custom qui ne sont que pour leurs marchés. Cordialement" Ca a le mérite d'être clair, du coup j'ai rappelé le contact que j'avais chez le fabricant directement, même réponse avec quelques nuances "On ne peut pas vendre ces pièces à des particuliers, si c'est mal soudé il y'a risque d'incendie..." ou encore "on ne vend en général que par 200 000 pièces..." !!! J'aurai bien fait une commande groupée, mais 200k pièces ça ne va pas le faire. Dépité mais pas abattu, j'ai continué mes recherches, et j'ai trouvé chez Farnell une référence qui ressemble beaucoup à ce que je recherche. https://goo.gl/ExY9tt Qu'en pensez-vous ? 2 euros le switch et 6,90 de frais de port.

Salut les gens, j'ai contacté un distributeur du fabricant du micro-switch, je me suis fait un peu l'avocat de la communauté d'Audistes, arguant qu'un switch à 2 euros, même s'il faut en commander une dizaine, c'est toujours moins cher que de remplacer la serrure en entier. Je ferai un retour dès que mon mail aura reçu une réponse. Ce qui rebute le distributeur c'est surtout qu'ils ne vendent normalement pas aux particuliers à cause des faibles quantités, ce à quoi j'ai répondu qu'envoyer une commande dans une simple enveloppe timbrée devrait ravir bon nombre de personnes rencontrant ces problèmes de centralisation, et si j'en crois le nombre de post concernant ces foutus micro-switchs, nous sommes relativement nombreux. Crossing fingers, wait and see ;) Edit de 15h21 : ils n'auront pas tardé à répondre ! "Bonjour Monsieur, Je fais la demande auprès de Cherry ZF pour qu’il me communique la référence dans un premier temps. Ensuite nous étudierons la possibilité de pouvoir les acheter en petites quantités. Cordialement"

Salut Frank ! Toute réponse est la bienvenue ! Si vraiment je n'arrive pas à trouver de switch, je changerai l'actionneur, on en trouve à 30$ sur Aliexpress, le seul problème étant le délai de livraison . Concernant la centralisation, j'ai fait quelques travaux, j'ai notamment ressoudé 3 fils dans le soufflet, 2 pour les hauts-parleurs et un troisième dont je n'ai pas pu déterminé la provenance. J'ai aussi refait intégralement le faisceau du coffre arrière ou pas moins de 5 fils sur les 8 étaient sectionnés, j'ai récupéré la détection d'ouverture du coffre dans l'ODB et l'éclairage intérieur mais le mécanisme électrique de verrouillage refuse toujours obstinément de fonctionner. Pire, avant de réfectionner le faisceau du coffre, la porte conducteur et la trappe à carburant se verrouillaient, maintenant lorsque je tourne la clé,la centralisation fonctionne une dizaine de fois avant de s'arrêter. Bref je ne sais plus trop si j'avance ou si je recule dans mes réparations...

J'ai démonté le moteur de centralisation de la porte derrière le conducteur et j'ai un microswitch qui ne répond pas au multimètre. J'en conclus qu'il est fichu, le "clic" à la pression sur le bouton ne se fait même pas entendre. Sur la photo, c'est le switch visible à l'extrême gauche. Il n'y a qu'une petite référence dessus " "7A 37" et la marque du fabricant "CHERRY". J'aimerai savoir si quelqu'un a trouvé une référence de remplacement pour ce switch, éventuellement un lien vers un cybermarchand. Est-ce que quelqu'un sait si le switch est Normalement Ouvert ou Normalement Clos ? Merci de vos réponses !

