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A3 8P 140 CBAB - Purge des freins Interactions VCDS


Messages recommandés

Salut,

 

Des nouvelles de l'entretien de l'A3 : après quelques petites réparations qui sont devenues une rénovation-restauration, il me reste :

- le radar de recul à changer, en commande,

- les barillets de porte, de neiman, transpondeur à trouver pour me coder 2 clés complètes

 

Hier je procédais donc à la purge du liquide de frein pour la remettre sur ses 4 roues , chose faite : (pas encore enlevé la poussière des 6 mois sur chandelles)

 

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MAIS (parce qu'il y un mais) :

Avant de la remettre sur ses roues, vu que j'ai changé la centrale ABS (grande aventure, voir post précédents), étant seul au garage, j'ai utilisé la fonction VCDS, purgeant une à une chaque roue tout seul. Il semble que ce ne soit pas la procédure classique, mais cela a l'air de fonctionner car on entend bien la pompe pousser le liquide dans chaque roue et j'ai constaté visuellement que le liquide sortait régulièrement sans bulles. Je fais 2 tours complets ARD ARG AVD AVG au cas où.

Bien pratique,

Mais je constate que la pédale est molle, va quasiment au fond, j'en déduis que j'ai oublié l'embrayage, hop je redémonte la batterie etc... le fiston est embauché et l'embrayage purgé. Il me dit que c'est ok. 

Voici donc hier soir la voiture qui effectue ses premiers mètres depuis des lustres. Malheureusement, souci de pédale au fond qui demeure.

 

Ce matin, retour sur les chandelles, ré-emploi de l'arpète de service et purge à l'ancienne roue par roue. On l'avait déjà fait à l'ancienne sur l'ancien bloc défectueux, on avait par réglé le problème de l'électronique mais on avait une pédale dure nickel.

Ici, pas de bulles. Mais  voiture toujours sur chandelles, même symptômes :

- la pédale va presque au fond

- si je pompe je retrouve de la garde

- si je maintiens la pression j'ai le sentiment que progressivement elle descend

Bon je me suis aperçu que le frein à main était tiré pendant la purge (ces arpètes...), je l'ai enlevé, rien ne change.

 

Je ne me souviens plus du feeling à la pédale, je n'ai pas encore fait d'essai sur route (assurance) mais là la course est de toutes façons trop longue.  

J'ai comparé avec une 8V, non démarré la pédale a une course de 2-3 cm et devient immédiatement "béton". Là on va au fond.

 

Si on était sur une caisse sans ABS, pour moi malheureusement le diag' est évident : maitre-cylindre. Il n'a pas du aimer de rester plusieurs mois sans liquide.

 

Mais comme je n'ai pas l'expérience réelle des ABS, et encore moins de VCDS pour purger, j'aimerais vos avis d'experts : vous en pensez quoi ? Il y a peut-être une subtilité ABS/VCDS qui m'a échappée ?

Merci

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Je n'ai plus de 8P depuis 2012, mais je me souviens bien que la course de la pédale était relativement courte (2-3cm effectivement, 4 maxi.).

Sur ma 1ère A3 (de 2003, TDI 140, moteur BKD) la seule chose qui m'avait marqué et qu'au changement de la courroie de distribution, la pédale était devenue plus ferme et ne s'enfonçait plus. On m'a parlé à l'époque d'un lien avec le mastervac, mais je n'avais pas réellement compris quel lien il pouvait y avoir entre ma distribution et le mastervac... :AP-Smiles_u1F914:

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Salut,

 

Aucun lien direct possible il me semble, mais il se peut qu'à cette occasion ils aient remarqué un truc sur la durite de dépression j'imagine ?

 

Bon quant à moi j'ai refait la purge de l'ABS 5 fois, refait la purge des freins AR avec mon assistant, et les symptômes restent les mêmes.

J'en déduis que la prochaine étape c'est le maitre cylindre, je suis un peu dégouté car cela n'était rien à changer quand tout était déposé ou presque ... Bref, avec les freins faut quand même pas rouler avec un truc qui marche à moitié.

