[TUTO] Remplacer les synchros de 3ème et 4ème d'une boite de vitesses type CPC ou DHL

[Bidule0hm]

Sommaire

Introduction et outils nécessaires
Extraction du roulement d'arbre primaire
Ouverture du carter et constatation des dégâts
Désassemblage de l'intérieur de la boite
Désassemblage de l'arbre primaire
Réassemblage de l'arbre primaire
Réassemblage de la boite
Recommandations et conclusion

 

Modifié 17 mai 2019 par Bidule0hm

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Introduction et outils nécessaires

 

Je fais ce tuto pour expliquer comment désassembler puis réassembler une boite de vitesses d'Audi A4 B5 de type CPC ou DHL dans le but de remplacer les synchros de 3ème et 4ème qui sont connues pour être le maillon faible des ces boites. Il est probablement applicable à d'autres modèles de boites similaires mais je ne saurais dire lesquels précisément.

 

Si jamais vous êtes intéressé par mon aventure qui a servi de base pour ce tuto, le topic est ici https://forums.audipassion.com/topic/209694-pb-de-synchro-sur-boite-de-vitesse-cpc/

 

Les outils nécessaires sont :

- cliquet 3/8" ou 1/2"
- rallonges 3/8" ou 1/2" (au moins une de 25-30 cm)
- embout torx 45 3/8" ou 1/2"
- embout torx 60 3/8" ou 1/2"
- douille ou clé de 13
- jeu de tournevis plats
- pince à circlip externe
- dremel (optionnel mais très fortement recommandé)
- presse hydraulique de 15 T ou plus (et, non, c'est impossible de faire sans, je vous ai vu venir...) ce modèle 20 T est le meilleur compromis que j'ai pu trouver https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/presse-hydraulique-d-atelier-20-tonnes/f-13399-auc5060367210929.html
- clé dynamométrique
- pied à coulisse allant jusqu'au centième
- jeu de cales d'épaisseur allant jusqu'au centième
- extracteur de roulements de ce type: https://www.amazon.fr/dp/B00M2S9L1W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
- outils VAG 1582 et 1582/2 ou un extracteur fait maison (je détaille un peu plus loin comment le construire) :
--- 5 vis M5 de 60 ou 70 mm
--- 5 écrous M5
--- 180 mm ou plus de carré d'acier de 15 ou 16 mm de côté
--- 2 morceaux de tige filetée M10 (de la M8 marche aussi mais est un peu limite en terme de résistance mécanique si votre roulement est bien coincé)
--- 6 écrous M10 (ou M8)
--- 2 rondelles correspondantes au diamètre de la tige filetée
--- un peu de graisse
--- foret de 5 mm
--- foret de 10 mm (ou 8 mm)
--- perceuse
--- pince brucelle fine
--- petit aimant (optionnel)
- marqueur permanent
- acétone ou nettoyant pour freins
- loctite 243 (bleue)
- silicone automobile (résistant à la chaleur et l'huile, ne pas utiliser du silicone sanitaire), par exemple: https://www.ebay.fr/itm/JB-Weld-31314-High-Temperature-Red-Acetoxy-Silicone-Sealant-3-Oz/401367385403
- 3 L d'huile 75W90 API GL4+

 

Modifié 17 mai 2019 par Bidule0hm

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Extraction du roulement d'arbre primaire

 

C'est parti pour le démontage

 

Si jamais vous n'avez pas encore vidangé la boite, c'est le moment, sauf si vous voulez nager dans l'huile... Je vous recommande aussi de mettre la boite au neutre (l'axe de commande a trois position: rentré, sorti et une position entre les deux; mettez-le sur celle intermédiaire) pour éviter les problèmes par la suite.

 

NB: ne touchez pas à la flasque du différentiel; elle précharge les roulements de ce dernier et pour la remonter la procédure est très longue et complexe, et nécessite pas mal d'outils spéciaux.

 

NB²: si vous avez la revue technique, ne la suivez pas, je me suis fait avoir plusieurs fois et ça m'a coûté le pignon de 4ème... D'habitude je lui fait confiance mais là il y a des étapes dans le mauvais ordre, des imprécisions et de mauvaises techniques de décrites.

 

Premièrement il faut retirer la fourchette d'embrayage (clipsée) ainsi que le guide de butée (3 vis T45) et la grosse rondelle belleville qui est derrière.

