flowh

Ce qui ne va pas c'est que la wastegate s'ouvre bien avant d'atteindre 0.37 bars alors qu'il me semblait qu'elle s'ouvre à partir d'une certaine pression, entre 0.37 et 0.47 comme tu le dis. Sur la video on voit bien que la tige se deplace avant que la pression ne monte. Cette autre video le montre bien: http://www.youtube.com/watch?v=LStlqe64m4M La wastegate ne s'ouvre pas avant d'atteindre une certaine pression contrairement à moi.

Voici une video, regardez bien la wastegate bouger avant que la pression ne monte, ce n'est qu'une fois la wastegate en fin de course que la pression augmente. http://img214.imageshack.us/i/photo001.mp4/

J'ai mano sous la main pour la retarer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la tige se deplace des qu'elle recoit une faible pression, comme s'il n'y avait plus de ressort, pourtant il est bien la. D'un autre coté sur le site de S3 passion, dans la section Technique et le document "Gestion de la suralimentation", il disent que meme une faible pression ouvre la wastegate.

Bonjour, Est-il normal que ma wastegate s'ouvre dès qu'elle recoit une pression meme minime ? Normalement elle commence à s'ouvrir à 0.5 bars ? Meme en resserant la tige c'est pareil !

désolé de faire mon lourd mais pouvez me confirmer que la wastegate est bien tarée à 0.5 bars ?

Je souhaite ouvrir le calculateur pour verifier les soudures, pouvez vous me dire s'il existe un risque quelconque, genre perdre les parametres enregistrés dans la mémoire ou autre ?

Probleme résolu ! Le moteur du servo-moteur et plus précisement les charbons etaient un peu sales. Tout refonctionne parfaitement maintenant et heuresement que ce n'etait pas la clim auto ...

Le calorstat a été changé et effectivement le moteur reste à 90°c constant. Je viens de trouver le probleme, le servo-moteur qui gere le clapet d'air chaud/froid, celui qui se trouve au pied du passager ne bouge plus. Je l'ai juste devissé pour pouvoir bouger le clapet et ca fonctionne ! Maintenant je ne sais pas si ca vient du moteur ou de la commande electronique de la clim auto. j'ai beau essayé de parcourir les fils mais c'est impossible, sauf tout démonter :( L'idéal serait le schema electrique du cablage qui va du servo moteur à la clim auto ... mais ou trouver ? pas dans la RTA en tout cas.

Bonjour, Depuis quelques semaines je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle. C'est arrivé une premiere fois et en insistant sur la clim auto j'ai reussi à la refaire partir mais c'est retombé en panne. En fait meme si je mets en LO j'ai toujours la meme temperature, car je sens un legers flux tiede sortir. Que ce soit en auto ou manuel, rien a faire, c'est toujours pareil. Tout le reste fonctionne. J'ai passé un tube d'arrosage dans le radiateur, mais l'eau passe correctement. J'ai démonté la clim auto ( dans l'habitacle) et quand je modifie la temperature, j'entends un moteur se mettre en route, surement celui qui gere le clapet. En fait je ne sais meme pas comment fonctionne exactement le chauffage, est-ce un clapet qui dose l'air chaud et froid, est-ce une vanne qui régule la vitesse de l'eau dans le radiateur etc ? J'ai la RTA mais rien d'expliqué la dessus. Si vous avez une idée, n'hésitez pas :) !