Je voulais voir chez les dealers locaux, histoire d'avoir la pièce vite, mais ni norauto ni carter cash ne font ces pièces maintenant... Tout fout le camp.

Sur oscaro, je vois x modèles différents dont 3 "A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV" sensiblement moins chers. J'ai déjà acheté cette marque, RAS. Sur ces 3, 2 en équivalence ATE, la marque du mien.

Mais il reste encore 2 possibilités en référence constructeur : 1K1614019K ou 1K1614019F

Evidemment, je ne vois pas la différence entre les 2 et je ne sais pas où trouver la réf. de celui monté sur la mienne ...

HELP ! je sature là.

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Salut, exact, je n'y avais pas pensé.

Mais je dois dire que je ne suis pas sur de tout comprendre : pour ce modèle 2008, il me sort 2 pages en ATE avec des réfs qui commencent par 1K2 au lieu de 1K, et en H, J, K00000 et L !

Bon, j'imagine que ce sont les mises à jour de code article suivant les appros. on va croiser les doigts pour que la réf oscaro se monte sans soucis.

 

Au passage, je ne comprends pas bien : ça veut dire que toutes les A3 2208 ont eu le même maitre-cylindre, quel que soit le modèle, la puissance, la motorisation ?

Merci

Cyril

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Il y a 10 heures, Cyril SC30 a dit :

Au passage, je ne comprends pas bien : ça veut dire que toutes les A3 2208 ont eu le même maitre-cylindre, quel que soit le modèle, la puissance, la motorisation ?

Merci

Sur l'ETKA en ligne (ifinterface.com par exemple), il y a souvent plusieurs références et pour savoir laquelle est la bonne, tu peux regarder les codes PR (codes options) et le type de motorisation qui sont indiqués sur la colonne de droite, ainsi que les dates de production, qui sont souvent indiquées sous la référence (de mémoire). Avec la combinaison de ces 3 informations, ça réduit déjà pas mal les références possibles et le risque d'erreur. ;)   

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Salut,

 

Maitre-cylindre reçu, monté.

image.thumb.jpeg.5ef862fe23e11089f0d28922807291fb.jpeg

 

Mais toujours des bizarreries sur la procédure de purge. Je trouve la pédale vraiment pas terrible, alors que j'y ai passé des litres ...

Et j'ai un message VCDS jamais vu auparavant :

IMG_20230909_131636.thumb.jpg.cd7daa96ceb65739c8ab1238d06a658a.jpg

 

Ca va dit quelque chose ¨Partial venting ended" ?

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Pour moi, ça signifie que la purge n'est faite que partiellement et que tu as encore de l'air dans les canalisations. Ce qui expliquerait que tu aies une pédale encore molle... 

Tu n'aurais pas une canalisation rigide desserrée ou percée qq part ? :AP-Smiles_u1F914:

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Bah je vais voir demain mais je ne pense pas qu'il reste de l'air après avoir passé au moins 3 litres ... Je peux vous dire que le circuit est propre de chez propre.

Pas de fuite non plus je l'aurais vu depuis.

Je pense a des spécificités liees a l'abs et l'esp, les actionneurs internes et le fait qu'elle soit sur chandelle.

De mémoire sur la TT j'avais eu aussi un sentiment bizarre et finalement ras une fois par terre.

De plus j'ai vu qu'il manquait des vis sur certains disques (?)  donc sans les roues il se peut que ça flottait un peu.

A ce stade je vais la remettre sur les roues et faire un essai on verra bien ?

 

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Vu tout ce que tu as fait, effectivement, tu as l'air d'être parti de loin. J'espère que tu ne l'avais pas payée trop chère... :AP-Smiles_u1F914:

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Salut,

 

Bon, elle est sur ses roues, j'ai fait tour de la maison sur du gravier, l'ABS fonctionne, ça freine.

Mais toujours pas convaincu par la pédale.

A voir sur le goudron, je la ré-assure route pour le WE prochain et faire un essai.