 

Ensuite il faut enlever le circlip qui est devant le roulement.

 

Pour extraire le roulement il faut soit les outils VAG 1582 et 1582/2 (quasi impossible à trouver et de toute façon hors de prix...) soit un extracteur fait maison.

 

Pour fabriquer cet extracteur c'est assez simple une fois que vous avez le matériel que j'ai listé plus haut (si vous êtes dans le flou regardez les photos un peu plus bas pour que ce soit plus clair) :

 

Coupez deux morceaux de 50 à 60 mm de long dans le carré d'acier et percez trois trous : un de 10 mm (ou 8 si vous avez choisi la tige M8) au centre et deux de 5 mm de part et d'autre du centre, avec un entraxe de 30 à 35 mm entre les deux.

 

Dans le morceau restant du carré d'acier, il faut percer un trou de 5 au centre et deux trous de 10 (ou 8) de part et d'autre du centre, avec un entraxe de 40 à 45 mm. Il faut ensuite mettre une des vis M5 dans le trou central et l'immobiliser avec un ecrou.

 

C'est tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne l'usinage de l'extracteur, on peut maintenant passer à l'assemblage.

 

L'étape suivante est de repousser la cage à billes du roulement vers l'arrière avec un petit tournevis plat. Si vous comptez changer le roulement (ce que je vous recommande fortement) pas besoin de faire attention, mais dans le cas contraire évitez d'abîmer la cage.

 

Vous pouvez ensuite passer une des vis M5 dans un des trous de 5 mm réalisés dans les premiers morceaux du carré et la visser dans un écrou que vous tenez à la pince brucelle dans le roulement (vous pouvez mettre un aimant sur la vis pour aider). Voici ce que ça donne une fois les 4 vis en place (NB: il y a 8 billes au total donc il faut mettre un écrou toutes les 2 billes, n'hésitez pas à déplacer les billes avec le tournevis pour avoir plus de place) :

 

 

Après il faut mettre un écrou sur chaque tige filetée, les passer dans les deux morceaux d'acier et serrer un autre écrou derrière. Il reste ensuite plus qu'à mettre le troisième morceau de carré (la tête de la vis centrale vient se placer dans le creux au bout de l'arbre d'entrée de la boite) sur les tiges filetées, puis mettre les deux rondelles et les deux écrous restants (pensez à bien graisser les tiges filetées et les rondelles), comme sur cette photo :

 

 

Il ne reste plus qu'à visser alternativement (1/2 tour à chaque fois) les deux écrous pour extraire le roulement (NB: vérifiez avant que les 4 vis M5 sont vissées de façon égale pour éviter de tirer sur le roulement de travers) :

 

 

Côté boite ça ressemble à ça et vous pouvez maintenant retirer le circlip qui était derrière le roulement :

 

 

Attention quand vous retirez un circlip de l'écarter le minimum possible car sinon vous allez le déformer comme sur cette photo (ici je l'ai abîmé parce que je n'avais pas encore la pince à cirlip donc j'ai dû improviser, le circlip aurait été changé de toute façon) :

 

 

Alternativement j'imagine qu'un extracteur un peu plus simple pourrait être fabriqué en utilisant juste de la tige filetée de 5 mm ainsi qu'une plaque d'acier épaisse dans laquelle vous percez un trou au centre et 4 trous sur les sommets d'un carré de 30 mm de côté mais je ne peux pas garantir qu'il marcherait (c'était l'idée que j'avais eu au début mais je n'avais plus de tige filetée de 5 donc j'ai dû changer un peu le design pour arriver à celui que je vous ai présenté).

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

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Ouverture du carter et constatation des dégâts

 

Avant d'ouvrir la boite il vaut mieux retirer le capteur de marche arrière pour éviter de l'abîmer par la suite. Il s'agit de la pièce N°4 qui tient avec la vis N°5 (douille ou clé de 13) sur cet éclaté https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1996-156/3/301-301030/ Pensez également à dévisser son connecteur (deux vis T45) pour pouvoir le séparer complètement de la boite.

 

Après ça vous pouvez retirer la grosse douzaine de vis qui tiennent les deux moitiés du carter ensemble.

