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[Tuto] Réparer les rails du cache bagages sur Q3 FL


Bap33

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:coucou:

 

A tous les propriétaires de Q3 FL, si vos rails de cache bagages sont fissurés et que la "tablette" se met à furieusement baisser du nez, voici comment les réparer. ;)

 

Petit constat de départ :

Cache-bagage-AV.jpg

 

IMG-3400.jpg

 

Avec le temps, ou par suite d'une fausse manipulation, l'ergot de maintien finit par se fissurer. Là, on n'est pas encore au pire stade...

La tache blanche correspond à une tentative de réparation précédente infructueuse :AP-Smiles_u1F644:.

 

Bon, lorsque vous êtes décidé à attaquer ce problème, voici ce qu'il vous faut comme fourniture :

IMG-3407.jpg

 

Il en faut 2 tubes. Compter ~25 € au total dans une grande surface de bricolage.

 

- Niveau de difficulté : 2

- Durée de l'opération : 2h30 par panneau environ au total 

- Nombre de personnes nécessaires : 1

- Outillage nécessaire :

¤ Scie oscillante avec lame rectangulaire étroite / ou ciseau à bois / cutter

¤ Perceuse avec forêt de 10.

¤ Aspirateur

¤ Scotch de masque (pour peintre)

¤ Dremel avec les accessoires suivants

> Fraise cylindrique (réf.  115)

> Fraise "boule" (réf. 114 ou 192)

> Polissoir abrasif grain 320 (réf. 512S)

> Brosse abrasive fine (réf. 538)

> Disque polisseur (réf. 429)

 

Pour être plus explicite sur les outillages Dremel, voici les 5, que je viens de citer dans l'ordre :

 

IMG-3611.jpg

 

De gauche à droite l'ordre dans lesquels je les ai utilisés.

Honnêtement, sans Dremel, je n'aurais jamais pu atteindre ce résultat. :AP-Smiles_33:

 

Sinon, une autre solution technique que le bi-composant serait peut-être d'utiliser une imprimante 3D pour remplacer la partie "malade", mais je ne suis pas équipé. J'avoue que j'y ai songé... :p

 

Mise en garde : Il est important de ne traiter qu'UN SEUL panneau à la fois ! Sinon, vous allez fortement vous compliquer la vie !

 

Etape 1 : Supprimer l'ergot fissuré / cassé

 

Il faut commencer par prendre son courage à 2 mains et couper la partie "malade" avec une scie oscillante (ou ciseau à bois, ou cutter en dernier recours, car le plastique est quand même assez rigide et le risque de blessure est important :AP-Smiles_37:).

 

Prendre la fissure et insérer la lame dedans pour commencer la découpe.

Plaquer ensuite la lame de la scie oscillante sur la partie inférieure et supérieure de l'ergot.

A ce moment-là, l'ergot ne tient plus que par qqs mm en partie AR, il suffit de remettre un petit coup de scie oscillante pour le retirer définitivement.

 

Une fois l'ergot retiré, vous pouvez mettre un coup de perceuse avec le forêt de 10mm pour agrandir le trou et le rendre à peu près circulaire "patatoïdesque" :AP-Smiles_u1F601: pour vous dégager une bonne zone de travail. Au final, un trou un peu oblong dans l'axe de l'ergot d'origine et de la taille d'un dragée est acceptable.

 

Désolé, j'avais pris des photos, mais je les ai supprimées par erreur :AP-Smiles_26: :AP-Smiles_165:.

 

Etape 2 : Poser les bases de la réparation.

 

Il vous faut maintenant mettre des tasseaux pour supporter le cache bagage dans la position ciblée :

IMG-3402.jpg

Ici, celui de gauche mesure 90cm et celui de droite 77cm. 

 

Utiliser ensuite du scotch de masquage pour prendre quelques repères pour l'usinage à venir :

Rep-res-scotch.jpg

 

Le scotch vertical (pointillés courts) sert à définir la longueur max du nouvel ergot ;

Le scotch qui monte vers la droite (pointillés moyens) définit la forme finale de l'ergot ;

Le scotch, qui descend vers la droite (pointillés longs) sert à définir l'inclinaison de l'ergot, là où il prend naissance.

Enfin, un trait de crayon (flèche rouge) permet de définir l'épaisseur approximative du futur ergot.

Avec un cutter, vous pouvez découper les scotchs au raz des bords extérieurs du rail avant de rétracter le 

 

Maintenant vous pouvez retirer les tasseaux et remettre le cache bagage en position rétractée (ouverte si vous préférez).