 

Niveau investissement, quand je l'ai acheté je n'avais que le problème des cables de porte. puis est venue une fuite de LdR, puis un problème ABS allumé (plus d'ABS mais ça freinait), puis le moteur en mode dégradé (FAP bouché), Entre-temps elle perdait peut-être 1 litre au kilomètre de liquide de refroidissement.

Je cherchais sur internet, j'ai pensé à une culasse poreuse etc... en voyant la galère pour l'ABS en plus (je mettais un bloc de la casse et il était injoignable), j'ai pensé la vendre pour pièces.

Puis en me mettant sous la caisse sur chandelles (je n'ai ni pont ni fosse), moteur chaud, j'ai vu ce putain de radiateur EGR fuir au niveau du clapet.

En balançant du déboucheur directement par la lambda, ça a fonctionné.

M'est venue l'idée - et le défi - de la sauver, après tout elle ne consomme que dalle, est agréable à conduire (pas pêchue mais pas trop molle non plus (cf la 8V 105 que j'ai eue un temps), elle a l'ABS, les airbags, l'ESP, la clim (important ici), la régul, les sièges chauffants (ça ne sert que rarement) ... Ca ira bien en 1ère voiture pour le fiston, surtout quand on voit le prix des occases.

Si j'avais du payer les interventions, ce serait une hérésie complète. A l'inverse, il faut du temps, elle est restée quasi un an sur chandelles. Heureusement que j'en ai d'autres.

Grosso modo, j'en suis à 50 % du prix d'achat en pièces consommables et outils.

 

Bon, évidemment elle est loin d'être parfaite, mais une fois les centres de roue remis, un peu de raccords peinture ici et là,  elle présentera correctement :

 

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Sauvetage...

 

On dirait qu'elle a décidé de me faire la totale. Après essai sur route :

1 - pédale frein spongieuse et inconstante,

=> à voir plus tard vu la suite

2 - ESP qui s'allume au dessus de 100/120 kmh, et qui s'éteint sous 40/50 kmh.

=> vérifier les capteurs ABS, plaquettes, connectique calculateur etc...

3 - voyant moteur qui s'allume en pleine charge, mode dégradé jusqu'à redémarrage. Erreur 000665 Boost Pressure Regulation / P0299 - 000 Control Range not reached etc...

=> grosse littérature sur le sujet, du plus simple au plus complexe. A lire et commencer par le plus simple

Et le pompom :

4 - en montée à pleine charge, voyant niveau qui s'allume. grosse fuite d'eau, tout juste pu faire les 2 bornes pour rentrer. Cric, Chandelles, chariot ça fuit au dessus de la direction. Lampe : au dessus du cardan, grosse coulée de liquide au niveau du joint entre le radiateur EGR et la tubulure qui ramène à l'EGR. Y'en a de partout. C'est pas vrai ? le radiateur EGR est pire que celui changé ou quoi ?

=>  Réfléchissement !!! (référence K2000) : J'ai oublié un collier de durite ou bien ? je vois rien de dessous. Retour dessus, démontage express du boitier filtre à air etc... 

=> ça goutte fort au niveau de la sonde température sur la pipe à eau sur la culasse. Pipe à eau que j'ai changée à titre préventif, ayant eu le pb sur la TT. Par contre pipe livrée avec le joint contre la culasse mais sans le joint de la sonde. J'ai remonté l'ancien. et je n'ai pas démonté pour l'accès la grosse durite qui va à l'échangeur, du coup remontage pas si évident.

Evidemment c'est inaccessible mais cela n'a pas l'air bien mis. je tripote avec une tige, ça a l'air de se remettre dans l'axe, ça ne goute plus.

 

Mais bon, il est tard, plus le temps de vérifier. Enfoirée de bagnole.

 

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Hé bien, quand ça ne veut pas....

Je n'ai pas encore résolu l'A3 et pendant ce temps  la boite de la TT vient de se bloquer en 1ère.... Et en 1er examen, c'est bien dans la boite, pas un pb de commande ou cables...

Quel bonheur les Audi en ce moment.

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  • 3 semaines plus tard...

