klane

Bon étrangement tout marche avec une remorque branchée (feux à ampoules), alors même que je n'ai rien codé du tout et que ma voiture n'a pas de préparation d'attelage. Peut-être que sur les A1 8X ils mettaient le codage en usine pour toutes les voitures d'une façon ou d'une autre ? Quand je branche une remorque je vois notamment les modifications suivantes: - Un indicateur de clignotants de remorque s'allume avec celui de base. Le symbole c'est deux flèches avec un 1 entre les deux. - Quand je passe la marche arrière j'ai l'affichage du MMI qui affiche une voiture avec une remorque à l'arrière et le radar arrière est désactivé. Le radar avant marche toujours. - J'ai même eu la surprise de voir que ma voiture m'affiche un avertissement "Feu de remorque gauche défaillant" et c'était bien le cas ! En revanche les antibrouillards arrières s'allument aussi bien sur la voiture que sur la remorque, je ne sais pas si c'est normal ou bien si ceux de la voiture devraient s'éteindre lorsqu'une remorque est branchée. Ce qui me surprends vraiment c'est que tout fonctionne alors que "CAN Gateway -> Installation List -> 69-Trailer" est désactivé, ainsi que "Park Assist -> Trailer hitch not installed" est paramétré. Peut-être que le module Jaeger est conçu pour outrepasser "en dur" /forcer ces paramétrages automatiquement lorsqu'une remorque est branchée.

Bonjour jerem31 Je ne sais pas pour le Q7 mais pour l'A1 il existe bien un bas de pare-choc spécifique pour la pose d'un attelage afin d'éviter la découpe. Sur le site france attelage je vois que pour le Q7 (2015+) il est écrit: J'ai également trouvé ceci: https://parts.audiusa.com/p/Audi__/Valance-Panel-Lower/64367329/4M0807434JKA8.html J'espère que cela pourra t'aider

J'ai remis les fils comme à l'origine, puis j'ai effacé les défauts OBD2 et tout est rentré dans l'ordre. Ensuite j'ai réinstallé le faisceau et le souci est réapparu lorsque j'active le 69-Trailer dans CAN Gateway. Si je désactive 69-Trailer puis que j'efface les défauts OBD2 alors l'indicateur de clignotant fonctionne bien, et l'avertissement n'apparait plus. J'ai tout de même laissé la configuration du Park Assist pour remorque. Il faudra que je teste avec une rampe de feux ou une remorque pour confirmer que tout marche correctement: désactivation des feux de brouillard arrière, et désactivation des radars arrière.

Bonjour à tous, Je souhaite installer un attelage sur mon A1 Sportback 1.4 TFSI 125ch 2017. Ayant un radar de recul j'ai souhaité installer un faisceau d'attelage spécifique afin que cela soit géré lorsque je branche une remorque. J'ai donc acheté un faisceau Erich Jaeger 736784 dédié notamment à l'A1 sans pré-équipement d'attelage. L'installation est assez simple et la notice explique bien le processus. Il faut notamment modifier des branchements du bus CAN du véhicule pour y raccorder le faisceau d'attelage. Ca se résume à 3 petits fils de couleur qu'il faut intervertir avec ceux du nouveau faisceau et les anciens fils doivent se brancher ailleurs sur le nouveau faisceau. J'ai bien suivi les instructions avec précaution. Par la suite j'ai utilisé VCDS car ce faisceau nécessite de configurer certains paramètres pour que la voiture sache qu'un attelage existe. La procédure de paramétrage n'est pas décrite par le fabricant ni par personne. Du coup il faut tatonner pour trouver les bons paramètres. Voici ce que j'ai trouvé via internet: CAN Gateway -> Installation List > 69-Trailer [active = case cochée] Remarque: les calculateurs Cent. Elect. et CAN Gateway indiquent une erreur "Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) - No Signal/Communication - Intermittent". Ce qui est normal car le fabricant du faisceau le dit bien étant donné que le calculateur d'attelage n'est pas d'origine Audi, les autres calculateurs ne peuvent pas communiquer avec. Donc ces erreurs ne me choquent pas. Park/Steer Assist -> Coding -> Trailer hitch installed (manually removable) [active = sélectionné dans la liste] Pas d'erreur à l'auto-scan. Lorsque j'ai installé le faisceau puis mis le contact (donc avant paramétrage VCDS) je vois un avertissement sur le tableau de bord "Eclairage: dysfonctionnement" avec un "bip" et qui disparait assez vite. Mais ça recommence à chaque fois que je mets le contact. Je me suis dis que c'était normal car il faut paramétrer avec