gimly35

Avant après Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Mais je verrais ça plus tard en attendant je refais le moteur !!

J’ai trouvé ECU.de pour le faire réparer le mien au cas où, devis de 200€ je trouve ça cher pour un site allemand ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Ok et bien si c’est juste le capteur et que le défaut calculateur disparaît je prends !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Ok pas con !! Si je comprends bien dès qu’il y a un défaut sur l’ABS, capteur ou autre le défaut du calculateur vient s’ajouter au premier ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bonjour, bonjour, Si personne n’a d’idée concernant cette référence de bloc/calculateur ABS, est il possible de monter une autre référence en le codant avec l’ancienne référence de mon calculateur actuel ? Merci à vous !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Voilà c’est LA question !!!

Bonjour à tous, Je demande votre aide concernant un problème sur mon A4 B5, 1.8T 150ch moteur APU, boite EHV. Après passage valise suite allumage défaut ABS et frein au TDB j'ai 2 codes défauts : - 65535 - Calculateur défectueux 00-00 -- - 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 35-00 -- Référence calculateur ABS : 8E0 614 111 AB A priori je n'ai que l'ABS en code option, pas d'ESP/ASR problème selon Wiki Ross Tech si le calculateur n'est pas associé à l'ESP/ASR mais seulement ABS il n'est pas possible de le coder... Si je comprends bien, je démonte mon calculateur, j'en trouve un d'occasion avec la même référence sur internet en présumant qu'il est fonctionnel, je ne pourrais pas le coder donc je ne pourrais régler mon problème et effacer les défaut car il sera indiquer erreur codage sur VCDS ? Dites moi si je me trompe et auquel cas comment procéder !!! Seul solution envoyer le calculateur a des réparateurs sur le net ?? Comment font ils en concession si le codage est impossible ? Merci pour vos réponses

Effectivement je voyais pas grand solution ... J’espère que le plus simple sera la solution !! je vais regarder dans l’ordre mais vu l’urgence j’espère tomber sur une prise débranchée ou un merde du genre ... Pour le fusible une indication ? merci d’avance

Bon je reviens vers vous car nouveau soucis... Sur autoroute depuis 1h30 vers Bordeaux à 150km allumage clignotant du préchauffage et voyant moteur dans la foulé. Plus de puissance. passage diag sur une aire de repos à Tours. 2 Défauts : - Soupape de Recyclage des gazs N18 Dysfonctionnement Code P0403 00 (167) J’ai 2 fois le même défaut mais c’est les valeurs de l’EGr qui change activation 15% premier code défaut et activation 100% deuxième code défaut Et la valeur effective de tension brut 1554mV premier code défaut et 2404mV deuxième code défaut. Ce qui « m’emmerde » C’est que le défaut vient de l’EGR changée il y a quelques mois donc ça fou les boules si l’actionneur électrique ou le solénoïde est déjà HS... J’ai testé dans VCDS fonction 03 dans moteur et je ne peux pas tester toutes les parties liées à l’EGr,il m’indique Impossible car en défaut ou un truc du genre !!! et le test des actionneurs pareil bloqué par le calculateur car en défaut ... C’est sacrément con car tester un actionneur qui marche n’a pas vraiment d’intérêt 😭 J’attends de vous des pistes pour ma recherche de panne !!! Grand merci pour ceux que ça intéresse et qui me donneront des solutions !!!

A priori oui !!!