Excellent tuto Frankr ! J'ai eu exactement le même défaut que toi, mis à part la porte conducteur, toutes les autres portes ne se verrouillent plus. J'ai démonté la porte passager derrière le conducteur y'a 4 jours, mais j'ai pas réussi à sortir le bloc serrure, donc j'ai tout remonté. C'est marrant de se dire que quelque-part dans les Ardennes, le même jour, deux mecs qui ne se connaissent pas, bidouille le même modèle de véhicule pour le même problème ^^ Petite question : OK pour la réfection des soudures mais au niveau de la mécanique interne de la serrure, tu n'en a pas profité, par acquis de conscience, pour relubrifier le mécanisme ? Histoire d'être pénard une fois pour toute avec ces serrures maudites ;)

Bon alors grosse panique, j'ai déposé le compteur suivant vos recommandations en débranchant la batterie une demi heure avant d'opérer. J'ai une prise bleue, une prise verte mais pas de grise, une rouge à la place. J'ai trituré un peu les fils en me disant que les bouger arrangerait le problème de sonde. Un coup de soufflette léger dans le porte instrument et j'ai procédé au remontage. J'ai rebranché la batterie, mis le contact et là l'anti démarrage m'interdit de démarrer la voiture plus d'une seconde. J'ai un camion de sable qui vient me livrer demain et la voiture bouche le passage... J'ai quand même constaté que l'aiguille de la température d'huile restait sagement à sa place alors qu'avant, à la mise sous contact, elle grimpait au max directement. Mais je ne sais pas si la réaction de l'aiguille est due à l'anti démarrage ou à l'action d'avoir trituré les fils. Bref si vous avez une idée de génie, je suis preneur ! Édit de 21h45 : problème résolu, la prise verte à l'arrière du compteur n'était pas clipsée à fond, du coup l'anti démarrage refonctionne mais la sonde est revenue à son mode de fonctionnement post-démontage, toujours à 180°C à la mise sous contact... Je peux bouger la voiture. C'est donc le principal pour le moment. Ouf ! =]

Alors je viens de tester les sondes, multimétre réglé sur 20k Ohms, sur la sonde neuve j'ai une valeur de 1,01. Sur la sonde d'origine, même réglage, j'ai une valeur de 2,20.

Merci pour vos messages de bienvenue ! Je vais utiliser mon sujet de présentation pour publier les actions correctives que j'ai déjà effectuées : ¤ Problème de centrale de clignotant, immersion de la centrale toute une nuit dans un bain de WD40, puis séchage à l'air comprimé, remontage et essai ---> l'ampoule de clignotant arrière droit ne grille plus, problème résolu. ¤ Bruit au niveau de la trappe à carburant, rouage en plastique usé dans l'actionneur, remplacement du moteur par un moteur identique tiré d'un mécanisme de fermeture de coffre acheté sur eBay ---> plus de bruit, problème résolu. ¤ Phares avants en polycarbonate jaunis ---> ponçage à l'eau, meilleur aspect visuel et éclairage plus net, problème résolu. On avance lentement mais surement ;)