Salut,

 

Bon, je l'ai écrit dans d'autres posts, même si il me reste ce gros souci de freinage j'ai avancé sur certains points. JE partage si ça peut aider :

1 - pédale frein spongieuse et inconstante,

=> semble être un pb de purge, travaux en cours

 

2 - ESP qui s'allume au dessus de 100/120 kmh, et qui s'éteint sous 40/50 kmh.

=> Pb "collatéral" que je viens de remarquer : lors de la rénovation à y être j'ai changé les rotules de direction. J'ai remonté en faisant le même nb de tours, sans chercher plus. Lors des essais j'avais le volant légèrement en biais et elle tirait un peu à droite + les pneus qui couinaient sur les bandes blanches en rond point. Mais rien de scandaleux et ça suffisait pour faire les essais.

SAUF QUE : (découverte intéressante)

=> C'était quand même pas agréable, et ça fait longtemps que me disais comment font les gars en rallye par exemple, ils n'ont pas tous de banc de géométrie sur remorque ? Quelques recherches plus tard, me voilà muni d'un fil de canne à pêche, clé de 24 et 15. Bref, j'ai réglé l'alignement, le para et l'ouverture à la mano, d'abord au garage puis sur le bord de la route. Et en tâtonnant sur de mauvais réglages (trop d'ouverture), je vois que le voyant ESP s'allume à une certaine vitesse quand les réglages sont dégueu ! Etonnant, mais finalement logique. Bref, visiblement il ne faut pas trop d'ouverture (en plus, ça sous-vire un max). J'ai beaucoup de carrossage, il faudrait que je trouve les valeurs recommandées mais même réglé à la main sur le bord de route, elle roule droit, ne tire ni à droite ni à gauche et ne couine plus en rond-point. 

 

3 - voyant moteur qui s'allume en pleine charge, mode dégradé jusqu'à redémarrage. Erreur 000665 Boost Pressure Regulation / P0299 - 000 Control Range not reached etc...

=> changé le capteur de pression, mais plus probablement du à l'inversion des 2 durites de la N75 qui ont la même dimension (les 2 seules où on peut se tromper, et je l'ai fait !)

 

4 - en montée à pleine charge, voyant niveau qui s'allume. grosse fuite d'eau, tout juste pu faire les 2 bornes pour rentrer.

=> sonde température sur la pipe à eau sur la culasse légèrement en biais 

 

Si je trouve la bonne façon de purger, j'vous raconterai...

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Hier je suis allé me chercher une provision de liquide, en prévision. Au passage j'ai craqué, j'avais souvent la crainte de ne pas faire le plein du réservoir régulièrement du coup j'arrêtais pas les allers-retours.

Pour m'éviter le doute j'ai pris le système sous pression, j'amortirai sur le nb de bagnoles qui sont au garage.

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Bon, au passage, finition pas terrible terrible. Sous 3 bars le joint du raccord au réservoir de lockheed fuit, de même le bouchon du récupérateur n'est pas droit. A 60 € on ne peut pas demander la lune mais quand même.

 

Bon, je commence par une purge classique, moteur sans contact. ABS à l'AVD, je fais ARD ARG AVG AVD, et je fais passer 0.5 l dans chaque roue. Pas de bulles qui sortent, RAS. Sans moteur, la pédale est en béton et ne s'enfonce pas même en maintenant la pression. Cool.

 

Puis je passe à la procédure VCDS, contact mis. 5 cycles. Pédale au fond, on maintient, clic, je vois bien la pompe expulser le liquide, je mets 10 coups de pédale puis je ferme les vis. etc...

Pareil, pas de bulles, bonne pédale. A un moment je re-remplis le réservoir, ça prend un peu de temps, VCDS se met sur "Please wait 10 seconds", ne fait plus rien. Bon, autant essayer de fermer. Je ferme le contrôleur, moteur éteint, OK, dur.

Je démarre.... et ça recommence, bord*l de m*rd* : la course devient plus longue, si je pompe vite elle durcit, si je maintiens la pression elle s'enfonce graduellement.

Je ne comprends pas :

- Est-ce qu'il faut faire 10, 20, 50 cycles ?