Salut a tous, Désolé de faire remonter ce topic mais il fallait que je vous donne quelques nouvelles. Je ne l'ai toujours pas vendue ... certainement parce que ca m'embete de n'avoir jamais pu en profiter pleinement, d'autant que je sais que le probleme est tout bete, enfin du moins dans les grandes lignes. J'ai enfin trouvé d'ou venait ce probleme de manque de puissance ! La gestion de la N75 ne se fait pas correctement, elle n'est plus alimentée du moins elle reste constemment ouverte se qui ouvre également la WG, donc aucun pression du turbo ! En shuntant la N75 directement à la batterie, j'ai retrouvé le turbo et la larme à l'oeil :D mais le pop-off me ramene vite à la réalité en se déclenchant. Bref ... j'ai avancé mais maintenant je suis de nouveau bloqué. Quand je vérifie la borne 1 et 2 de la N75, j'obtiens 6,42V. Entre la borne 1 et la masse j'ai 14 volts environ soit la batterie. Entre la borne 2 et la masse j'ai 7,8 volts. Vag-com ne me dit rien ... pour lui tout est bon :/ La N75 à l'air de fonctionner, la resistance est bonne soit 30 ohms, le mécanisme à l'air de fonctionner egalement correctement, car en souflant dedans, sans l'alimenter, les entrees surpression et WG sont constamment ouverts et une fois alimentée les 3 entrees sont ouvertes. Seule l'entrée atmosphérique est pilotée. Donc maintenant, soit j'ai un probleme de cablage mais ca m'a l'air bon, soit la calculateur est HS (pourvu que non :( ) soit un capteur fait n'importe quoi et renseigne mal le calculateur. J'attends vos conseils avec impatience. Merci d'avance.

bonjour a tous, Apres quelques mois d'absence, je n'ai toujours pas vendu mon audi, mais faut que je le fasse tres vite .... (meme si j'ai pas envie :'( ) je viens vous donner la suite de mon probleme d'embrayage, ca peut peut etre aider certains qui ont les memes symptomes. Donc effectivement le disque d'embrayage est HS, plus de garniture .... et j'ai donc de plus en plus de doutes sur le kilometrage réel de cette voiture ... Bah au moins le prochain proprio aura une embrayage neuf :)

;J'ai du couple a bas regime mais entre 3000 et 4000 tr/min j'ai un creux, on dirait que le moteur force, puis ca repart d'un coup sec à 4000 tr/min ... d'ou le coup de pied aux fesses que je rescends a ce regime.

Rebonjour a tous, Le probleme vient de s'accentuer, je ne peux plus passer les vitesses ni en montant ni en descendant, sauf en dessous de 40km/h. Je dois jouer avec le regime moteur pour pouvoir les passer, du coup plus besoin d'embrayer, je les passe directement. Je viens de voir un garagiste, il a essayé la voiture mais n'a aucune idée du probleme. Soit c'est l'embrayage du moins la butée ou le mecanisme d'embrayage. Je changerais bien l'embrayage moi meme, mais je ne voudrais pas m'apercevoir qu'au final c'est la mecanisme qui deconne. Y a t'il un moyen d'en etre sur a part demonter ?

Sauf pour moi où j'ai bien un coup de pied au fesses à 4000tr/min ... allez comprendre ...

A titre d'info concernant mon vehicule: - CLim auto - Seulement vitres avant electriques - Pas d'anti brouillard avant, seulement arriere - Volant 4 branches - Fermeture/ouverture des portes - Fermeture automatique des vitres et toit ouvrant (je rajoute ce point, tout simplement parce que ca m'eclate (la classe :icon6: ) et surtout extremement pratique pour les tetes en l'air comme moi) Je trouve ca tellement génialissime que je ne comprend pas pourquoi les autres constructeurs n'en fasse pas autant, d'ailleurs sans vouloir citer de marque, sur la voiture d'un ami, il faut redemarrer le moteur pour pouvoir fermer les vitres :x Sinon pour la conso, je fais 11/12L mixte, je roule aux vitesses indiquées, mais je ne me prive pas sur la voie d'acceleration de l'autoroute. :rolleyes:

Ca le fait sur tous les rapports ... en fait les vitesses passent bien quand le vehicule roule a la bonne vitesse par rapport à la vitesse de la boite : 40 km/h pour la 2nd 70 km/h pour la 3eme 90 km/h pour la 4eme pas essayé la 5eme mais le pricinpe est le meme. Quand je suis dans ces zones precises, je retrograde bien, en dehors ca bloque. Si la vitesse du moteur est trop élevée, alors quand je monte une vitesse, celle ci a du mal a se désengager, d'ailleurs c'est flagrant en premiere quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, on sent le moteur toujours en prise sur les roues ... par contre si je passe la vitesse à la bonne vitesse alors pas de problemes.

