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cle dynamométrique


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@remi_rco Je ne fais que rebondir sur les remarques de @jean-jacques MAIWURM. @phoenix-dr souhaite un niveau, qui frise la perfection, alors, si on veut "jouer" à ce niveau, il faut que tout soit en cohérence. ;) 

Après on est d'accord, mois aussi, j'ai commencé en faisant pas mal de choses "au feeling". Mais maintenant que je suis mieux outillé, j'essaie de les faire correctement. Et j'avoue que cette étude de plusieurs mois sur les clés dynamométriques a certainement introduit une distorsion dans mon approche du serrage et de l'utilisation de clés dynamométriques :AP-Smiles_81::AP-Smiles_u1F601:.  Ceci étant dit, il serait un peu bête de "savoir" et de faire le contraire de ce qui est recommandé sciemment ;D

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Il y a 5 heures, remi_rco a dit :

@Bap33: quand on extrapole nos connaissance aéronautique dans le domaine "mécanique voiture de tous les jours", on sent une "légère" distorsion .... Pour ma part, quand je serre mes roues à 12 M/Kg, je ne me pose pas la question de savoir si la clef est encore étalonnée et si la valeurs préconisée est si "précise que ça" (pourquoi pas 12.5 ou 11.5 ?). J'ai bien progressé, car pendant 30 ans, j'ai tout serré "au feeling", les culasses de mob comme les roues de voiture ! (exception faite des culasse de voiture et moto, par respect pour le joint ... que je n'avais pas toujours changé !) Bref, la précision et la rigueur de ton quotidien pro ne sont sans doute pas nécessaires pour la "bricole" .... On se laisse vite emporter .... Si un jour il font une voiture avec LEAP ..:AP-Smiles_5:.. je veux bien essayer ! ça poussera du feu de dieu ! (faudra une grosse carrosserie .... :AP-Smiles_131:)

 

On va dire que ce qui compte le plus, c'est de s'assurer que toutes les vis ou écrous qui tiennent une jante doivent être serrés avec la même force afin qu'ils appliquent la même pression et que rien ne se desserre.

 

Mais quand on s'occupe de jante, ça peut paraître banal, mais ça va plus loin, il faut bien nettoyer les surfaces que l'on oublie quasi tout le temps, on doit légèrement lubrifier les filets et les surfaces en friction pour atteindre la pression et donc le serrage juste.

 

Quand je vois qu'une grande majorité de pièces sur une auto tiennent avec des vis de 6mm qui ne doivent être serrées qu'autour de 10Nm alors qu'elles le sont beaucoup plus, les gens pensant que ce ne sont que des vis.

 

Puis, l'opposé, la fameuse vis qui fait tenir le moyeu, le roulement et le cardan ensemble qui là, est insuffisamment serré la plupart du temps, ce qui génère un jeu et une déformation progressif du pneu, du disque de frein, une usure accentuée du roulement, etc...

 

Sur une simple Audi cabriolet, ce serrage est de 180Nm + 180°, quand vous le faites vous même vous réalisez le serrage de fou que ça peut représenter = Environ 400Nm !

 

J'ai fait une démonstration pour la jambe de force dans laquelle se glisse la cartouche d'amortisseur coiffé par un bouchon qu'il faut serrer à 200Nm. Le spécialiste en amortisseur m'a regardé avec ma grosse clé et m'a dit: "Je n'aurais jamais pensé qu'il faille serré aussi fort ?!". Lui les serrant avec une grosse pince multiprise qui foutait en l'air les bords du bouchon.

 

Quand on rentre dans le monde des clés dynamométriques, on change radicalement sa manière de faire et surtout de penser les travaux mécaniques.

 

Par contre, il ne faut pas faire une règle absolue des couples de serrage du genre 6mm = 10Nm / 8mm = 20Nm, etc...

 

Parce qu'il existe des vis ou écrous qui supportent moins mais surtout beaucoup plus que ces valeurs, tout dépend des métaux utilisés et de l'appui souhaité.

