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ouverture capote éléctrique


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Bonjour,

 

Je suis un petit nouveau avec un souci de capote qui s.ouvre a moitié, puis bloque avant que le cache de la trappe de capote se verrouille.

 

Je vais regarder les fils , apparemment, j ai cru comprendre que les fils se sectionnent régulièrement.

 

Chez audi , ils cherchent encore la doc pour la capote.....😔

 

Si quelqu'un a des suggestions je suis preneur....

 

Merci d.avance

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Bonsoir à tous,

 

Devant les demandes répétées de documentations je ne peut que conseiller à tous les nouveaux venus sur ce forum, de consulter les notes et liens que j'ai postés à partir du 9 déc. 2011 et en janv. 2012.

 

Vous trouverez entre autres, un lien vers un site russe, qui propose tous les shémas de l'Audi 80.

Celui qui nous concerne à présent, c'est " convertible top circuit " 1/2 et 2/2.

 

C'est à partir des ces deux schémas A4 mis bout à bout, que j'ai réalisé tous les dépannages et vérifications du système de la capote Audi 80.

Il est absolument complet et fiable. Même la couleur des fils est indiquée (en anglais).

 

Autre avantage par rapport aux shémas partiels de chez Audi : vous avez tout le système d'un seul tenant sous les yeux. C'est très pratique pour suivre les connections.

On peut également colorier les liaisons pour s'y retrouver plus facilement entre les entrées et les sorties du boîtier J256.

Le schéma proposé est celui du système à 6 électrovannes, mais celà ne change rien pour la compréhension. Les électrovannes 7 et 8 sont commandées à partir du connecteur D, pins 1 et 13.

 

Alors, à vos schémas et bons diagnostics !

 

A+

Modifié par piga35
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Additif ... pour les curieux !

 

Voici des photos, prises au microscope, des "fuites" électriques entre les pistes des résistances à l'intérieur des réseaux N1475 défectueux. (traces grises entre les angles des pistes argentées, sur lesquelles sont imprimées les couches de carbone des résistances).post-84071-0-69466500-1410472335_thumb.jpgpost-84071-0-46821400-1410472345_thumb.jpgpost-84071-0-68519200-1410472364_thumb.jpg

Modifié par piga35
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Comment un fabricant sérieux (comme Vishay), peut-il présumer du mauvais viellissement d'un composant après vingt ans ?

 

Le fabricant du boîtier n'est pas responsable et Audi encore moins !

 

Pour moi, on ne peut pas parler "d'obsolescence programmée".

Arrivé à un certain âge, tout équipement, surtout s'il est sophistiqué, finit par rendre l'âme !

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Comment un fabricant sérieux (comme Vishay), peut-il présumer du mauvais viellissement d'un composant après vingt ans ?

 

Le fabricant du boîtier n'est pas responsable et Audi encore moins !

 

Pour moi, on ne peut pas parler "d'obsolescence programmée".

Arrivé à un certain âge, tout équipement, surtout s'il est sophistiqué, finit par rendre l'âme !

 

Tu sais, un jour, un ami m'a demandé d'intervenir sur un boitier éléctronique se trouvant dans le coffre de son EOS...

J'ai démonté et je n'ai jamais vu autant de soudure de merde et d'oxydation programmée dans un élément éléctronique !

 

Tu as vu la charge que doive prendre les résistances dans ces boitiers pour capote, alors travailler sur des pistes en charbon,

on ne peut pas imaginer que ça vive éternellement, non ?!

 

Une résistance bien calculée peut vivre 100ans sans problème, une résistance calculée trop juste, se consume de l'intérieur et pête !

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Désolé Phoenix, mais je dois recadrer le sujet : il ne s'agit pas pour moi de disserter sur les résistances, et d'accuser tel ou tel fabricant, mais de comprendre et d'expliquer ce qui se passe dans ces fameux réseaux de résistances.