 

On devine quand même au passage le trou, que j'avais fait... (zone encerclée en pointillés jaunes.)

 

Vous pouvez alors prendre le bi-composant en suivant les instructions sur l'emballage. J'ai coupé un morceau d'environ 5-6 cm de long pour faire la réparation d'un panneau.

Généralement, un bon malaxage entre les paumes de vos mains permettra de bien mélanger les 2 composants. Il faut obtenir une pâte vraiment molle et de couleur homogène (pas d'effet marbré !).

 

N.B. : Apparemment, il existe des colorants, vendus par le fabricants, qui permettent de teinter directement le produit dans la masse.

Malheureusement, j'ai découvert ça trop tard ! :AP-Smiles_u1F644:

 

Vous pouvez alors remplir le trou, que vous avez fait en passant par l'arrière du panneau via la grande trappe d'accès au cric. Il faut donner une forme en "iceberg" à la pâte. Comprenez : la partie qui ne se voit pas est plus grosse que celle qu'on voit. Voici un petit schema pour illustrer mon propos :

Moulage-bi-composant.jpg

 

J'ai bien dit en "iceberg" :AP-Smiles_u1F601: car dans les faits, comme on travaille en aveugle, on fait un peu comme on peut pour mouler la grosse partie sur la face cachée du panneau. Et... c'est assez loin du "beau dessin" ci-dessus... :AP-Smiles_81: :AP-Smiles_u1F601:

 

La grosse partie cachée. a plusieurs buts :

- Offrir un maximum d'adhérence au bi-composant sur le plastique d'origine du panneau latéral ;

- Permettre de reprendre correctement les efforts mécaniques exercés par le tenons du cache-bagages sur l'ergot, que nous allons réaliser...

 

Côté coffre, lors de votre opération de moulage, arrangez-vous pour que le nouvel ergot ne dépasse pas trop vers l'intérieur du coffre (voir pointillés bleus sur le dessin ci-dessus). Ce sera toujours ça de moins à usiner...

 

Vous obtenez alors qqch, qui ressemble plus ou moins à ça :

IMG-3555.jpg

 

J'ai ici reporté les lignes des scotchs sur le bi-composant avec une lame, pour avoir des repère plus directs.

Et j'ai également déplacé mon scotch vertical pour marquer l'emplacement de la butée horizontale pour le tenon du cache-bagages en position déployée.

 

Il faut maintenant laisser ~24h (du moins sur le produit, que j'ai acheté) avant de pouvoir attaquer son usinage. Consultez la notice de celui que vous achèterez... ;) 

 

Etape 3 : Reconstituer un nouvel ergot

 

Avant de commencer, je recommande fortement de placer un aspirateur à proximité. J'ai fait un bref essai sans... Si vous voulez avoir à nettoyer tout l'intérieur de la voiture, c'est une bonne option :AP-Smiles_u1F602: !

 

Maintenant, avec la Dremel et la fraise cylindrique (vitesse 20000 tr/mn max), vous pouvez commencer à dégrossir la forme :

 

IMG-3556.jpg

 

Usinez ensuite jusqu'au fond du rail. 

Il faudra évidement plusieurs essais pour arriver à trouver la bonne largeur du rail pour que le tenon du cache bagages passe facilement.

C'est justement là tout l'intérêt de ne travailler que sur un seul côté à la fois, l'autre côté servant en effet de repère. Attention quand même dans vos manipulations pour ne pas forcer inutilement sur le nouvel ergot.

 

Autre point important sur le profil de l'ergot reconstitué, le tenon du cache bagages a en fait 3 points d'appui, que j'ai schématisés en rouge ci-dessus:

Points-d-appui.jpg

 

Si les 2 points d'appui inférieurs semblent évident, le 3e ne saute pas aux yeux, mais il est pourtant vraiment important pour garder une tablette bien horizontale en position déployée :AP-Smiles_37:.

 

Ne pas hésiter à "recharger" en bi-composant (en respectant les 24h de séchage :AP-Smiles_u1F610:) et recommencer plus localement si vous voulez affiner la forme des rails.

Lorsque vous arrivez à ça, vous pouvez alors penser aux finitions ;) :

 

IMG-3582.jpg

 

IMG-3585.jpg

 

Etape 4 : Faire les finitions

 

Pour les finitions, la fraise boule (toujours vitesse 20000 tr/mn max) permet de faire des congés de raccordement (angles intérieurs arrondis) pour un aspect visuel plus satisfaisant sur le bi-composant.

