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Ralenti joueur sur Audi Cab 2.3e,la Luxe-en-bourgeoise


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Bonjour à tous, la belle est rentrée au bercail depuis un moment, et nous avons faire pas mal de balades dans les Vosges du Nord à l'automne... 

Pas de regrets : le moteur tourne rond, u' vrai gros chat sous le capot, et il est bien plus plein et rond, je trouve même que ça avance vachement bien, alors que ce 5 pattes est souvent décrié pour des perfs moyennes. 

Il me rest un souci, et si je peux avoir de l'aide je suis preneur.... 

Le ralenti fait n'importe quoi, très souvent à 1400,puis baisse, souvent il varie de régime sans cesse, des fois retombe à 100trs,puis après une accélération, il oscille à nouveau.... Puis parfois à chaud, elle ne redémarre plus. 

Je sens bien qu'il ne s'agit que d'electromecanique, d'un capteur ou autre.... 

Tous les joints haut moteur sont neufs, toutes les durites d'admission sont OK, j'ai changé l'actuateur (parité commandé sur l'admission) démonté nettoyé et vérifié l'actuateur (partie avec le petit cylindre et moteur pas à pas) l'allumage est réglé aux petits oignons avec une tête de delco, faisceaux et bougies neuves. 

Tout le circuit de refroidissement est neuf (2 radiateurs, pompe et liquide) 

Voilà, merci de vos retours, une petite vidéo pour monter ce problème d'oscillation de régime, moteur chaud !! 

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Tu as sûrement une prise d'air, regarde la durite qui est sur ton régulateur de ralenti... 

Pour le redémarrage à chaud je dirais que ça vient de ta cosse sur la pipe à droite de ton oteur vers le début du bloc, si tu l'as débranche ton moteur démarrera nickel 😉

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Je vais regarder les durites, d'ailleurs la plus grosse celle de gauche, à un montage loufoque. 

Elle a été coupée, puis une canule a été insérée (tuyau irl pour électricité) puis emboîté dans un autre tuyau, dans lequel il s'insère plutôt facilement effectivement. Je vais y mettre un collier pour voir, en croisant les doigts. 

Pour le redemmarhe, je sais qu'en débranchant l'actuateur, elle démarre à nouveau. 

Je ne vois pas de quelle cosse tu parles, et t donc tu conseilles de vérifier l'état de la cosse, c'est cela ?? 

 

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Non pas la prise mais la pièce en dessous, quand je débranché la mienne je pouvais démarrer à chaud moi 😉

Voici le lien de la photo pour te situer ou ça se trouve, si il marche pas faut aller sur le topic de mon cab qui est en page 4 et sur le topic tu auras la photo en page 8 😉

 

https://servimg.com/view/13537250/472#

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Salut,

Effectivement la photo montre la sonde de T° d'eau.

Pour les problème de démarrage à chaud, il y a plusieurs point à vérifier:

 

Sonde de T° d'eau

Prise d'air sur circuit d'admission (y compris la durite gaufrée).

Le régulateur de ralentis sur le circuit d'admission (à priori déjà nettoyé dans ton cas) mais peut-être malgré tout défectueux.

Injecteurs départ à froid ainsi que les principaux (qui peuvent être fuyard)

L'accumulateur de pression (plus rare).

Bon courage

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Bon, je pensais un un problème de consigne, donc vérification de la sonde de température au Ohmètre, elle fonctionne....

Puis une idée un peu sauvage me vient : je tapote avec le coté fin d'un marteau l'actuateur, et là, le régime baisse !!

je réaccélère, fort, le régime repasse à 1400trs, je retapote, le régime baisse à nouveau.

J'avais nettoyé et lubrifié l'actuateur, la coulisse bougeait sans point dur pourtant, un problème d'axe, du moteur ??

Bilan et conclusion : je commande un actuateur neuf.

J'espère que cela résoudra également le problème de démarrage à chaud !!

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C'est pour cela que je t'ai bien précisé que malgré l'actuateur nettoyé, rien ne prouve que celui-ci fonctionne correctement.

J'ai fait la même chose il y a 20 ans déjà (nettoyage) mais ca n'avait tenue que 2 ou 3 semaines avant que je commande un neuf (depuis plus de problème). A vérifier que les 2 durites qui vont de l'actuateur ne soient pas percées ni poreuses (surtout celle qui longe l'admission) elle peut s'écraser sous l'effet de la dépression et/ou n'être plus vraiment étanche (tu peut la recouvrir d'un manchon de gaine thermo rétractable pour lever le doute (cette durite n'est malheureusement plus dispo depuis fort longtemps).

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Je croise les doigts !! 

Nous avons vérifié les durites au remontage du moteur il y a deux mois. Ras. 

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Je suis vert.....

Actuateur reçu et posé.... Mais toujours les mêmes problèmes de ralenti !! 

Seul progrès, ça tourne plus rond, et ça démarre à chaud !!! 

Au remontage, j'ai vérifié et remis des colliers aux deux durites raccordées à l'actuateur. 

