ludo1919

Ok, Mais à l'examen fil à fil, pas de coupure entre le connecteur principal du boitier électronique conducteur et le connecteur extérieur de porte. => Le seul problème de mon point de vue est ce connecteur orphelin orange/vert. => Une idée ?

Grosse séance de vérification des passe-câbles ce matin. J'ai testé la connectivité des câbles, un à un, de bout en bout (garniture intérieure / Connecteur extérieur (sous-joint étanche)). Tout est ok sur la porte arrière. Du fait de dysfonctionnement depuis le départ également au niveau de la porte conducteur (pas de sécurité enfant disponible ARG ARD, pas de lève vitre ARG ARD) j'ai également démonté la garniture en conducteur pour inspecter et tester toute les connectiques. Tout est ok de bout en bout, même s'il semble y avoir quelques irrégularités (porte conducteur): - Les câbles ont été réassemblés au chatterton - Un passe câble étanche à été sectionné - Deux câbles avec un petit connecteur plastique (orange et vert sur la photo ci-dessous) sont orphelins (non connectés au démontage) Je ne vois rien d'autre en terme de connectique. Savez-vous où sont centralisés les arrivées de faisceaux ?

Merci @Frix J'ai déjà déconnecté > Connecté l’ensemble des connecteurs de la portière à la suite du changement du boitier. Une idée sur la manière de contrôler le faisceau ? Sauriez-vous où trouver un schéma détaillé avec la localisation des boitiers d'arrivée des différents faisceaux ?

Ce que je me dis maintenant, c'est qu'il est possible que la panne ne soit pas due à un défaut du boitier en lui-même ! Donc, diverses précisions peuvent être importantes : D'autres dysfonctionnement sont également apparus en même temps que le premier décrit suite à un débosselage en carrosserie avec masse à inertie (arc électrique) - action sécurité enfant via la porte avant gauche impossible - Pas d'action sur les fenêtres arrière possible de l'avant et de l'arrière - dysfonctionnement de l'ouverture centralisée de certaines portes (mais pas à l'arrière droite par exemple) avec la télécommande, mais pas de la fermeture. Je viens aussi de refaire une lecture au VCDS pour avoir les termes exacts : Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- 2 Codes défaut trouvés: 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 1 Kilométrage: 307492 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 00:07:52 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 307492 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:47:54 ------------------------------------------------------------------------------- Sur les vérifications "basiques" : La configurations pour l'ouverture des portes est ON pour chacune d'entre-elles dans Système > Verrouillage central L'ensemble des fusibles ont été contrôlés Si vous avez des idées, je suis preneur