 

Quand on voit les écrous des turbos qui sont en matière très tendre, le serrage doit être ultra précis, sinon ça va créer des déformations dans les appuis et blesser irréversiblement certaines pièces voire toute la cage du turbo avec les conséquences qu'on peut imaginer.

 

Bref, les clés dynamométriques sont essentielles à la bonne mécanique et je regrette profondément qu'elles ne soient pas plus présentes dans les ateliers de mécanique automobile.

 

 

Modifié par phoenix-dr
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bonjour

 

le serrage sur ensembles neufs est totalement différent de celui réalisé dans un garage ou atelier mécanique.

l'état des ensembles ; corrosion etc plus une accessiblité ne permettant pas l'utilisation d'une clef dynamométrique impose souvent d'avoir du feeling

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Combien de fois j'ai déjà entendu ça... Quand quelque chose est rouillé, fatigué, ben on le nettoie, on remplace, etc...

 

Déjà la règle est de lubrifier très légèrement les filets = Qui le fait ?

 

J'ai entendu des montagnes d'âneries concernant le serrage de jante, les vibrations, etc...

 

J'ai toujours mis un peu de graisse sur les filets et les parties en frottement et je n'ai jamais eu de vis ou d'écrou desserré et encore moins perdu.

 

Les cons, et je pèse mes mots, qui utilisent les déboulonneuses pour serrer, devraient prendre le temps de regarder les filets au microscope pour voir ce que ça fait.

 

Le serrage devrait se faire, si on a beaucoup à visser et plusieurs, avec une visseuse, vu la démocratisation de celles-ci, pas de souci pour en trouver une bonne.

 

603551_xl.2.jpg.f3cd1df89f1aed4a003fea3d428ecab9.jpg

110Nm, ça devrait suffire pour amener n'importe quel écrou ou vis au plus près du serrage au couple à réaliser.

 

Ainsi ça ne donne pas des coups de marteau pour finaliser le serrage.

 

On finit toujours par serrer avec la clé et à la main pour entendre le petit "clic" de la clé dynamométrique.

 

Les mecs qui te serrent les jantes avec la déboulonneuse et qui passent derrière avec la clé juste pour l'entendre claquer, ne savent absolument pas à quel couple ils ont serré.

 

Pas de feeling en mécanique, il y a des règles et des indications précises à respecter.

 

Autre exemple: Les bougies d'allumage, elles doivent pouvoir coulisser sans accro jusqu'à la butée à la main et sans forcer ! Si ça n'est pas le cas, on prend le temps de nettoyer les filets sur la culasse.

 

Pour l'instant, l'une des rares choses que je n'ai pas essayé, c'est la dynamométrique pour desserrer.

 

Pour les bougies de préchauffage, il ne faudrait pas dépasser les 40Nm (parfois moins) en les desserrant, au risque de la casser en deux et qu'une partie reste dans la culasse.

 

Donc il est impératif de pouvoir utiliser une clé dynamométrique pour respecter cette limite (on appelle cela "couple de rupture")

 

https://www.championautoparts.fr/support/installation-guides/ignition/glow-plug-installation-and-removal.html

 

Avec mes clés à tête amovible et réversible, je devrais pouvoir les utiliser dans les deux sens, mais je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais lu que Stahlwille l'avait prévu.

 

Mais en toute logique, vu que la clé agit comme si elle était en serrage, ça devrait être possible.

 

 

Modifié par phoenix-dr
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Le garage qui avait repeint mes étriers de freins m'avait serrés les goujons  de roues trop fort .

J'ai du reprendre tout ça à 160NM avec la clé dynamométrique .

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Oui entre 6 Kg et 34 Kg ensuite entre 10NM et 50NM j'ai la J.208-50 PB , donc pas de couverture entre 51NM et 59NM :(

Ensuite j'ai une Sam V4J de 3NM à 40NM

Et la dernière la TOHNICHI :AP-Smiles_27: de 3 NM à 23 NM 

DSC08745.JPG

DSC08747.JPG

DSC08746.JPG

Modifié par RABITO
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Le 02/09/2021 à 10:51, phoenix-dr a dit :

Pas de feeling en mécanique, il y a des règles et des indications précises à respecter.