Voilà terminé hier soir, Finalement après 2 jours de boulot, dépose pose échangeur EGR décrit en dessous, dépose pompe carburant réservoir, vidange par aspiration réservoir, repose pompe carburant réservoir, remplacement du filtre à carburant, aspiration du bol du filtre, aspiration des tuyauteries arrivée et retour réservoir sur bol du filtre à carburant. Remplissage bol filtre avec carburant « propre », remplissage au jerricane du réservoir avec carburant « propre ». Remplissage vase d’expansion LDR et premier redémarrage !!! Fumée blanche toujours présente, au bout de 5-10min, contrôle des fuites, contrôle niveau LDR, RAS !! On part en test 10/15min, la voiture réagit normalement, fumée qui s’atténue et finit par disparaître au bout de quelques accélérations franche voiture chaude. Retour à la maison, complément LDR, contrôle des fuites et serrages, repose caches plastique. Me reste plus qu’à voir dans le temps si la présence du Mecacyl n’a pas abîmé autre chose, et si la vidange de carburant aura suffit à supprimer le gros du Mecacyl et ne bouffera pas encore une fois l’échangeur de l’EGR .... Je vous tiens informé !! Aide dépose échangeur d’EGR : Mise sur cric avant droit avec chandelle, lever franchement pour travailler tranquille dessous. Dépose plastique sous moteur. Dépose plastique passage de roue droite. Dépose roue droite. Dépose admission, boîte filtre, débitmètre, jusqu’au turbo. Dépose protection plastique soufflet côté boîte du cardan droit, 2 vis de 17. Dépose prise capteur niveau d’huile. Dépose du gros collier de fixation sortie turbo/FAP, vis btr de 6 je crois. Dépose des fixations du FAP dessus et en dessous, 2 écrous de 13 inférieur et une vis de 13 supérieur. Dépose plaque inférieure fixation du FAP, 2 écrous de 13. Dépose des 2 tuyauteries d’huile du turbo vers bas du bloc moteur, vis de 27, un écrou de 17 avec petite clé ouverte ou douille spéciale, 2 vis torx, écrou de 17. Dépose des 2 colliers des tuyauteries entrée et sortie LDR dans l’échangeur d’EGR, clé spéciale collier VAG idéal, ou pince multi. Dépose des 6 vis torx de 40 et 2 écrous de 12 des 2 tuyauteries d’échappements entrée et sortie de l’échangeur d’EGR. Dépose de la tuyauterie souple de la capsule pneumatique sur l’échangeur d’EGR, besoin de rien tirer doucement dessus. Dépose de la prise électrique sur l’échangeur d’EGR, petit plat pour déclipser et tirer dessus. Dépose des 4 vis torx de 30 de maintien de l’échangeur d’EGR sur le bloc moteur. Dépose de la vis de 10 et l’écrou de 10 qui maintient la tuyauterie rigide de LDR côté distribution pour faire de la place pour sortir l’échangeur d’EGR. Une fois l’échangeur d’EGR entièrement libre toutes les tuyauteries, prises, colliers, vis et écrous enlevé, le FAP libre mais toujours lié à la ligne d’échappement, il faut absolument être 2 comme nous ou très patient !!! Jouer sur le FAP en le poussant vers le haut au maximum et plaqué contre la cloison habitacle, vous devriez pouvoir dégager l’échangeur d’EGR par le bas et le tirer vers vous le long du cardan. Mission accomplie échangeur d’EGR sur l’établi !!! Pour la repose étonnamment ça c’est passé plus rapidement, on connaissait l’emplacement des vis et écrous, des endroits où on avait bloqué et galèré !!

Tout simplement parce que je perd 1L 1/2 de ldr en 60km. Et que l’admission en plus de l’air propre, de l’air venant de l’échappement est gorgée de ldr ... donc la combustion au liquide de refroidissement pas ouf... Je pense vider mon réservoir en enlevant la tuyauterie d’arrivé de gasoil et remettre un plein complet et changer le filtre. Si au bout de 100km ça me le refait je shunt le ldr au niveau de l’échangeur, je condamne l’arrivé et la sortie de l’EGR, mais je serais en mode dégradé en attendant de trouver une solution ou que je mecacyl se retrouve en quantité insuffisante pour bouffer les alvéoles ou les soudures interne à l’échangeur de l’EGR... En gros c’est la merde !!! On vient de passer 4h à déposer l’échangeur, un vrai merdier 😭😭

Je vous tiens au courant, je démonte aujourd'hui mon échangeur j'ai reçu le nouveau. Je me demande encore si le fait de ne pas vidanger entièrement mon réservoir avec changement du filtre a gasoil et rinçage du circuit ne va pas me refaire le même coup avec le nouvel échangeur sachant qu'il reste un demi réservoir avec du mécacyl... Seul l'avenir nous le dira.... Autrement je serais comme un con a devoir remplacer de nouveau mon échangeur !!!

Merci pour ta réponse. Je comprends ton point de vu mais peux tu m’en dire plus du pourquoi du comment l’augmentation de la température va détérioré quelque chose ? En cycle de régénération du FAP la température augmente grandement donc ? En lisant les nouvelles mesure antipollution et l’ajout d’un échangeur à l’EGR, je lis partout que c’est uniquement pour augmenter le plus rapidement possible la température du LDR pour que le moteur chauffe le plus rapidement possible et de part le faite pollue le moins possible étant donné que la phase du chauffe du bloc est la phase où le moteur consomme le plus et pollue le plus !!