VCDS, cependant après l'avoir fait comme décrit ci-dessus le problème reste toujours présent. Peut-être ai-je oublié certains paramètres ? Pour autant le calculateur Jaeger affiche bien une LED verte donc il marche correctement, et lorsque je branche un boîtier de test des lumières sur la prise remorque je peux bien valider toutes les lumières: veilleuse gauche et droite, clignotants, brouillard arrière, feux de freinage. Par ailleurs lorsque je branche une remorque, il est indiqué sur la notice du faisceau que le calculateur doit clignoter vert, or il reste vert fixe. En résumé les lumières fonctionnent, y compris celles de la voiture mais j'ai un avertissement à chaque mise sous contact, et j'ai la LED du calculateur Jaeger qui ne clignote pas alors qu'elle est censée clignoter quand une remorque est branché... J'imagine que mon boîtier de test des lumières est censé être vu comme une remorque par ma voiture ? Elle ne devrait pas faire de différence à mon avis. Egalement lorsque je démarre la voiture et que je branche le boîtier de test des lumières puis que je passe la marche arrière, les radars avant et arrière s'activent toujours... En gros je crois que le calculateur Jaeger ne voit pas qu'une remorque est branchée ce qui serait confirmé par sa LED verte qui reste fixe alors qu'elle devrait clignoter alors même que les tests de lumières fonctionnent Est-ce que d'autres personnes ont déjà codé un faisceau d'attelage spécifique ou aurait une quelconque idée de ce qui ne va pas ? Je vous remercie

Bonjour à tous, Je souhaite vous partager mon expérience sur la réinitialisation de la boîte DSG7 modèle DQ200-0AM déployée sur les A1 et sur certaines A3 notamment. Comme vous le savez cette boîte de vitesse s'adapte en permanence à la conduite de son utilisateur et pour les possesseurs d'A1 vous aurez peut-être remarqué qu'elle finit par faire de drôles de bruits de casserole particulièrement disgracieux... Mon expérience Voici mon historique sur cette BVA. J'ai commencé avec une A1 SB 2013 140 COD. La boîte faisait des bruits de casserole assez horribles. J'avais honte de croiser des piétons avec de tels bruits. C'est juste inacceptable pour une voiture vendue plus de 2.000 euros. Puis j'ai fini par prendre une A1 SB 2017 125. Son kilométrage est moindre mais la BVA semble être plus silencieuse même si ce n'est pas parfait. Comme vous le savez sans doute il existe une manip logicielle qui permet de remettre les réglages d'usine dans la BVA (embrayage, mécatronique) afin qu'elle se calibre à nouveau. Cela peut être utile avant de la revendre ou bien si vous constatez des bruits trop fréquents. Pour ma part après avoir parcouru 2.500 km en montagne avec la voiture chargée, j'ai constaté en revenant chez moi en conditions normales que l'embrayage était plus bruyant qu'auparavant. Je conduis pour ma part d'une manière particulièrement douce et j'utilise un maximum le régulateur de vitesse. Je pense que c'est le style de conduite qui amène le plus de bruits à long terme. Sans doute un cas d'utilisation qui n'a pas été suffisamment testé chez Audi (après plusieurs mois de conduite). J'ai remarqué par exemple que lorsque je conduis plus brutalement les bruits diminuent pendant quelques temps: c'est sans doute dû à une adaptation interne à la mécatronique lorsque l'on conduit plus "sportivement" (et je ne parle pas du mode S). La DSG7 a une fâcheuse tendance à se mettre en sous-régime. En effet sur route plate avec une conduite douce on se situe parfois à 1150 tr/min et alors il n'y a pas de bruit car peu de sollicitations. Par contre avec la même conduite dans une légère pente dans le sens de la montée alors la BVA ne rétrograde pas forcément et on entend de forts bruits de casseroles au niveau de l'embrayage qui sont dus à des vibrations qui sont les conséquences du sous-régime. Si on relâche alors l'accélérateur, les bruits disparaissent totalement et instantanément car il n'y a plus de couple appliqué à l'embrayage. Enfin en descente il n'y a jamais de bruits parasites. Logique car les contraintes appliquées à l'embrayage sont plus faibles dans une telle situation. Outillage Voici les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel: - Logiciel VCDS 17.8 (ou une autre version, mais c'est celle que j'ai utilisée) - Câble Ross-Tech Hex-CAN vendu avec VCDS - Un PC Windows compatible