@frankr171 oui c'est bien un V6 2.5d @alfnomad donc si j'en crois ta photo, la prise grise c'est pour le disque dur, la prise bleue pour le lecteur de disquette et la verte ça doit être pour le lecteur CD c'est ça ? Nan parce que ça ressemble quand même furieusement à des ports IDE. Sachant que la voiture est de 98 et que les premiers ports SATA sont apparus en 2003, mon raisonnement se tient ^^ Plaisanterie mise à part, je ne sais absolument pas ou sont ces connecteurs et pourtant dieu sait que j'en ai vu un paquet suite aux infiltrations dans l'habitacle, quand il a fallut tout démonter pour sécher la connectique. Je ne sais pas comment je vais résoudre cette énigme de sonde de température, je ne suis pas calé du tout en mécanique auto, j'essaie surtout de raisonner logiquement et le coup de la sonde qu'il fallait simplement remplacer m'aurait bien arrangé, mais la mariée était trop belle comme bien souvent dans ce genre de cas... Dans tout les cas, merci pour le lien du site http://audi.7zap.com que je ne connaissais pas et que j'ai bookmarké dans l'instant, il risque de s'avérer utile. Hier j'ai mis de côté le problème de la sonde car je n'avançais pas dans les autres problèmes à régler, et plutôt que de rester les bras ballants face au compartiment moteur, je me suis attaqué au bruit de la motorisation de la trappe à essence, donc j'ai déposé le caisson de basse (que j'en ai profité pour démonter pour ma culture personnelle mais aussi parce qu'il grésille assez fortement) et j'ai enlevé l'actionneur de la fermeture de la trappe. D'apparence extérieure il était un peu poussiéreux mais en relativement bon état, j'ai donc décidé de l'ouvrir pour tenter d'expliquer le grincement qu'il produisait et éventuellement lubrifier la mécanique interne. Le démontage des clips qui maintiennent les deux coques en plastique jointes est destructif, mais un ou deux collier auto-serrant au remontage aurait parfaitement fait l'affaire. Une fois ouvert, je me suis aperçut que la petite roue dentée en plastique avait perdue 2 ou 3 dents et lorsque le pignon denté du moteur arrivait à cette endroit édenté, celui-ci tournait dans le vide. (photo tirée du net) Eclair de génie, je me suis rappelé avoir acheté il y'a quelques temps sur eBay une serrure de coffre d'occasion qui contenait justement le même actionneur pour la centralisation du coffre. Sitôt démonté, sitôt remplacé, la fermeture de la trappe ne fait plus aucun bruit. Hormis la garniture toujours aussi pénible à enlever, le caisson de basse n'est fixé que par 3 vis et l'actionneur de la trappe par 2. Je suis quand même surpris de la légèreté du dispositif de verrouillage de la trappe à essence, objectivement, savoir que la sécurité du réservoir est liée à une pièce en plastique me laisse dubitatif... Je n'en ai pas finit avec le coffre car je vais m'attaquer prochainement au faisceau de la porte du hayon car j'ai constaté qu'en manipulant la gaine, l'éclairage intérieur du coffre qui avait disparu revenait par intermittence, et que cela faisait réagir aussi la centralisation. Je ne vais pas démonter ça de gaieté de coeur car j'ai peur de ne pas réussir à replacer les 8 fils dans la gaine d'étanchéité une fois ceux-ci remplacés et soudés. Désolé pour le hors-sujet, mais c'est ma façon à moi d'expier le stress que m'apporte ce véhicule surtout quand on est seul face à cette montagne de boulot ! Je vais mettre à jour mon topic de présentation avec l'avancée des réparations effectuées. En tout cas merci pour votre soutien les gars ! =] PS : Je testerai la résistance des sondes dans la journée et posterait le résultat des mesures ici-bas.

Merci de vous pencher sur ce problème. J'ai fait la manipulation dont j'étais réticent, à savoir brancher la cosse de la sonde sur une partie métallique du moteur, et l'aiguille de la jauge est bien montée à fond et redescendue a fond lorsque j'ai libéré la cosse. Tu me parles d'un boitier qui convertit la valeur de la sonde en valeur de température, saurais-tu ou se trouve ce boitier ?!

Merci pour ta réponse ;) J'ai écumé pas mal de forums étrangers cette nuit pour tenter de trouver d'autres pistes, mais c'est un post sur le forum de Caradisiac qui m'a inspiré. Un utilisateur du forum suggérait à un autre rencontrant un problème de clignotant de faire tremper sa centrale toute une nuit dans du... coca ! Après avoir sourit, je me suis dit que, centrale foutue pour foutue, la solution du trempage, bien qu'un peu folle, pouvait être tentée. J'ai cependant laissé le coca au frigo et ai choisi le WD40. Bien souvent, vers la fin, les bombes de WD40 n'ont plus de gaz mais il reste du liquide à l'intérieur. Plutôt que de les jeter en l'état, je perce deux petits trous dans le haut de la bombe et je récupère le liquide dans de petites bouteilles en plastique. J'ai donc eu assez de WD40 pour laisser tremper la centrale toute la nuit. Ce matin, égouttage de la centrale et séchage en règle à l'air comprimé afin d'enlever les dernières traces de liquide, reconnexion de la centrale dans le véhicule et essai. Je ne sais pas s'il existe une fée ou un saint patron du WD40 mais, miracle, la centrale refonctionne et le clignotant arrière ne grille plus, ni en position warning, ni en position indication de direction ! En warning, la centrale s'est mise à fumer un peu, j'imagine que l'échauffement fait sécher les dernières traces de lubrifiant. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir mais pour le moment le problème est résolu !