Je suis assez d'accord avec toi et j'essaie de respecter les couples de serrage indiqué par Audi au mieux possible ! ;)

Cependant, tu as certain endroit où viser au couple est délicat, car pas assez de place pour utiliser la clé :(

Je me souviens, lors du remplacement des durites de frein sur mon TT, la partie à viser côté étrier pas de soucis (même si je n’ai pas pu aller jusqu'au couple indiqué par Audi), mais l'autre je n'avais pas assez d'espace pour la clé dynamométrique :AP-Smiles_u1F62B:

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Personnellement, je n'utilise jamais des valeurs de début et de fin de plage, je n'ai pas confiance. Pour serrer à 120Nm, je veux au moins que la clé aille jusqu'à 150. La plus répandue pour les jantes est la 40-200Nm

 

C'est un peu pour ça que j'ai acheté 8-40 / 30-150 / 80-400 pour commencer, comme-ça j'étais assez bien équipé.

 

Et à cause de vis à serrer à 6Nm, je me suis acheté la 4-20

 

Faudrait aussi, un jour, que je me prenne un outil pour les angles, vu les serrages VAG qui le demande souvent.

 

 

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à l’instant, Qwaser a dit :

Je suis assez d'accord avec toi et j'essaie de respecter les couples de serrage indiqué par Audi au mieux possible ! ;)

Cependant, tu as certain endroit où viser au couple est délicat, car pas assez de place pour utiliser la clé :(

Je me souviens, lors du remplacement des durites de frein sur mon TT, la partie à viser côté étrier pas de soucis (même si je n’ai pas pu aller jusqu'au couple indiqué par Audi), mais l'autre je n'avais pas assez d'espace pour la clé dynamométrique :AP-Smiles_u1F62B:

 

J'ai pris des dynamométriques avec têtes amovibles justement pour des serrages à fourche par exemple, mais les têtes fourche de Stahlwille sont énormes, super épaisses et pas pratique du tout.

 

Donc je pense que je vais prendre des clés et que je vais les retailler pour les faire entrer dans les dynamométriques. Ce qui compte c'est de respecter la distance qui correspond au centre du cliquet amovible.

 

Pour les durites de frein, tu serres sans avoir besoin de donner beaucoup de force, ce qui compte c'est d'avoir des clés à tuyauter sérieuses.

 

Là, le serrage se fera sans difficulté et quand ça demande trop de force pour tourner, on a le bon serrage. Grâce au système conique.

 

 

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Oui je vois, après moi la tête n'est pas amovible sur les deux que j'ai (en même temps celle pour les roues, ce n’est pas nécessaire ^^) ;) Après pour les petites vis dans la baie moteur par exemple, même avec des têtes amovibles ça ne doit pas être évident ou alors il faut démonter tout ce que tu as autour limite :o

 

Donc pour les durites respecter le couple indiqué n'est pas "si grave" ? Pour la clé, je compte me prendre celle-ci pour le prochain remplacement : FACOM 70A.11

 

il y a 23 minutes, phoenix-dr a dit :

Faudrait aussi, un jour, que je me prenne un outil pour les angles, vu les serrages VAG qui le demande souvent.

Des serrages aux angles ?! :AP-Smiles_u1F914:

Modifié par Qwaser
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il y a 19 minutes, phoenix-dr a dit :

quand ça demande trop de force pour tourner, on a le bon serrage

ça, c'est de la science !  :AP-Smiles_131:

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Le 02/09/2021 à 10:51, phoenix-dr a dit :

J'ai toujours mis un peu de graisse sur les filets et les parties en frottement

Une idée à la base, qui part d'une bonne intention. Le problème, c'est qu'en réduisant ainsi le frottement sur les filets, ça serre à un couple bien plus élevé. La tension sur la vis est donc plus importante, qu'à sec...

D'ailleurs, sur les manuels atelier VAG, c'est bien précisé de ne pas mettre de graisse sur les filets des vis des roues. :AP-Smiles_81:

 

Le 02/09/2021 à 10:51, phoenix-dr a dit :

Pour l'instant, l'une des rares choses que je n'ai pas essayé, c'est la dynamométrique pour desserrer.