- Comment sait-on que la purge VCDS est finie, il y a un message ?

- Est-ce qu'il faut mettre les 10 coups de pédale APRES avoir fermé les vis ?

- Est-ce qu'il faut faire l'ABS avant la purge normale ?

- Est-ce lié au fait qu'elle soit sur chandelles à plat ?

- Est-il possible que l'ABS soit HS (aucun défaut noté)

- Ou est-ce que c'est tout simplement normal et que je vais retrouver un truc normal une fois à terre ?

Cette bagnole est quand même bien pointue.

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Salut Bap,

 

On dirait au Audiard /OSS 117 :-)

Pour ce que j'en comprends, il est bien. Si le moteur n'est pas en marche, donc pas de dépression, pédale en béton. Par contre si moteur en marche, grosse assistance bien sensible.

Quand j'éteins le moteur si je retire la durite, j'entends bien un pschittt donc il est bien en dépression.

Après, je ne vois trop quoi tester ?

 

Bon, ce matin j'ai fait 5 cycles en pressant 10 fois AVANT de fermer les vis. Essai sur les chandelles moteur allumé, pas d'améliorations.

Entre midi et 2 j'ai vu une video d'un british qui presse 10 fois APRES avoir fermé les vis. Sur bcp de sites anglais c'est ce qui est dit (voir :

 

 

 

 

 

Je l'ai fait 5 fois, pédale sans moteur en béton, pas d'enfoncement. Je l'ai remise sur roues car je n'avais plus le temps.

J'ai une légère amélioration, mais est-ce que cela ne relève pas de l'illumination ? Difficile à dire mais de toutes façons je n'y suis pas encore. De mémoire (8P/8V), ça ne freine pas comme une sportive, mais je viens de freiner sur la TT, rien à voir. 

Sur les premiers centimètres c'est mou.... ça freine un peu mais c'est mou. Cependant l'ABS et l'ESP fonctionnent sur gravier.

Ce qui est irritant c'est que je ne trouve pas une procédure qui soit super-claire, il y a bcp d'infos contradictoires. Et VCDS n'est pas non plus clair comme de l'eau de roche...

 

Pour ne pas tout voir en noir, à présent 100 kms faits en essai / petits trajets, pas de nouveau problème !

 

Je vais essayer de trouver plus d'infos et je vous tiens au courant.

 

 

Modifié par Cyril SC30
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Désolé, j'avais envoyé mon message un peu trop vite. C'est corrigé. ;)

Tu as regardé la procédure atelier ? manuel disponible sur cardiagn.com (en Anglais). Il y a un chapitre complet sur le système de freinage.

N.B. : Il faut d'ailleurs bien lire car d'un modèle VAG, l'ordre préconisé n'est pas systématiquement de commencé par l'étrier le plus éloigné. :AP-Smiles_37: 

Pour ma part, je serais bien incapable de dire pourquoi pour certains modèles il faut commencer par l'étrier le plus près du réservoir et finir par le plus éloigné, ni de dire quel impact ça peut avoir de ne pas respecter cet ordre. J'applique la procédure et ça semble être OK.

 

Je suppose sinon, que tu as vérifié voire changé toutes tes durites flexibles ? Il y en a peut-être une peu poreuse ou fatiguée avec une hernie qui absorbe le surplus de pression lorsque tu appuies sur la pédale... :AP-Smiles_u1F914: Simple hypothèse peut-être farfelue, mais bon... :AP-Smiles_57:

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Salut,

 

Bon, pour une raison qui m'échappe cardiagn me balancait ce matin "the request is being processed....".

J'ai finalement pu accéder.

Hier j'ai pu lire rapidement sur mon téléphone et voici ce que j'ai retenu :

- purge explicitement indiquée en AVG AVD ARG ARD. Pourquoi, je ne sais pas ? 0,3 litres environ pour chaque.