 

Mais il ne faut pas se leurrer, vous aurez à coup sûr quelques coups de fraise malheureux dans une partie "saine" du rail.. :AP-Smiles_u1F631:.

Pas de panique, c'est là que des passes successives avec le polissoir abrasif (grain 320) puis avec la brosse abrasive fine (à 10000 tr/mn max pour les 2) permet de récupérer un aspect lisse proche de l'origine.

Il est important de travailler à base vitesse pour ne pas faire fondre le plastique, mais bien le poncer très fin.

 

Pour finir, le disque polisseur à 5000 tr/mn (10000 max) vous permettra de retrouver l'aspect satiné d'origine sur le plastique du rail. Si vous travaillez à vitesse plus élevée, vous risquer également de faire fondre le plastique. Il vous faudra alors recommencer vos finitions à zéro AP-Smiles_u1F62C.png.

 

IMG-3580.jpg

 

A ce stade là, vous pouvez commencer à traiter le 2nd panneau, de l'autre côté. ;)

 

Une fois les 2 panneaux traités et les 2 ergots recréés, si vous êtes un peu boulet comme moi et que vous n'avez pas teinté le bi-composant dans la masse, vous pouvez alors passer à la phase peinture.

 

Pour ma part, j'ai utilisé un mélange de 2 peintures à maquette (à priori plus résistante au frottement car à base solvant au white spirit) pour m'approcher au plus près de la couleur d'une part et de l'aspect satiné d'autre part. Pas trop mécontent du résultat :

 

IMG-3654.jpg

 

On pourrait toujours essayer de faire mieux, mais il faudrait un temps incroyable (et pourtant, j'y ai passé qqs heures) et/ou des outillages, que je n'ai pas.

 

Voilà, en espérant, que ça soit utile à tous ceux, qui sont dans le même cas ! ;)

 

 

 

 

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il y a 10 minutes, Frix a dit :

Ca valait le coup d'attendre :AP-Smiles_2: 

 

Le tuto est top (long à lire), précis et détaillé :AP-Smiles_35:

C'est les photos, ça donne l'impression de rallonger les topic... :AP-Smiles_81: :AP-Smiles_u1F601: 

 

 

Ça se voit que tu n'es pas impacté par ce défaut de conception sur le tien en version non FL... :AP-Smiles_u1F601:

 

Mais c'est un peu à l'image de l'énergie à y mettre... ;) 

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Oui, pas mécontent du résultat. Heureusement d’ailleurs, parce que j’y aurai passé pas mal de temps. Mais vu l’économie réalisée, ça valait le coup. 😉

Si jamais ça casse à nouveau, je recommencerai, mais en teintant dans la masse cette fois-ci. :AP-Smiles_81:😁

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  • 3 ans plus tard...

Hello,

 

Ma solution décrite ci-dessus ne m'a pas apporté totalement satisfaction, puisque j'ai dû refaire chaque ergot une fois en 3 ans.

En effet, avec les vibrations générées par les aspérités de la route et le poids de l'extrémité du cache-babage, les ergots se sont fendillés et finissaient pas ne plus vraiment supporter l'extrémité du cache-bagage, qui baissait du nez.

Non content de la robustesse de la pâte bi-composants, j'ai donc cherché une nouvelle solution qui m'a conduit à changer de matériaux.

 

J'ai donc créé 2 "e" en alu à partir d'un "fer plat" acheté dans une grande enseigne de bricolage (largeur 15mm, épaisseur 1mm) pour moins de 4€.

J'ai donc courbé ma baguette pour qu'elle :

- Epouse au mieux la forme d'origine

- Laisse passer correctement le "tenon" du cache-bagages

- Offre une position bien horizontale au cache-bagages en position fermée

J'ai évidemment traité les 2 côtés, tant qu'à y être... 

 

Pour la finition, un peu de pâte bi-composant pour combler les quelques petits jours entre la forme originelle et la pièce en alu, puis un peu de peinture à maquette dans une teinte la plus proche possible de l'habillage.

 

Ce qui donne ceci :

IMG-8437.jpg

 

Rassurez-vous, la photo est pessimiste. En vrai, les petits défauts d'aspects sont bien plus discrets !

Ce sera bien plus robuste. Je regrette simplement de ne pas avoir trouvé cette idée plus tôt ! :AP-Smiles_u1F644: :AP-Smiles_u1F601:

En tout cas, si ça peut servir à d'autres... ;) 

 

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