 

Tout d'abord, ce ne sont pas les résistances elles-mêmes qui sont mises en cause, (seulement quelques micro-ampères les traversent), mais des "fuites" ou "résistances parasites" crées par les différences de potentiel existant entre les pistes, un peu comme les claquages du diélectrique dans les condensateurs.

 

Ensuite, peut-être que le choix du vernis (bleu), associé à ce type de pistes conductrices et de substrat, (je ne parle pas des résistances carbone ajustées au laser), ne font pas bon ménage dans le temps ?... Je ne sais pas, je ne suis pas chimiste !

Mais j'ai constaté (voir post de 01/2012), que le simple fait de l'élévation de température lors du démontage du réseau, avait fait disparaître le défaut pendant 1an et demi !

J'ai donc suffisamment analysé le problème, pour trouver les contre-mesures en remplaçant ces réseaux par des résistances non-intégrées.

 

Et ça fonctionne très bien !

Peut-être pour cent ans, mais je ne serai pas là pour le voir !!!

 

A+

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Parfait !!! Ce qui compte c'est que le problème soit résolu... Tu devrais chercher des boitiers dans les casses auto, de cette commande de capote et les remettre en état, et créer un service de réparation spécifique, ce serait top !

 

En tout cas, merci de mettre tes connaissances au service de cette belle auto !

 

;)

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  • 4 semaines plus tard...

Salut,

 

Encore une fois, il serait souhaitable et pratique de regrouper tous les sujets traitant des problèmes de capote électrique sur ce topic, où est concentré le maximum d'informations, plutôt que d'en ouvrir un nouveau à chaque fois ?

 

A bon entendeur...

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Salut à tous,

 

Suite aux derniers posts de Phoenix sur un autre topic à propos des dysfonctionnement de capote électrique, je ne saurais trop recommander de remplacer systématiquement , même à tître préventif, les faisceaux de coffre (D et G).

Comme cela a déjà été dit plus haut dans les différents posts, jour où l'autre, tous les cabriolets de cette époque seront concernés par ces ruptures de faisceaux.

Alors, autant anticiper.

D'autant que ces câbles (également cité plus haut p. 2), peuvent être remplacés par du câble du commerce, vendu au mètre, et donc à moindre frais.

 

Ce n'est qu'après avoir changé ces faisceaux et vérifié tous les switchs, si les symptômes persistent, qu'il faudra se pencher sur le boîtier de gestion J256.

A+

Modifié par piga35
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Faut juste trouver le kit de cosses qui va avec !

Et un câble avec 7 fils dedans... Le plus souple, donc avec le plus de "brins" pour 0.5 ou 0.75mm carré par fil...

 

Il faut également trouver 4 bouchons caoutchouc pour l'isolations et éviter les infiltrations d'humidité !

 

Perso, je serais tenté par mettre un joint tout autour, à l'intérieur, du cache qui va sur le coffre (on appelle cela la malle arrière ?)

 

Il faut que je me lance dans un reportage photo, sérieux, mais ça fait chier ces APN, on ne sait jamais si ça sera flou ou pas... GRRR !

 

Bon week-end à tous

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Re...

 

Après vérification de mes documents et schémas, la rupture des faisceaux de coffre n'entraîne pas de dommage des réseaux de résistances du boîtier J256.

C'est la présence du 12v. (circuit NO) du switch de verrouillage de coffre, sur l'entrée B13 du boîtier, qui favorise la fuite électrique du faisceau de résistances vers l'entrée B14 qui elle, doit être à la masse (circuit NF).

C'est pour cela que les symptômes sont les mêmes : boîtier défectueux ou faisceaux coupés, Le coffre de capote s'ouvre de quelques cm, puis se bloque.

Mais il n'y a pas que ce cas de panne !

A+

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Tu parles donc du bouton qu'on enfonce pour libérer le coffre ?

Tu as vu qu'il y a deux petits capteurs dessus, ce serait quoi selon toi ?

 

Ou tu parles de l'autre connecteur, celui à 6 broches qui est branché sur les connecteurs Brun et Vert et qui pousse la tringlerie qui bloque ou débloque le bouton qu'on enfonce pour ouvrir le coffre ?