de VCDS - Une Audi équipée d'une BVA DSG7 modèle DQ200-0AM. Tout autre sous-modèle de BVA est exclu de ce tutoriel. Il est possible que cela fonctionne sur n'importe quelle voiture du groupe VW équipée de ce sous-modèle de BVA, mais je ne peux le garantir. Avertissement Je ne suis pas un professionnel de l'automobile et je ne connais aucune des nombreuses subtilités logicielles et mécaniques applicables aux produits du groupe VW / AUDI. Par conséquent ce qui a parfaitement fonctionné chez moi peut avoir des résultats catastrophiques chez vous pour des raisons qui me sont inexplicables. Vous réalisez ce tutoriel à vos risques et périls et vous assumez l'entière responsabilité des conséquences directes et indirectes qui en résulteront. Notamment mais sans s'y limiter: la casse définitive de votre véhicule ou des éléments qui le composent; la mise en défaut de votre BVA sans possibilité de réparation; l'impossibilité de démarrer votre véhicule... Tutoriel La remise à zéro de votre BVA doit être suivie d'un parcours de test afin de terminer la procédure de calibration. Ce parcours est obligatoire. Vous constaterez suite au premier parcours après la remise à zéro que votre BVA se comporte de manière étrange et non-fluide avec notamment des à-coups. Ceci est normal car le parcours de test a précisément pour objectif de terminer la calibration en conditions réelles. Je vous déconseille de réaliser ce tutoriel dans une zone urbaine car le parcours de test sera inadapté et chaotique. Trouvez un lieu dégagé sans trop de circulation et qui vous permette de rouler jusqu'à 90 km/h. Je vous déconseille l'autoroute dans un premier temps car elle vous oblige à accélérer fortement et à maintenir une vitesse élevée. Gardez à l'esprit que la BVA s'adapte en permanence à votre conduite. Par conséquent le parcours de test n'a pas vocation à être réalisé avec une précision extrême mais sert simplement à rendre le véhicule agréable à conduire le plus rapidement possible (et pas après des jours de conduite). J'ai personnellement appliqué cette procédure à une Audi A1 Sportback 2017 1.4 TFSI 125ch Ambition Luxe S-Tronic (35.000 km). Voici une vidéo qui montre la procédure de remise à zéro (elle n'est pas de moi): https://www.youtube.com/watch?v=FLiidi_iKPM Avertissement Vous devez lire la totalité de ce tutoriel avant d'entreprendre quoi que ce soit sur un véhicule. Prenez le temps de vous familiariser avec la procédure complète avant de l'appliquer. Pré-requis 1. Avant de commencer la manip, il faut que la température de votre BVA soit comprise entre 30 et 60 degrés celsius. Pour ce faire, allez faire un tour avec votre bolide et une fois le moteur bien chaud retournez vous garer. 2. Contact ON 3. Moteur OFF 4. Sélecteur de boîte en position Parking (P) 5. Frein à main serré à fond 6. Pédale de frein enfoncée pendant toute la durée de la manip sans jamais la lâcher. 7. Pédale d'accélérateur relâchée Remise à zéro 1. Branchez votre ordinateur à votre véhicule puis lancez VCDS. 2. "Select Control Module" 3. "02 - Auto Trans" - Vérifiez que le modèle de votre BVA est DQ200-0AM en lisant les différents champs textuels qui s'affichent. 4. "02 - Auto Trans > Fault Codes" - Vérifiez que votre BVA ne contient aucun défaut. 5. "02 - Auto Trans > Measure Blocks" - Entrez le groupe 011 puis cliquez sur "Go". Vérifiez que les températures affichées sont comprises entre 30 et 60 degrés celcius. 6. "02 - Auto Trans > Basic Settings" - Entrez le groupe 060 puis cliquez sur "Go". À ce moment-là la procédure de calibration démarre, maintenez bien le frein enfoncé sans interruption. Vous allez entendre des bruits de claquement provenant de votre BVA ceci est normal. Les nombres affichés dans les cases vont changer pendant environ une minute. 7. Lorsque les nombres affichés sont 4 - 0 - 0: démarrez votre moteur. La procédure continue automatiquement et les chiffres affichés vont continuer de changer. 8. Lorsque les nombres affichés sont 254 - 0 - 0: la procédure est terminée. Si une autre combinaison est affichée de manière fixe alors la procédure ne s'est pas terminée correctement. 9. Eteignez votre moteur et coupez le contact. 10. Attendez 10 secondes environ. 11. Démarrez votre moteur puis effacez les éventuels codes d'erreur présents dans les calculateurs "01 - Engine > Fault Codes" et "02 - Auto Trans > Fault Codes". 