- purge indiquée 1/via la mise sous pression, 2/ Au pied, 3/la fonction N55 (via la pompe hydrau) qui de toutes façons est indiquée comme alternative si les 2 méthodes avant ne fonctionnent pas

Il est question d'aider la p urge en appuyant 5 fois à la pédale pendant que la pompe fonctionne.

et il me semble, ce que j'essaie de retrouver, qu'il était question de re-calibrer quelque chose (peut-être une piste ?) mais il était très tard...  

Je ne me rappelle pas d'instructions spécifiques pour l'ABS.

 

J'espère retrouver accès au fichier "Brake System" avant le week-end et je vais suivre scrupuleusement bien sur.

Au cas où je vais essayer de trouver les vis de purge pour les changer (en cas d'écrasement) et les plaquettes en préventif (pas de suintement des vis et plaquettes à 50 % apparemment pas grasses)...

 

D'ici là déplacement donc je n'y touche pas.

Modifié par Cyril SC30
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Je dirai que ton MC est fuyant en interne, l'un des deux pistons internes laissent passer du liquide de frein, qui retourne soit dans le bocal, soit dans l'espace de manœuvre avant et arrière, c'est une panne qui est très difficile à diagnostiquer. Celà m'est arrivé une fois, et j'ai mis quelques jours à identifier le soucis. Ce dernier intervient sur des véhicules qui ont peu roulés, dont les freins n'ont pas été actionnés, qui n'ont pas eu de purge préalable au niveau circuit de freinage, les joints dans le MC se collent et au premier coup de frein, les joints ont tendances à lâcher soudainement, n'étant plus étanches, et le liquide part dans des espaces de manœuvres en faisant baisser la pression dans le circuit, ou des fois le liquide remonte dans le bocal.

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Salut Lionel

Les symptômes c'est vrai c'est typiquement un MC dont un joint aurait séché et lâché après avoir été a l'air libre trop longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai monté un neuf oscaro.

 

Bon alors soit la pièce neuve est défectueuse, toujours possible

soit j'ai remonté l'ancien. A la place du neuf ? Rigolez pas ça m'est arrivé avec un turbo ,406. L'air d'un con quand tu t'en aperçois....

 

Je vois ca en rentrant vendredi

 

 

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Bon, je viens de vérifier et le MC sur l'étagère est bien l'ancien. Celui monté est neuf,  A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV. 41427.

Dans le style "on ne sait jamais",

- j'ai regardé le branchement des canalisations d'ABS, il semble impossible de se tromper.

- bien qu'elles ne fuient pas, j'ai pensé changer les vis de purge, qui ont été un peu tassées par un serrage excessif (pas moi). 22 € la vis et 72 h de délai chez Audi.... Bof.

- je me suis posé la question de plaquettes qui seraient grasses, mais les symptômes ne collent pas et les disques sont nickel ....

- j'ai pensé à un réglage de la garde de pédale, mais je ne suis pas sur qu'il y en ait un, et pareil, vu que moteur non démarré elle est en béton, ça ne colle pas.

Pas trop d'idées.

J'ai mis la TT à la place pour regarder la commande de vitesses, galère en perspective... et plus de place !

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Je viens de passer 3 heures sur des forums français / anglais, apparemment problème bien connu que ce soit en France / UK / US,
très bien décris depuis longtemps,
Solution très certainement trouvées, mais jamais partagées !
Je désespère.

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Salut, bon si tu as changé ton MC par un neuf, on va écarter cette piste, ensuite tu n'as plus trop de solutions soit le mastervac, qui a du mal à laisser passer la pression/dépression, soit une canalisation abimée en interne qui a du mal à laisser passer le liquide de frein. Attention ce n'est pas parce que ton mastervac fait un bruit quand tu enlève la durite de dépression que ce dernier est ok, il faudrait avoir un manomètre à dépression pour savoir sur ta pression/dépression de ton mastervac est OK. Le plus simple serait d'en changer, ce n'est pas très cher, mais assez difficile d'accès j'en conviens, ou tes durites d'air qui assure la depression sont fuyantes, avec le temps les raccords plastique sèchent et se fissurent voir cassent sans que ce soit forcément visible au premier coup d'oeil.