 

Quand tu parles de boitier, tu parles surtout des boitiers concernant la pompe à 8 électrovannes, non ?

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Je parle du système V53 de verrouillage et de blocage du verrouillage de coffre à bagages.

Celui-ci comporte deux moteurs (un pour chaque fonction) et un inverseur qui met les entrées D13 ou D14 du J256 à la masse selon l'état du dispositif V53.

 

Ce sont ces informations (12v ou 0v) qui informent le calculateur du bon fonctionnement du système, ou le cas échéant lui interdisent de poursuivre le processus en cas de coupure du faisceau électrique ou d'un défaut de réseau de résistances comme je l'ai expliqué.

 

Pour comprendre le système globalement, il est impératif de posséder le shéma composé de deux feuilles A4, disponible p.2 (16 janv. 2012 23:16) sur ce forum.

 

Je l'ai déjà dit précédemment, ce shéma est le même pour les deux versions : 6 ou 8 électrovannes.

Le shéma en question est celui du système à 6 e.v.

Il suffit de rajouter une électrovanne sur les sorties D1 et D13 du calculateur ; pour la compréhension, tout le reste est identique.

 

Dans la réalité, chaque système (6 ou 8 e;v;) bien entendu est spécifique :boîtier, groupe électropompe, câblage, tuyauterie...

Modifié par piga35
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Il m'a semblé qu'au niveau des tuyaux, on en a exactement le même nombre ?!

 

D'ailleurs, le 8 électrovannes était remplacé d'usine par le 6 et il fallait un adaptateur pour le boitier électronique, c'est ce que j'ai dans mes fiches ELSA...

 

J'ai fait un shéma à partir d'une 6 électrovannes, je pourrais comparer avec la mienne qui en a 8...

Modifié par phoenix-dr
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  • 4 semaines plus tard...

Bonsoir

Bon , l'A5 cab est tellement top que j'ai failli oublier mon premier amour ...ma petite 80 . Toujours avec son problème d'ouverture de capote (manuelle) .le faisceau arrière droit était coupé , j'ai tout ressoudé ....rien . Je n'ai que les machoires à libérer avec le bouton qui se trouve dans le montant de la portière coté conducteur .est ce qu'il y a aussi un processus à respecter que peut être je ne connais pas ..

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J'ai déja verifié tous les fusibles ...

Maintenant quel est le processus d'ouverture ?? Moteur tournant ou non , deverouiilage de la poignée ou non ..si quelqu'un peut au moins me donner la marche à suivre ce serait déjà un bon début ..je re precise , je suis en capote manuelle et c'est juste pour ouvrir le capot arriere . ( marre des cles allen )

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C'est simple :

1/ Mettre le contact (pas besoin de démarrer)

2/ Déverrouiller la poignée et plier la capote à la main (ta malle de coffre doit se verrouiller électriquement et tes 4 vitres élec s'abaisser à mi course)

3/ Appuyer sur le bouton, qui doit libérer les 2 crochets

4/ Sous l'effort des 2 vérins (neufs...) le couvre capote se lève tout seul

5/ Ranger la capote et refermer le couvre capote

 

Tu as 99.99% de chance que l'étape 3 me marche pas, car le bon fonctionnement dépend d'un tas de paramètres. C'est le cas également sur mon cab. Dès que j'aurai plus de temps je me pencherai dessus, c'est certainement (dans mon cas au moins) un relai qui est incriminé, car les faisceaux passant à l'arrière sont bon et mon coffre se verrouille bien électriquement quand je décapote.

Modifié par memphis
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Merci memphis ,mais en parlant de vérins tu veux parler des mâchoires , il y a juste deux mâchoires qui libèrent le capot arrière.! Apres tu le soulève à la main .on parle bien de la même chose ?

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Il ne faut pas oublier le frein à main, car sans l'avoir tiré, rien ne commence !