12. Vous pouvez quitter VCDS et débrancher le câble. 13. Vous devez réaliser ensuite un parcours de test en conduisant votre véhicule. Ceci va permettre à la BVA de s'adapter aux conditions réelles d'utilisation. Parcours de test (obligatoire) L'idée est de tester les différents cas d'utilisation de la boîte de vitesse afin qu'elle s'y adapte et les mémorise. Vous constaterez lors des premiers déplacements de votre véhicule que l'embrayage est assez brutal ceci est normal. Avertissement Vous devez respecter le code de la route et assurer la sécurité des usagers et des piétons. Le parcours de test ne doit jamais vous faire prendre le moindre risque. Vous êtes responsable de votre conduite et des conséquences dramatiques qui pourraient en résulter. Après la remise à zéro de votre BVA, considérez que celle-ci est dans un état de fragilité tant que sa calibration n'est pas terminée. Par conséquent ne brutalisez pas votre BVA avant que celle-ci ne ce soit correctement adaptée. N'utilisez pas le régulateur de vitesse durant le parcours de test ! Gardez à l'esprit que les étapes suivantes ne sont pas une séquence à suivre absolument dans un ordre précis, l'idée est de pouvoir valider toutes ces étapes durant le parcours en allant graduellement des étapes les plus calmes aux étapes les plus brutales afin d'éviter d'user prématurément la mécanique. Le parcours de test n'a pas vocation à être réalisé avec une précision extrême mais sert simplement à rendre le véhicule agréable à conduire le plus rapidement possible (et pas après des jours de conduite). 1. Roulez calmement pendant quelques minutes afin de ne pas brutaliser votre embrayage dans un premier temps. Passez les rapports tranquillement, si possible jusqu'au 7ème, arrêtez-vous en rétrogradant tranquillement: anticipez les arrêts. 2. Dans un endroit isolé, lorsque vous roulez à une allure modérée (40 km/h par exemple), freinez assez fort afin de simuler un arrêt imprévu de type priorité à droite, rond-point. Mais pas nécessairement un arrêt d'urgence: ne cramez pas vos freins ! 3. Après avoir réalisé un arrêt imprévu (freinage brusque), repartez immédiatement en accélérant modérément afin de "stresser" un peu la BVA en lui donnant des ordres contradictoires (ce qui arrive régulièrement en ville). 4. Réalisez un freinage brusque puis une fois immobilisé passez la marche arrière et accélérez modérément (pas trop lent non plus). Puis freinez complètement et reculez à nouveau sur quelques mètres en accélérant modérément. 5. Par la suite essayez de rouler à allure constante sur différents rapports (4, 5, 6, 7) pendant quelques minutes sur chacun d'eux. L'idéal est de trouver une route à 90 km/h peu fréquentée afin de ne pas gêner les autres. À basse vitesse une zone d'activité peut également faire l'affaire un dimanche. Ne dépassez pas les limitations de vitesse ! 6. Roulez normalement en essayant d'utiliser tous les rapports entre 4 et 7 en mode Tiptronic (BVA en mode manuel) en utilisant les palettes au volant ou le levier de vitesse pendant quelques minutes au total. Pas de conduite sportive ! 7. Etape à réaliser après toutes les autres une fois que votre BVA est redevenue assez fluide: sur une route dégagée hors des villes, lorsque vous êtes à l'arrêt ou à faible vitesse appuyez subitement à mi-chemin sur la pédale d'accélérateur de telle sorte que votre moteur ronfle un peu (mais pas à fond !) jusqu'au 7ème rapport si possible. Ne dépassez pas les limitations de vitesse ! 8. Etape à réaliser après toutes les autres une fois que votre BVA est redevenue assez fluide: sur une route dégagée hors des villes, lorsque vous êtes à l'arrêt ou à faible vitesse appuyez subitement à fond (kick-down) sur la pédale d'accélérateur de telle sorte que votre moteur accélère au maximum, inutile d'atteindre le 7ème rapport ne dépassez pas les limitations de vitesse ! L'idée est de confronter la BVA à une accélération maximale. 9. Dernière étape: rentrez chez vous en conduisant normalement. Vous constaterez après ce parcours que votre BVA est redevenue fluide et qu'elle ne fait plus, ou vraiment très peu, de bruits de casserole Mon avis personnel est que la conduite douce et l'utilisation massive du régulateur de vitesse amènera de nouveau ces bruits parasites plus rapidement que d'autres styles de conduite. En espérant vous avoir aidé !