Et tu as très bien fait ! Sur une vis, qui a vu pas mal de variations thermomécaniques (c'est le cas dans la baie moteur ou sur les trains roulants en particulier au niveau des roues / freins). Dans mes différents échanges avec FACOM, leur responsable du labo couplemétrie m'a indiqué que le couple nécessaire au desserrage peut aller jusqu'à 4x le couple appliqué au serrage (sans même parler de vis grippée ou corrodée). Or quand on sait qu'une clé dynamométrique classique est dimensionnée pour tenir ~125% de sa plage maxi (c'est le cas pour plusieurs marques), on comprend tout de suite que ce n'est pas une bonne idée.

Exemple, je dois défaire une vis serrée à 10 Nm. Si j'utilise une clé 4-20Nm elle est conçue pour tenir jusqu'à 25Nm. Or 4x10 = 40 Nm possible pour desserrer. On est bien au-delà. Il y a un vrai risque d'endommager le mécanisme interne.

 

Les clé réversibles, c'est uniquement pour les "pas à gauche", pas pour faire du desserrage.

 

 

Il y a 9 heures, phoenix-dr a dit :

Ce qui compte c'est de respecter la distance qui correspond au centre du cliquet amovible.

 

Pour les embouts à fourche, qu'on peut monter sur une clé classique à tête carré, il ne faut pas oublier non plus de monter la fourche pour qu'elle fasse un angle de 90° avec le manche de la clé et non dans son prolongement, pour ne pas augmenter le bras de levier, sinon le couple appliqué n'est pas celui lu.

Ce point est d'ailleurs bien expliqué et illustré dans la norme ISO 6789. ;) 

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En revanche, pour desserrer des bougies de préchauffage, il est judicieux de le faire à la clef dynamo pour éviter de casser les bougies qui ont du mal à venir (parce que, après, ça devient compliqué ... j'ai un mauvais souvenir !). Quand ça ne vient pas, il est préférable de différer l'opération en mettant régulièrement un lubrifiant (WD40 ou autre) et de recommencer plus tard !

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Le 03/09/2021 à 23:15, Bap33 a dit :

Une idée à la base, qui part d'une bonne intention. Le problème, c'est qu'en réduisant ainsi le frottement sur les filets, ça serre à un couple bien plus élevé. La tension sur la vis est donc plus importante, qu'à sec...

D'ailleurs, sur les manuels atelier VAG, c'est bien précisé de ne pas mettre de graisse sur les filets des vis des roues. :AP-Smiles_81:

 

C'est excellent, car j'ai lu exactement l'inverse sur certains serrages où il est justement conseillé, par VAG, dans ELSA, de lubrifier très légèrement les filets (mettre un peu de WD40 et de l'essuyer avec un chiffon par exemple) pour assurer un serrage optimal et sans résistance.

 

Ce que tu dis est un peu bête, si on réfléchit un peu, car si tu as des filets différents au niveau de leur état, quand on voit par exemple, la tronche que peuvent avoir certains goujons sur une RS2, justement à cause de ces cons qui serrent à la déboulonneuse, on se retrouve avec des filets qui freinent et qui empêchent un serrage à la main alors que d'autres ne posent aucun problème.

 

Donc tu vas avoir des déclenchements de clé du à la résistance des filets plutôt qu'en réponse à la pression exercée de la roue contre le disque de frein, qui lui-même est en pression sur le moyeu.

 

C'est exactement pour ça qu'il est essentiel de vérifier la rugosité des filets en faisant un serrage à la main jusqu'en butée.

 

Si on applique ton raisonnement à un serrage de vis de carter, après le remplacement du joint, tu risques d'avoir une faiblesse de pression sur le joint, là où la clé s'est déclenchée avant pour cause de rugosité anormale d'un filet.