Bonjour à tous en ces temps de confinement je me suis mis à faire de la mécanique, j’avais enfin le temps !!! Possédant une A3 140 CR code moteur CFFB je décide de faire ma révision. Vidange huile et filtres complet. Je fais depuis maintenant 5-10 ans une vidange sur 2 au Mecacyl et ajout de mecacyl dans le circuit de carburant. Jusque là ça plait ou ça plait pas mais c’est mon idée !! Lors de la fin de révision comme d’habitude je siffle un flacon dans l’huile le dénommé CR et un HDJ dans le carburant. Je roule avec la voiture 100km niveau ok ras. Lors d’un déplacement chez un collègue, alarme avec voyant rouge niveau liquide de refroidissement. Je m’arrête je regarde le niveau, je complète d’1L et 1/2 quantité énorme mais n’ayant pas regardé depuis quelques temps je ne m’alarme pas spécialement, et je continue mon chemin. 10 km après j’arrive à destination je décide de jeter un coup d’œil au moteur avec de la lumière il faisait nuit ... Pas de fuite pas d’odeur de ldr rien à signaler. Le soir en rentrant la soirée passée, après 30-40km alarme avec voyant niveau liquide de refroidissement et fumée blanche épaisse au rétro. Je m’arrête, je complète le ldr et finis mais 5km a allure réduite, je commence à me dire que sens la merde... Apres réflexion sur les causes possibles, joint de culasse et autre je me tourne sur ce que j’ai fais et à part l’ajout du mecacyl rien de bien fou qui pourrait être lié a ça ... Apres lecture complète de la fiche du produit je constate, l’incompatibilité avec mon Audi étant doté d’une egr avec échangeur de chaleur ldr/échappement « boulet » !!! Apres consultation sur internet du problème, il s’avère que je ne suis pas le seul dans ce cas !!! A priori il y aurait une réaction chimique dans l’échangeur entre gaz/mecacyl HDJ et la matière de l’échangeur, ce qui « pourrait », le fragiliser voir le fissurer. Seulement je me dis en 150km c’est incroyablement corrosif comme produit !! Je décide de voir pour démonter l’échangeur sous le turbo, première partie par le dessus effectué boîte à air conduite turbo, je passe dessous pour démonter les tuyauteries de jonction d’air échappement egr/échangeur et la grosse surprise après avoir vérifier sur internet et des schémas ne pas l’être trompé de tuyauterie, du ldr bien rose coulé en filet après 2 tour à chaque vis maintenant la tuyauterie sur l’échangeur. Dans la logique la panne est là du ldr pas dans l’échappement, l’échangeur est HS ? Vous en pensez quoi ? Ma question : pensez vous qu’un shunt entre l’arrivé et la sortie de ldr dans l’échangeur pourrait résoudre mon problème de fuite et confirmer sans autre possibilité la fuite ldr/échappement interne à l’échangeur et stopper mes fumées blanches du au passage du ldr dans l’échappement. Si oui (ce que je pense de moins point de vu) n’y a t’il pas un risque que l’échangeur ne soit plus « refroidi » par le ldr et que la température des gaz augmentant et n’endommage quelque chose derrière ? On est d’accord que plus sa brûle fort mieux c’est, vu que la régénération du FAP le moteur prend des tours et la température augmente pour nettoyer toute la merde !! Merci d’avance Yann

Ok merci Myck mais je crois que j'ai trouvé comment faire !! Je vais mettre en série sur le circuit carburant un régulateur de pression réglable 0-10bars, préconisation pression +44% et débit +20% pour passage à E85, donc réglage du régulateur à 4,3 bars (origine 3bars). Pour palié le soucis de débit trop faible de la pompe d'origine je prévois de poser une pompe gros débit de S3 si compatible ou autre modèle plug and play Walbro par ex. Ensuite j'ai calculé, les injecteurs de la 150ch font du 217g/min à 3 bars, moyenne masse volumique de l'E85, Rho SP95 0,75 et Rho E85 0,789 donc (0,75*15)/100+(0,789*85)/100=0,783 à voir je suis pas certain du tout de ça !! Bref ça nous fait des injecteurs à 277cc/min (217/0.783) avec 20% de débit volumique en plus on passe à 332,4cc/min (277*1.2). Débit en L/min par la pompe 4 injecteurs à 332,4cc/min, cc/min vers l/min *0,06 donc : 4*332.4*0,06 = 79,8L/h Pour résumer j'augmente le débit de 20%, la pression de 44% et le reste pour tourner nikel au 100% E85 est géré par le calculo, CAR et RC peaufine avec quelques kilomètres et le tour est joué !! Dites moi si je me trompe !! En fonction de la marge restant entre l'allumage du voyant pour la limite du calculateur pour génèré la bonne richesse et la richesse 100% E85, je pourrais revoir l'augmentation du débit à la baisse !!