Tu as un moteur essence 1.4 TFSI. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par « je laisse préchauffer » ? Les essences nont pas de bougie de préchauffage. Quand tu dis que ça ne démarre pas, est-ce que le démarreur tourne sans parvenir à lancer le moteur? Ou bien est-ce que rien ne se passe en tournant la clé ?

Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une A1 1.4 TFSI COD Ambition Luxe S-Tronic de 2013 qui a 64.000 km. Utilisée uniquement avec du SP98 Excellium, l'entretien a été fait chez Audi en LongLife. J'ouvre ce sujet afin d'avoir vos avis concernant un problème moteur récurrent sur ma voiture. Il y a 6 mois, j'ai dû faire changer les "unités ValveLift" sur ma voiture car elle s'est mise continuellement en EPC + voyant moteur (450€). J'ai en même temps fait la révision des 60.000 km et changé les bougies chez Audi Nice sur leur conseil. Quatre mois plus tard retour à Paris, j'ai un sérieux problème de bougies + bobines d'allumage, direction Audi Les Ulis. Audi me rend ma voiture car "pas de voyant: ne savent pas la réparer". Je remplace donc moi-même les 4 bougies par des Bosch et les 4 bobines par des Beru (rupture des bobines Bosch sur tous les sites...). J'utilise le logiciel VCDS 17.8 afin de m'aider dans mes diagnostics. Il y avait continuellement des "Cylinder Misfire" sur plusieurs cylindres. En changeant mes bougies et bobines j'ai tout de suite remarqué une sérieuse odeur d'huile (ou d'essence?) au niveau des bobines 1 et 2 qui en étaient aspergées. Le puit à bougie #1 (tout à gauche face à la voiture) avait également des traces d'huiles sur les parois. Une fois les bougies retirées, j'ai remarqué que la surface du piston #1 a des traces oranges alors que les trois autres sont bien gris et uniformes en couleur. La bougie #1 avait son électrode en métal fragmentée (disparue) et l'autre électrode qui sort de la bougie en forme de stylo se baladait dans tous les sens. Une fois les 4 bougies et les 4 bobines remplacées alors plus de souci. Cependant après 1 mois, j'ai un clignotement du voyant moteur durant un dépassement à 4.300 tr/min accompagné de coupures dans l'accélération. Je lâche alors la pédale, puis retour à la normale mais en fin de journée en redémarrant j'ai le voyant d'huile au minimum. Je fais donc l'appoint d'huile avec de la Total Quartz Ineo Long Life 5W30. Jusqu'ici j'attends de voir si d'autres problèmes surviennent à nouveau. Suite à tous ces problèmes je précise que la voiture a très bien fonctionné durant les 9 premiers mois depuis que je l'ai achetée à 45.000 km. En ayant parcouru 15.000 km y compris pour traverser la France et faire de la montagne je n'avais jamais eu de problème. J'ai l'impression que la présence d'huile au niveau des puits à bougie et du couvre-culasse témoigne d'un joint de couvre-culasse (ou joint de cache-culbuteur) qui soit à changer. Seulement voilà, d'après la documentation interne chez Audi (SSP 616) qui parle de ce moteur, je lis à la page 17 que: "Le couvre-culasse est en aluminium coulé sous pression et forme avec les deux arbres à cames un module indissociable. Cela signifie que les arbres à cames à quatre paliers ne peuvent pas être déposés." Par conséquent, je n'ai pas l'impression qu'il me soit possible de retirer le couvre-culasse sans retirer la courroie de distribution. C'est donc hors de mes compétences... Quelles sont vos préconisations, éventuellement si vous avez une idée du prix que cela pourrait coûter chez Audi ? Sachant qu'il leur faudra de toute façon retirer la courroie pour changer le joint. Je précise que j'ai fait une courte vidéo sur YouTube afin d'illustrer mes propos sur le changement des bougies et bobines: Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire jusqu'au bout et vous souhaite une bonne soirée :) En espérant que vous puissiez m'aider...