 

:AP-Smiles_162:

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Le 03/09/2021 à 23:15, Bap33 a dit :

Et tu as très bien fait ! Sur une vis, qui a vu pas mal de variations thermomécaniques (c'est le cas dans la baie moteur ou sur les trains roulants en particulier au niveau des roues / freins). Dans mes différents échanges avec FACOM, leur responsable du labo couplemétrie m'a indiqué que le couple nécessaire au desserrage peut aller jusqu'à 4x le couple appliqué au serrage (sans même parler de vis grippée ou corrodée). Or quand on sait qu'une clé dynamométrique classique est dimensionnée pour tenir ~125% de sa plage maxi (c'est le cas pour plusieurs marques), on comprend tout de suite que ce n'est pas une bonne idée.

Exemple, je dois défaire une vis serrée à 10 Nm. Si j'utilise une clé 4-20Nm elle est conçue pour tenir jusqu'à 25Nm. Or 4x10 = 40 Nm possible pour desserrer. On est bien au-delà. Il y a un vrai risque d'endommager le mécanisme interne.

 

Les clé réversibles, c'est uniquement pour les "pas à gauche", pas pour faire du desserrage.

 

Sur le système Stahlwille, je ne sais pas si le fait de desserrer en position d'usage normal, inflige des pressions au système lui-même ?

 

Et de l'autre, comme je l'ai dit, si la tête et réversible, la clé se retrouve devant un serrage, c'est exactement pour cela que je souhaite essayer.

 

Par contre, tu as tout à fait raison sur le fait que desserrer représente souvent bien plus d'effort que celui exercé pour le serrage.

 

Concernant les bougies de préchauffage, j'ai vu toute une vidéo officielle d'un fabricant de ce type de bougie, qui indiquait de mettre de l'huile moteur dans le puits et de rouler 7 jours, afin que l'huile arrive à se faufiler jusqu'au moteur, lubrifiant ainsi le filet.

 

Ensuite, il fallait utiliser une clé spéciale, dynamométrique servant à vérifier que le desserrage ne dépasse pas 40Nm pour éviter le risque de casse de la bougie.

 

Comme j'aime bien vérifier les faits, je me dois de tester cela par moi-même.

 

:AP-Smiles_170:

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Le 03/09/2021 à 23:15, Bap33 a dit :

Pour les embouts à fourche, qu'on peut monter sur une clé classique à tête carré, il ne faut pas oublier non plus de monter la fourche pour qu'elle fasse un angle de 90° avec le manche de la clé et non dans son prolongement, pour ne pas augmenter le bras de levier, sinon le couple appliqué n'est pas celui lu.

Ce point est d'ailleurs bien expliqué et illustré dans la norme ISO 6789. ;) 

 

Je n'ai rien compris ?

 

Je plante la tête dans son logement et j'utilise la clé, c'est ainsi que c'est prévu, donc je ne comprends pas ton histoire d'angle de 90° ?

 

La seule chose que précise Stahlwille à propos d'un changement de valeur, est lorsqu'on utilise une rallonge pour prolonger le bras de levier que fait la clé dynamométrique, et là il est proposé une feuille avec des calculs à faire en fonction des longueurs prolongées.

 

Tu remarqueras, si tu as accès à Elsa, que, souvent, les illustrations de clés dynamométriques, sont des Stahlwille.

 

Donc peux-tu apporter quelques précisions à ta réponse ?

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Petit extrait du manuel atelier :

Capture.jpg

Je ne sais pas si c'est bête, en tout cas, c'est ce qui est écrit pour les roues

Et il aussi préconisé, que les vis en mauvais état doivent être remplacées. probablement pour éviter de déclenche la clé trop tôt, comme tu l'expliques.

 

Ensuite, ce qui est vrai pour une liaison donnée, ne l'est pas pour une autre liaison en fonction de son application.

Dans le domaine où je travaille, on a des gammes de montage avec double voir triple serrages par conception. C'est à dire, qu'on serre au couple, on desserre et on resserre au couple pour un "double serrage", on recommence une fois de plus pour du triple.

Parfois il faut lubrifier, parfois non. 

En tout cas pour les roues, c'est sans lubrifiant (dixit le manuel atelier) AP-Smiles_u1F61C.png !