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Salut @le_yoyo_80,

 

Merci pour ton attention, réfléchir à 2 donne plus de pistes, je vais à nouveau tout regarder, ouaip le MV est à 160 € sur oscaro.

juste

La pédale est en béton sans assistance moteur. Si elle restait en béton moteur allumé, j'incriminerais directement le mastervac ou les durites qui amènent la dépression au MV.

Là, lorsque je mets le moteur en marche, la pédale descend et a bcp plus de course, si j'appuie fort elle descend, du coup j'ai pensé que le maitre cylindre était naze et je l'ai changé "au cas où" j'ai les mollets trop légers sans le moteur.

Mais je n'ai pas regardé comment est foutu un MV à l'intérieur, c'est l'occasion.

 

J'ai une crainte aussi que l'ABS d'occase que j'ai, bien que parfaitement OK à VCDS, ait un problème interne hydraulique ... J'ai purgé sous pression à 2 bars et quelques, peut-être repurger selon la procédure Audi (AVD AVG ARD ARG), peut-être débrancher les conduites sur l'ABS et purger VCDS, mais ç a va en mettre partout....

 

En re-re-re-lisant la procédure Audi, ça vous parle ça  ?

If the ABS control unit -J104- is renewed on vehicles with Mark 60EC system, an additional basic setting must be performed for the inlet valves and separating valves. ⇒ page 36
To do so, use the vehicle diagnostic, testing and information system - VAS 5051 x - or -VAS 5052- .

 

5.3 Basic setting of inlet valves and separating valves (Mark 60EC)
The basic setting of the inlet valves should only be performed if the ABS control unit -J104- has been renewed.
To do so, use vehicle diagnostic, testing and information system - VAS 5051 x - or -VAS 5052- .
Note:
If the basic setting of the inlet valves has to be performed, you must then perform the basic setting of the separating valves.
– Connect vehicle diagnosis, testing and information system - VAS 5051 x - or -VAS 5052- .
♦ Running gear
♦ Brake system
♦ 01 - Self-diagnosis compatible systems
♦ 03 ABS control unit J104 MK60EC
♦ 03 Functions ABS MK60EC J104
♦ Basic setting of inlet valves
♦ Basic setting of separating valves

Please follow the instructions on the display exactly

 

le problème, c'est que je n'ai pas l'outil Audi, donc pas les instructions à l'écran....

Modifié par Cyril SC30
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Si ton soucis venait de l'abs, tu le verrais tout de suite au VCDS, normalement en MK60 tu dois pouvoir faire un test interne de ton bloc ABS, sans le démonter, normalement quand l'ABS délire, c'est pas la partie hydraulique, c'est la partie électronique, pour t'aider fais le test ROSSTECH, afin de savoir si le capteur de pression interne à ton abs fonctionne correctement.

Voici quelques vidéos explicite sur les contrôle à effectuer, attention à chaque manip, tu dois entrer le code 40168.

 

 

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Bon, je n'ai pas fait réellement de mécanique ce WE.

Je pourrais prétexter que j'ai changé la batterie de l'ordi portable, mais que je crois que j'avais pas trop envie de voir des anneaux en fait.

En effet, la miss a décidé de mettre la clim en carafe et me déclare en prime un P0544, P2015 et P246E

La motiv' va revenir, peut-être.

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Salut,

 

Bon, on va essayer de se motiver ....

Cette semaine j'ai effacé plusieurs fois les défauts en roulant avec un adaptateur OBD / Bluetooth et "Car Scanner", une appli sur le mobile pas mal pour quelques euros.

P0544 revient systématiquement, j'ai un doute sur la sonde que c'est, échappement, turbo ? Avez vous de l'expérience là-dessus svp ? 

J'ai changé la batterie du portable, je regarderai si VCDS dit quelque chose, mais ces temps-ci je n'ai guère confiance dans ses indications...

 

(update : sonde G235 en sortie de turbo, à contrôler)

 

Après

     SI

1/il ne pleut pas (plus de place dans le garage) m

2/j'ai bien avancé sur la TT

3/ j'ai tjs la motiv'

4/je suis prêt à risquer de la perdre

     ALORS

                  je passe à une purge que j'indiquais plus haut.