Bonsoir merci pour ces précisions !! Donc le delta du CAR et RC est trop faible donc pas de 100% sans modif ... vous connaissez la valeur du %E85 exact du maximum avant la butté électronique de richesse ? En augmentant la pression de gavage en mettant un régulateur additionnel on augmenterait le débit et la quantité de carburant injecté, savez vous de ce faite si le delta suffirait derrière pour atteindre le 100%, ou est on obligé de changer d'injecteur ? Mais du coup 100% E85 obligatoire pas de retour en arrière sans remettre en full stock ... Je ne veux pas de reprog pour la puissance juste rouler moins cher !!!

Bonjour Yann 26 ans mécanicien sur avion de chasse. Je me tarode l'esprit à l'idée de vendre mon A3 TDI 130 pour acheter une A3 1.8, 1.8T 150/180 et la passer en full E85 en fonction de sa compatibilité. Problème je suis comme St Thomas je crois que ce que je vois et encore plus sur des sujets qui touche de plus ou moins près mon métier !!! Ayant sillonné plusieurs forums et sujets relatif à l'étude du biocarburant, consommation, production (puit, à la roue), modification ou non sur les moteurs. Je n'ai rien trouvé à par un rapide tableau sur les valeurs de % d'E85 possible sur les moteurs de la gamme Renault... Je recherche donc un moyen pour connaître de façon sûre et précise les donnés calculateur pour chaque modèle pour en selectionner un, joignant l'utile à l'agréable et l'éviter de tourne en Espace 4, megane 2, laguna 2 ou clio 1... Sachant que c'est uniquement pour certain de ces modèles Renault que le CAR (Correction Adaptative de Richesse) et RC (Régulation de la Richesse) sont compatible à 100% E85. Pour les autres marque je n'ai rien trouvé sur ces 2 point déterminant dans la possibilité ou non de tourner à 100% E85. J'espère avoir été clair et concis !! J'attends avec impatiente vos réponses !! Yann

Oui je m'en doutais aussi du coup en attendant j'ai coupé les 2 durites d'arrivé et de retour du radiateur et j'ai fais un pont pour mettre l'arrivé au retour .... mais j'ai vraiment la flemme de commencer à tout démonter le tableau de bord ... je pense tester un produit professionnel de rebouchage ou autre pour combler la fuite !!

Bonjour bonjour, j'ai un gros soucis ... Je viens de changer mon joint de culasse tous est remonté, filtres changés, huile moteur et LDR changés également. Je recharge la batterie je croise les doigts, elle démarrer du premier coup après avoir crachoté 5 sec. Je met le chauffage à fond sur chaud, bouchon du bocal de LDR ouvert et je complète au fur et à mesure que le niveau baisse. Jusqu'à la nikel tout est au top !!! Sauf que je mets beaucoup de LDR en complément, je vais voir au tableau de bord la température d'eau et la grosse surprise du LDR degeule par les bouches d'aération au niveau des jambes de chaque côté j'ai deux marres de LDR sur les tapis conducteur et passager et le liquide coule sous le milieu de la voiture... Je coupe le moteur et j'eponge le suis deux piscines !!! Ma question la voila, comment tester uniquement le circuit de chauffage pour vérifier si ce n'est pas juste une tuyauterie percée ? J'ai pas spécialement envie de démonter toute la planches de bord pour changer juste mon radiateur... J'attends des petits conseils croustillant et des infos qui pourrait m'éclairer !! Merci à vous Yann

Ok merci deathstroke démontage effectué !! Pompe tandem démontée, turbo et collecteur idem et culasse sortie. J'ai déposé l'AAC, les poussoirs et tout les supports AAC et culbuteurs des IP. Seulement je galère a enlever les prises électrique des IP... Je compte emmener ma culasse pour la passer au bac a ultrason, est ce que je dois la mettra à nue ? sans soupape et injecteurs ? Merci d'avance Yann

Salut Seb normalement tu peux trouver sans trop de soucis des pochettes de joints pour pompe tandem sur internet dans les 40/50€, autrement voir en concession Audi ou VAG pour des joints au détails. Je suis en cours de joint de culasse sur mon TDI 130 tout est déposé si tu veux le visu du joint extérieur pas de soucis. Yann

Salut Deathstroke merci pour ta réponse, concernant le remontage de quel joint spi parles tu ? Je me disais que tant qu'à ouvrir le circuit de refroidissement autant le remettre au propre et pour les joints de collecteurs tu les désaccouple de la culasse donc forcement tu change les joints non ? Pour la rectification ok je suis en accord avec toi mais au moins un bon surfaçage pour la rendre propre et lisse ?