 

Pour ce qui est de tenter un desserrage à la clé dynamométrique. Tu te feras ta propre expérience. Moi, je me fie à "ceux, qui savent", en l'occurrence aux spécialistes et experts, avec qui j'ai pu échanger.

 

le WD40 n'est pas véritablement un lubrifiant, mais un dégrippant. Sur le site WD40, ils le présentent certes comme un lubrifiant, mais à la ligne suivante, ils vantent qu'il élimine la graisse :AP-Smiles_11: !

J'avais un vieux vélo. J'en ai mis sur la chaîne, qui commençait être corrodée superficiellement. J'ai trouvé que la chaîne tournait mieux après pulvérisation. Après 70-80 km, j'ai contrôlé ma chaîne, elle était sèche... :AP-Smiles_u1F626:

Depuis, j'ai acheté un lubrifiant (un vrai) pour ma chaîne et c'est le jour et la nuit. Depuis, je cesse d'utiliser le WD40 pour "lubrifier". Ça n'engage que moi. :AP-Smiles_126:

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Pour les embouts à fourche, je parle de ce type d'embouts, à monter sur les clés classiques avec un carré d'entrainement :

 

ks-tools-9131949-cle-a-fourche-a-emmanch

 

L'axe de la fourche doit faire un angle de 90° par rapport au manche de la clé dynamométrique.

 

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Bonjour

 

un peu de théorie suite à étude réalisée sur pièces de sécurité

 

1-par mesure il est démontré que lorsqu'on applique un couple à faible vitesse donc assimilé à statique ; le couple se réparti pour un tiers dans le frottement des filets ; un tiers dans le frottement sous tête et seulement le dernier tiers dans la fonction serrage c'est à dire tension de la vis.

 

si les filets sont corrodés ils vont consommer plus de couple et donc le serrage sera réduit

si les filets ou le dessous de tête sont graissés le serrage va augmenter pouvant aller jusqu'à fissurer ou casser la vis.

 

donc pour assurer la fonction les filets doivent etre propres , non corrodés et non rugueux. L'usage du w40 est donc un moindre mal

 

2-le serrage à la visseuse est un serrage dit dynamique. Les règles dynamiques s'appliquent et donc il y a correlation entre frottement dans les filets et vitesse de serrage.

le frottement peut atteindre une telle valeur que le couple soit atteint sans aucun serrage. Dans un serrage dynamique en industrie on réalise une approche rapide et on fini le serrage à vitesse réduite assimilable à un serrage statique

 

il convient d'etre prudent dans la realisation de serrages importants

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Le 03/09/2021 à 18:06, Qwaser a dit :

Des serrages aux angles ?! :AP-Smiles_u1F914:

Les fameux +45 / 90 / 180°, tu as le clic qui dit que tu as serré à XX ou XXX Nm, puis tu dois encore tourner la clé en respectant un certain angle d'ouverture.

 

Donc serrage vis de cardan Audi Cabriolet première génération V6 = 180Nm + 180°, je peux te dire que ça fait BEAUCOUP quand on le fait, je me suis même acheter un barre spéciale, une tête 3/4 et j'ai ajouté un tube métallique pour faire rallonge et là ça va.

 

Mais aucun garage ne fera le serrage juste, AUCUN ! S'il n'a pas les informations officielles sur le couple + angle à appliquer.

 

 

Le 03/09/2021 à 18:08, remi_rco a dit :

ça, c'est de la science !  :AP-Smiles_131:

 

:AP-Smiles_127:

 

Et ouais, c'est faut serrer pas plus qu'au maximum !

 

:AP-Smiles_127:

 

Pour les durites sur tuyau de frein, je n'ai jamais eu d'information de couple.

 

Par contre, dernièrement, j'ai serré un collier à 7Nm et un autre à 4Nm en respectant la fiche d'atelier.

 

Tu sais qu'il existe une pince avec un pas de vis pour serrer les colliers sur les soufflets de cardan ? Et cette pince permet de serrer le collier "au couple" !

 

Je m'en suis achetée une pour la prochaine fois.