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Bonsoir

 

 

1 pas en arrière mais 1 pas en avant :

1 - il a fait beau

2 - j'ai avancé sur la commande boite de la TT, boitier sorti (cassé un pièce en plastique à 2 balles qui va me couter des heures de main d'oeuvre)

3 - un peu de motiv' et de curiosité, :

 

bien que n'ayant aucun défaut au VCDS, j'ai appliqué la procédure suivante, spécifique au MK60EC1 :

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1).

pour ce qui concerne les intake et disconnecting valves.

 

Bilan :

- j'ai perdu l'ESP, et sur l'ABS j'ai le défaut 005 - No or incorrect Basic Setting / Adaptation : j'ai du loupé un réglage, pourtant j'ai fait tous les basics settings de VCDS  ABS => Une idée ?

 

- j'ai retrouvé une sensation à la pédale normale, avec une course normale, une attaque en cas de freinage d'urgence correcte et pas de feeling "pompage indispensable." Serait-ce la solution ? Je n'ose encore y croire !

(j'ai la même joie triste que Zarco tellement j'ai attendu, et je suis un peu déçu de rater le truc de l'ESP)

 

Bon, je dirai que l'on avance. Reste à trouver ce que j'ai loupé sur l'ESP.

 

 

(Et toujours le pb 0544 lié à la G235, ainsi que plus de clim') 

 

Mais j'ai quand même le sentiment d'avoir avancé.

Modifié par Cyril SC30
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Re-Salut,

 

Toujours de la peine à croire que cela fonctionne Je vais attendre quelques jours de confirmation

et j'aimerais comprendre pourquoi également. La procédure est plutôt longue et précise, peut-être des joints qui collaient à l'intérieur (abs d'occase resté à l'air libre ? )?

Je vais redémonter l'ancien, pour voir.

 

A présent faut que je trouve la raison du souci ESP . Voici ce que dit VCDS :

IMG_20231022_184815.jpg

 

Voir aussi:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Db6lm9OmC2so&ved=2ahUKEwjwya2gw4qCAxXdU6QEHYKiBxEQo7QBegQIChAG&usg=AOvVaw1x-PMeAa3skKFrBIlpgRLX

 

 

 

Modifié par Cyril SC30
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Bonsoir,

 

Juste pour indiquer que jusque-là, cela tient. Il semble donc que les procédures : "Setting for Hydraulic Unit Intake Valves" et "Setting for Hydraulic Unit Disconnecting Valves"

même si il n'ya pas de faute au VCDS puisse améliorer les choses.

Je viens de tester la résistance à la pression moteur allumé, je note que cela s'enfonce encore légèrement (comme un MC qui fuirait).

Je pense donc qu'il y a des joints internes à l'ABS qui ne sont pas en grande forme.

 

Toujours l'ESP allumé, mais hier soir sur des sites anglais ils expliquaient bien qu'il fallait faire cela moteur froid et que c'est très sensible à la température. Pas le choix hier je l'ai fait moteur chaud...

 

A méditer.

 

  • Aime 1
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Pour ton ESP il te faut calibrer les G85, G200, G201 et G251 en entrant à chaque fois le code sécurisé, ensuite pour la calibration, normalement celà se fait en même temps que l'ABS, donc tu as du louper quelques chose ou une procédure n'a pas été faite comme il le fallait, est ce que tous les paramètres étaient réunis, dans ton cas c'est juste un soucis de calibration donc pas difficile à faire, il faut juste respecter la méthode qui est très précise. Après tu peux prendre la voiture te rendre sur un parking, et faire des "huit" assez sauvage avec ton véhicule, et normalement il devrait partir. Avec le vcds c'est plus subtil mais plus calme.

Regarde la vidéo et va dans les groupes de mesures indiqués dans cette dernière, tu devrais savoir ou tu as "pêché".

 

https://www.google.com/search?q=rosstech+mk60ec1&oq=rosstech+mk60ec1&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDU0NDRqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

 

Modifié par le_yoyo_80
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