Bonjour à tous, Voici mon retour d'expérience concernant la réparation du module de dégivrage de l'ACC. Le mien a sans doute été cassé par un crochet d’attelage, reculant... Le résultat lors de l'activation de l'ACC à la commande volant est ACC non disponible. C'est frustrant ! Ceci est une réparation à moindre coût. Il ne faut en aucun cas "shunter" ce système de sécurité. En cas de givre de la plaque frontale, le système doit être capable de la dégivrer. Si ce n'est pas le cas, l'ACC pourrait donner des réponses inattendues et amener potentiellement à l'accident. Cet article à pour objectif de vous permettre d'effectuer une réparation temporaire avant remplacement par une plaque d'origine La panne est régulièrement due à un facteur, la casse de la plaque de dégivrage : /!\ Si votre plaque est en parfait état, cherchez ailleurs avant cette étape. Cela peux être du fait d'une mauvaise connexion au niveau du connecteur, contacts oxydés... Pour savoir si votre plaque de dégivrage est ok, vous pouvez contrôler la résistance entre les deux bornes. Les contacts doivent être en bon état. La résistance est généralement de l'ordre de quelques Ohms. D'autres articles traitent du sujet. Il y en a surement plein d'autre. Si vous avez connaissance d'un article similaire ou complément, vous pouvez répondre à mon message, cela bénéficiera peut-être à d'autres ! Réparation de la plaque, matériel nécessaire : - Mini perceuse type "Dremel", ou équivalent - Petite fraise (abrasive et ronde de préférence) - Loupe (c'est l'idéal) - Un multimètre avec des pointes de touches (fines) - Un fer à souder fin, un alliage d'étain en fil, du flux décapant - De la peinture carrosserie noire - De la patience et de la dextérité - Du temps : environ 1h selon votre habileté - VCDS Le système de dégivrage est constitué d'une mince plaque plastique traversée en diagonale par un fil résistif selon le dessin ci-après (vue par l'arrière). Une action mécanique conséquente peux fêler le plastique (Photo ci-après), brisant le fil ou créant un accès à l'eau et l'air, ce qui va oxyder le fil en un endroit et ouvrir le circuit de chauffe, rendant l'ACC inopérant. L'opération consiste à : 1. Localiser le lieux de coupure 2. Souder les extrémités de fils ensemble 3. Étanchéifier l'ensemble -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Localiser le lieux de coupure Comme visible sur le schéma, le fil résistif fait des zigzags en travers de la plaque. C'est relativement bien visible au travers du plastique. Vous devez identifier de potentiels site de casse du fil. Si vous n'avez aucune idée du potentiel lieux de coupure : sur le trajet du fil, les deux endroits de tests peuvent être très éloignés, et donc proches de la connectique. A l'inverse, si vous identifiez un endroit suspect où le plastique est cassé, ces deux trous peuvent être très proches l'un de l'autre. Utiliser la perceuse avec fraise ronde pour créer des petits trous dans la plaque à deux endroits de part et d'autre de l'endroit suspect afin de tester la continuité du fil. Faites ces trous bien à l'endroit où l'on devine la présence du fil sous le plastique. Allez jusqu'à une profondeur d'environ 1mm. Réalisez votre forage de manière très fine, sans appuyer fortement, sinon vous risquez de casser le fil sur un endroit ok. A un moment donné, vous allez apercevoir le fil, brillant et fin. Une fois cette opération réalisée en deux endroits, utilisez votre voltmètre en mode "Diode" / Continuité. Testez le bon fonctionnement du multimètre en mettant en contact les deux pointes pour vérifier que vous avez bien le bip audio à chaque test (sur certain modèles, le multimètre peux s'éteindre entre deux tests...!). Mettez les pointes du multimètre en contact avec le fil aux deux endroits. Si vous avez un bip, c'est que votre lieu de coupure n'était pas là ! Recommencer jusqu'à trouver le site de casse. Voici ci-dessous un schéma de recherche fructueuse. En rouge est matérialisée la fissures, les cercles sont les trous. A l'aide du multimètre, ils permettent d'identifier qu'il n'existe plus de lien direct entre les points A et B => absence de signal sonore. Comme on le vois bien sur la photo ci-dessous, j'ai du m'y reprendre à plusieurs reprises pour localiser mon site de coupure. Le site de coupure n'était pas au centre de la cassure, mais sur le bord à gauche, au milieu. On y vois deux points brillants : les deux extrémités du fil. 2. Souder les extrémités de fils ensemble C'est l'étape la plus difficile. Il va falloir déposer de l'étain entre les deux parties brillantes du fil, à l'endroit de la cassure. Utilisez du flux si vous en possédez, cela rend les choses plus simples. Attention à ne pas traverser la plaque avez votre fer à souder. Il faudrait mieux acheter un équipement neuf dans ce cas. Une fois que vous êtes confiant de votre soudure (cela arrive à un moment) : Testez l'impédance (résistance) totale de votre circuit. Pour ce faire, vous pouvez tester, avec le même mode que celui utilisé précédemment, testez la résistance entre les deux bornes de connexion. Si vous n'avez rien, c'est que le circuit est toujours coupé. Dans mon cas, la résistance était d'environ 4 Ohms. 3. Étanchéifier l'ensemble Patience, on est plus très loin. Il faut maintenant faire en sorte que l'air et l'humidité n'accèdent plus au métal constituant la résistance chauffante. Nettoyez bien les deux faces du système. Vous pouvez utiliser de la colle époxy pour l'arrière dans le but de combler les trous. Sur cette face, n’hésitez pas à pulvériser, ce n'est pas sensible. Pour l'avant, partie visible, c'est un peu plus délicat. Le mieux est d'utiliser de la peinture carrosserie, en bombe (noir brillant ou nacré) afin de vaporiser généreusement sur l'ensemble de la surface. Éviter à tout prix les coulures : mieux vaut privilégier de multiples passages plutôt qu'une grosse coulure disgracieuse. Effectuer la pulvérisation dans un endroit à l'abri du soleil, de la pluie, de la poussière mais bien aéré. Laissez sécher à l'horizontale. => remontez, testez ! PS : N'oubliez pas d'effacer vos défaut à la valise VCDS, sinon votre ACC ne fonctionnera pas.

Bonjour à tous, Je possède une A6 C6 TDI QUATTRO 240 Ambition luxe de 2009. Suite à une panne de l'ensemble des éléments électronique, verrouillage, ect, de ma portière arrière gauche, j'ai acheté un VCDS et effectué un diagnostic. Il n'y avait visiblement plus de communication avec le module de la portière en question : 4F0959795M. J'ai acheté un module d'occasion et ai remplacé l'ancien. Néanmoins, l'effacement des défaut produit toujours la même erreur. Il y a t'il une reprogrammation à faire ? Quelqu'un peut-il faire bénéficier de son expérience ? Merci

Pseudo : Ludo1919 Prénom : Ludovic Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Le Havre Métier/Etudes : Ingénieur Vos voitures actuelles : Audi A6 C6 3.0 TDI QUATTRO 240, VW California Vos anciennes autos : Des passions : Les sciences Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Echanger des infos, recevoir des conseils Votre première impression ? Trop peu de temps ici Autres (texte libre)... :

Bonjour à tous, je viens de réaliser la vidange de ma 6h19a sur une A6 C6 de 2009, elle à 190000 et manquait d'huile du a une fuite du bouchon de vidange :/ Quelqu'un connait-il le couple de serrage des quatre vis de la traverse de renfort châssis qui passe sous le carter ? Je ne me suis pas posé la question au démontage mais maintenant...! Merci