Du coup j'ai démonté et vérifié la durite gaufré, pas de soucis de ce côté là. 

La constatation que l'observe : à chaud ralenti à 1400tr, je soulève un peu la durite gaufrée, et le ralenti passe à 1000trs,se maintient en remboitant la durite. 

Mais des que je redonne un coup de gaz, le ralenti se replace à 1400trs...

Un problème de capteur sur le papillon de l'accélérateur ??? 

Le thermostat de l'injecteur a froid ???? 

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Le capteur de position ralenti du papillon est une piste à suivre également en débranchant le connecteur 3 broches et en mesurant tu doit avoir une valeur de O Ohms  entre les 2 contacts qui concerne le capteur de ralenti. 

La sonde de T° d'eau même si elle indique une valeur Ohmique doit avoir des valeurs conformes en fonction de la T° (un tableau existe).

Sur cette injection des petit soucis mis bout à bout amènent rapidement le désordre.

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Bonne année à toutes et à tous

 

je confirme ce que dit CHRIS  

J'irais plutôt voir  du côté du capteur de ralenti  car c'est lui qui définit  la position du BP et retransmet  au boitier électronique    , soit un nettoyage de ce dernier  ou le changement  de cette pièce(dur à trouver en neuf)

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Faut pas oublier que capteur se règle et qu'il faut savoir bien le placer.

 

Mais à part l'abîmer en y touchant, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus.

 

Moteur éteint, on tire légèrement sur la câble des gaz et on écoute quand en relâchant le câble, on entend le petit clic du capteur de position.

 

Ce capteur indique effectivement la position du papillon mécanique au boîtier électronique, mais indique également quand le papillon se ferme et que le boîtier doit alors piloter l'actuateur de ralenti.

 

Sinon, le papillon est dégueulasse est laisse passer de l'air

 

Pas oublier de vérifier le circuit d'admission en pression mais également en dépression.

 

 

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Mais à part l'abîmer en y touchant, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus.

Justement si, ce fin de course vieillit assez mal du fait de sa position (chaleur du moteur, humidité et usure...).

L'oxydation interne fait qu'en le mesurant on a souvent entre 10 Ohms voir plus au lieu de 0 Ohms souhaité (doc constructeur).

Je l'ai déjà démonté et nettoyé au KF en injectant le produit par le petit soufflet caoutchouc, on y arrive et ca repart pour un certain temps.

Le remplacer serai l'idéale mais introuvable depuis longtemps.

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C'était une pièce qui coûtait déjà très cher pour ce que c'était...

Effectivement, j'avait même fait des recherches pour trouver ce fin de course chez Radiospare ou Farnell entre autre mais sans jamais trouver un équivalent.

Je ne renonce pas malgré tout, un jour il faut que je relance ma recherche...

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Citation

Et Audi Tradition ?

Non dispo également.

 J'ai acheté sur Ebay ce switch monté sur un bout de faisceau mais pour moteur KV en pensant le modifier et de le greffer sur celui de mon NG mais pas de chance le switch est câblé en nf au lieu de no sur le NG. Retour à la case départ...

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Tu as regardé sur ETKA en ligne si des modèles de substitution sont sortis ?

 

Parfois tu as un numéro de pièce qui a été arrêté en 98 et un autre a été créé entre-deux et est toujours disponible.

 

Je me demande aussi si ça peut se démonter et se réparer par des spécialistes ?

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La dernière fois que j'ai regardé sur ETKA ''non dispo sans remplacement''

Le seule moyen de réparer est de jouer de patience et de beaucoup de minutie pour ouvrir le switch qui est serti et bien collé pour le rendre étanche.

Après en solution de dernière chance c'est probablement jouable.

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Bonjour vous 2 !!!

 

Désolé, pas très présent cette semaine, et je n'ai pas touché la belle non plus.

 

Je vais aller tester à l'ohm-metre ce que dit ce capteur.

 

En tout cas, lorsque je débranche la fiche au ralenti, le moteur s'emballe, donc j'ai un doute sur cette cause...

 

Je vais vérifier l'état de propreté des papillons, et voir s'ils se referment bien en visu.

 

Pour le capteur, puisqu'on a affaire à une ke-jetronic, utilisé sur beaucoup d'autres modèles, peut-être a-t-on une chance de trouver une dispo chez une autre marque (mercedes, vw) ?

 

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Salut,

Moteur au ralentis, lorsque le boitier papillon et ''fermé'' il actionne ce capteur qui doit se fermer (no) il en résulte normalement une résistance nulle qui est interprété par le boitier de gestion électronique. 

Quand tu le débranche (toujours moteur au ralentis) la résistance est infinie (complétement à l'opposé de la valeur voulue) ce qui pourrait bien confirmer ce que tu obtient avec un ralentis qui remonte encore.

Le test se fait en moins d'une minute et tu sera vite fixé sur la valeur que va donner ton multimètre 10, 20 Ohms?

Autre manipe: tu fait un shunt entre les 2 contacts de ce switch et vois ce qui ce passe.

A suivre...

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