 

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Il y a 9 heures, Bap33 a dit :

Pour les embouts à fourche, je parle de ce type d'embouts, à monter sur les clés classiques avec un carré d'entrainement :

 

ks-tools-9131949-cle-a-fourche-a-emmanch

 

L'axe de la fourche doit faire un angle de 90° par rapport au manche de la clé dynamométrique.

 

D'accord, alors là oui, il faut calculer, mais je parlais de ceux qu'on enfile directement dedans avec l'indication 9-12mm ou 14-18mm tu vois ?

 

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Modifié par phoenix-dr
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Il y a 9 heures, Bap33 a dit :

Petit extrait du manuel atelier :

Capture.jpg

Je ne sais pas si c'est bête, en tout cas, c'est ce qui est écrit pour les roues

Et il aussi préconisé, que les vis en mauvais état doivent être remplacées. probablement pour éviter de déclenche la clé trop tôt, comme tu l'expliques.

 

Ensuite, ce qui est vrai pour une liaison donnée, ne l'est pas pour une autre liaison en fonction de son application.

Dans le domaine où je travaille, on a des gammes de montage avec double voir triple serrages par conception. C'est à dire, qu'on serre au couple, on desserre et on resserre au couple pour un "double serrage", on recommence une fois de plus pour du triple.

Parfois il faut lubrifier, parfois non. 

En tout cas pour les roues, c'est sans lubrifiant (dixit le manuel atelier) AP-Smiles_u1F61C.png !

 

Pour ce qui est de tenter un desserrage à la clé dynamométrique. Tu te feras ta propre expérience. Moi, je me fie à "ceux, qui savent", en l'occurrence aux spécialistes et experts, avec qui j'ai pu échanger.

 

le WD40 n'est pas véritablement un lubrifiant, mais un dégrippant. Sur le site WD40, ils le présentent certes comme un lubrifiant, mais à la ligne suivante, ils vantent qu'il élimine la graisse :AP-Smiles_11: !

J'avais un vieux vélo. J'en ai mis sur la chaîne, qui commençait être corrodée superficiellement. J'ai trouvé que la chaîne tournait mieux après pulvérisation. Après 70-80 km, j'ai contrôlé ma chaîne, elle était sèche... :AP-Smiles_u1F626:

Depuis, j'ai acheté un lubrifiant (un vrai) pour ma chaîne et c'est le jour et la nuit. Depuis, je cesse d'utiliser le WD40 pour "lubrifier". Ça n'engage que moi. :AP-Smiles_126:

 

Ton image dit surtout de retirer tout dépôt entre les plaques d'appuis, donc les cônes d'écrous et de vis, mais je parle surtout de graisser légèrement les filets.

 

Pour les jantes, j'utilise une graisse graphitée depuis près de 20ans, c'est top et ça assure un serrage parfait et un desserrage facilité.

 

Pour le WD40, c'est exactement pour cela que je l'utilise ! Tu te rappelles la vieille astuce de mettre de l'essence sur l'intérieur des poignées de guidon, pour qu'elles s'enfilent facilement, puis, en s'évaporant, l'essence fait que la poignée reste bien à sa place.

 

Donc WD40, une toute petite quantité qui coule sur le filet (on ne gicle pas sur les filets du moteur ou des culasses, mais sur les écrous et vis), puis un chiffon et là on visse à la main jusqu'en butée.

 

On revient en arrière et on sort le cliquet d'abord, puis la dynamométrique pour finaliser.

 

Chez Stahlwille on indique qu'il faut "chauffer" la clé en la faisant claquer 5x avant de s'en servir.

 

Ce que je fais, je mais un couple moindre, je la fait claquer 5x en serrant la pièce, puis je mets le bon couple et je finis comme-ça.

 

:AP-Smiles_153:

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Le 05/09/2021 à 10:49, phoenix-dr a dit :

Chez Stahlwille on indique qu'il faut "chauffer" la clé en la faisant claquer 5x avant de s'en servir.

C’est pareil pour les autres marques. C’est aussi ce que demande la norme ISO 6789 avant de faire les tests de contrôle. 😉

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