 

- Frein à main tiré

- Tourner la poignée du toit pour libérer la capote du cadre de pare-brise

- Tirer sur la commande de capote

- La capote se replie sur elle-même

- Le couvre capote s'ouvre en grand

- La capote bascule totalement en arrière pour aller se placer dans son logement

- Le couvre capote s'abaisse jusqu'à entendre 2 clacks

- Seulement si les 2 clacks ont été entendu, les vitres vont monter autant qu'elles se seront abaissées

 

Depuis que j'ai mon cab, 2x, le couvre capote s'est ouverte et la capote arrive à l'horizontale et ne veux pas aller dans son logement, sinon RAS

 

Il faut savoir que dès que la manivelle est tournée au niveau du cadre de pare-brise,

Il suffit de couper le contact totalement, et là on peut bouger la capote à la main sans effort !

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@Braco91 : non, tu as 2 "machoires" mais au niveau des 2 charnières "pivot" du couvre capote, si tu regardes bien, tu as 2 petits vérins pneumatiques, c'est eux qui permettent au couvre capote de se lever (et de tenir en place) tout seul (du moins quand ils sont neufs...)

 

@ Phoenix : Il est en capote manuelle, donc pas tout à fait pareil les étapes

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  • 2 mois plus tard...
  • bonjour je viens de réusir a faire fonctionné la capote élèctrique sur la voiture que j ai acheté pour piece (apres avoir remplacé les réseaux de résistances du calculateur , schunté la fermeture du cofre et remplacer la pompe la totale quoi )je vais donc passé le tout sur mon audi 80 TDI mais le faiseaux électrique a lair plus complique que prévu !!
  • Quelqun a t il déja fait cette opération?? en tous cas ve vais commencer par monter la partie mécanique

A plus

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Le faisceau ? Il y a des prises au bout de chaque éléments, il te suffit donc, d'acheter le faisceau chez audi et tu ne pourras pas te tromper !

 

Sinon, dans cette section du forum j'ai posté les codes couleurs des câbles et des connecteurs...

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  • 11 mois plus tard...

Bonjour a tous c est enfin fait ! j ai monté une capote électrique a la place d une manuelle et cela fonctionne nikel avec récupération du faiseau + réparation du calculateur +remplacement des verins + dépannage du faiseau (oxidation sur connecteur ect...) mais ça marche très bien le problème actuel est mécanique je n arrive pas a ajusté la capote avec les vitres électriques . En effet quand je remonte les vitres elle ne se plaquent pas sur le joint .Malgré le réglage des joints que j ai monté au maximum ils restent trop bas et la vitre bute dessus et ne se ferme pas complètement .Si vous connaisser la procedure du réglage mécanique de la capote c est avec plaisir que je suivrais vos consignes.

 

A plus

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la procédure tu la trouveras dans ELSA... Mais franchement, je ne comprends pas grand chose, avec des mm à vérifier et à respecter dans les différentes espaces entre les pièces !

 

Il y a, aussi, il me semble, des câles qui viennent se place sous les charnières principales de la capote, si tu vois de quoi je parle ?

 

Quand tu fermes la capote vitres ouvertes, est-ce que tous les éléments sont bien alignés horizontalement ?

 

Tu dis avoir récupèrer le fesceau, mais tu as toutes les fonctions d'une capote électrique montée sur une auto d'origine ?

 

C'est à dire qu'on peut communiquer avec le boitier de la capote via le boitier principal de l'auto ?

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Bonjour Phoenix-dr

Pour la partie électrique de la capote ne n ai aucun problème tous fonctionne très bien.On devrais pouvoir communiqué avec le boitier mais je n ais pas eu a le faire car électriquement tous a fonctionner asser rapidement (apres la réparation du faiseau et du calculateur )

Quand la capote est fermé la vitre ne coincide pas avec le joint .

J ai l ancienne capote manuelle sur laquelle j ai comparé quelques mesures et tous a lair bien.

Les deux cables d acier servent a tendre la toile de capote il me senble.

Pour ELSA tu a un lien ?

A +

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