Ok alors vu comme cas le double débrayage ne fonctionne pas, ca ne change rien. En fait c'est comme si j'etais au point mort, et que j'essaie de passer une vitesse sans appuyer sur la pédale d'embrayage. (Hmm rien que dans cette phrase je reponds à mon probleme :/ ) En revenche j'ai remarqué que je resend un tremblement sur la pédale d'embrayage qd je roule ... la butée ? mais sinon aucun bruit sauf quand j'appuie sur cette pédale elle couïne comme si elle manquait un peu de graisse... C'etait une jeune personne qui possedait le vehicule avant et le probleme est le meme a chaud comme a froid. Par contre dans les tours, les vitesses ont tendances a accrochées quand je les monte.

J'ai effectivement toujours trouvé que cet embrayge accroche tres tardivement. Si je dois le changer, que pensez-vous de la marque Sachs, car j'ai vu sur Oscaro ceci >> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC..._OSC_LEVELS=824 Evidemment s'il faut mettre plus pour avoir quelque chose de correct je n'hesitereais pas ... Si j'ai bien compris la technique du double débrayage, en gros, il faut mettre l'arbre primaire à la meme vitesse que le secondaire ... dans ce cas je peux retrograder. Par contre pas question de rouler comme ca, me voit pas donner des coups d'acceleration en ville devant tout le monde, vont me prendre pour un furieux :bigsmile:

effectivement, l'ancien proprio a tres peu roulé avec, du moins c'est ce qu'il m'a dit et les factures n'ont pas l'air de le contre dire. L'embrayage est d'origine, il a passé avec succes le test du frein à main en 3eme. Le moteur à calé, ceci dit il accroche seulement en fin de course de la pédale et semble legerement brouté mais c'est tres furtif. Je viens de refaire quelques tests, en fait, je peux rétrograder egalement quand la vitesse du moteur et celui de la voiture correspondent. Je pense fortement aux synchros mais rien ne craque, c'est simplement bloqué. Je seche totalement sur le probleme ...

snif snif aucune idée ?

A4 1.8T 1997 125 000km

Bonjour a tous, Je viens vous voir cette fois ci pour un probleme de boite de vitesse. Depuis une semaine, j'ai beaucoup de mal a rétrograder, je suis obligé de ralentir à une vitesse suffisante pour pouvoir enclencher la vitesse. Par exemple, je roule à 60 km/h en 3eme et je souhaite passer la 2nd, et bien ca bloque, comme si je souhaitais passer la premiere ! J'ai changé l'huile de boite en etant evidemmentt sur que cela n'allait rien changer mais je devais le faire. Je suis un peu perdu car je ne vois pas d'ou cela peu venir ... et si la boite est HS ... :s

héhé merci fred60 :) J'espere que ca va reduire ma conso, je vois pas pourquoi, mais ca me plairait bien comme idée :rolleyes: Je vais essayer de le changer ce soir, d'ailleurs comment feriez vous au plus simple, juste demonter le filtre a air ou est il possible d'enlever la calandre, car il n'est pas facile d'acces :/

bonjour, Donc concernant le pop-off il est effectivement HS, l'air ne devrait pas sortir en soufflant dedans, je viens de le verifier chez Audi ... Par contre, le pop-off ou la valve de surpression est appelée etouffoir chez eux, et la valve de surpression existe bien mais ce n'est pas ca, pour eux c'est ce que l'on voit sur cette photo, le gros rond noir en plastique juste avant le pop-off en alu : Je recois la piece Mardi, je la monterais le week end prochain on verra si ca change quelque chose.

Effectivement, peut-etre qu'une reprogrammation pourrait arranger les choses mais je prefere quand meme eviter de mettre trop d'argent dans mon vehicule, sauf si vraiment necessaire, d'autant qu'une reprogrammation n'est pas donné me semble t-il. J'ai voulu tester la pression du turbo hier soir en me servant des images de fred60: J'ai branché le mano sur la pipe d'admission, mais ca ne doit pas etre la, car ca aspire ... Donc l'autre coté (sur le tuyaux) c'est le pop-off, y a rien qui sort, d'ailleurs en soufflant dedans l'air passe mais en aspirant ca bloque ... Donc j'ai pas du bien comprendre comment le brancher ... si quelqu'un peut m'eclairer ma lanterne ... Toujours concernant la Wastegate, doit-elle bouger quand on accelere sur place , ou faut-il rouler en meme temps ?