 

Il n'y a pas de joint mais du silicone entre les carters donc ils seront collés ensemble. Pour les décoller il ne faut pas forcer n'importe où et n'importe comment, il y a des creux prévus pour ça :

 

 

Il suffit d'y glisser un tournevis plat et de faire levier. Lorsqu'ils commencent à se séparer il faut faire attention de ne pas enfoncer le tournevis plus qu'il ne l'est déjà pour ne pas abîmer le plan de joint.

 

Une fois le carter ouvert voici à quoi ça ressemble :

 

 

On peut voir les dégâts; dans mon cas c'est la bague de synchro de 3ème qui a explosée en morceaux :

 

 

 

Ici on peut voir les morceaux que j'ai pu trouver (pas de panique, le dernier morceau a été retrouvé du côté différentiel du carter, il ne reste rien qui peut se balader et se prendre dans les pignons) :

 

 

Pour info, voici un gros plan de l'usure des dents de la bague de synchro de 4ème, c'est pour ça que je la change en même temps que celle de 3ème :

 

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

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Désassemblage de l'intérieur de la boite

 

Retirez la vis (T45) du mécanisme de détente :

 

 

Ainsi que les deux grosse vis (T60) qui tiennent l'axe de renvoi du mécanisme de sélection :

 

 

Vous pouvez aussi retirer le verrou de marche arrière si vous voulez le désassembler et le nettoyer.

 

Ensuite je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de tout sortir en même temps en prenant un arbre dans chaque main (NB: les arbres sont très lourds, prévoyez un endroit proche où les poser), le mieux est d'être deux mais c'est faisable sans souci en étant seul.

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

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Désassemblage de l'arbre primaire

 

Si comme moi vous ne comptez pas désassembler l'arbre secondaire, je vous conseille de l'emballer dans du papier journal pour éviter qu'il ne se salisse.

 

Le seul (très) gros problème est de retirer le pignon de 5ème qui est monté serré sur l'arbre, une fois que c'est fait tout le reste se démonte facilement.

 

NB: les pignons sont en acier traité thermiquement ce qui les rends extrêmement résistants à l'usure, mais aussi très cassants, donc ne provoquez pas de chocs et n'appliquez pas de force sur les dents, sinon un pignon neuf c'est 200 € minimum...

 

NB²: prévoyez un espace propre et assez grand pour poser toutes les pièces que vous démontez dans l'ordre et dans le bon sens (au moment du remontage vous serez content, croyez-moi...)

 

Après avoir retiré le circlip du pignon de 5ème il faut utiliser un extracteur et une presse pour retirer ce dernier.

 

Premièrement n'utilisez pas un extracteur à griffes comme celui-ci par exemple :

 

 

Déjà parce que vous allez casser au moins une dent du pignon, et ensuite parce qu'il n'aura pas la force suffisante (croyez-moi, j'ai essayé...).

 

Le bon type d'extracteur à utiliser est celui-ci :

 

 

Il faut le placer sur le pignon de 4ème (et non pas sur celui de 5ème) et il ne faut pas le placer avec les côtés biseautés vers les dents du pignon de 4ème, mais vers le manchon de synchro.

 

Ensuite je vous recommande fortement de creuser un peu les faces de l'extracteur avec le dremel là où les dents du pignon sont en contact pour justement éviter qu'elles soient en appui et cassent (positionnez l'extracteur à la main et tracez au marqueur le pourtour du pignon avant de le retirer pour pouvoir le creuser). Il n'y a pas besoin d'enlever énormément de matière, 1 mm au plus profond suffit en principe, en un quart d'heure c'est plié.

 

Je vous recommande également mettre quelques épaisseurs de papier entre l'extracteur et le pignon pour répartir la force le plus uniformément possible.

 

En ce qui concerne la force de serrage des tirants de l'extracteur je dirais qu'il doit être très fermement serré mais pas au point de tout casser. C'est dur à décrire mais si vous avez déjà serré (trop) fortement un écrou/vis vous voyez ce que je veux dire.

 

Enfin, il ne faut PAS positionner l'extracteur comme le montre la RTA, ni comme sur cette photo (où j'ai suivi la RTA en fait) :

 

 

Il faut le tourner d'un quart de tour de façon à ce que ce soit les parties avec les tirants qui soient en appui sur les plaques de la presse afin d'éviter que l'extracteur se mette en V et appuie sur les dents du pignon, sinon le résultat sera celui-ci :

 

 

 

Une fois le pignon de 5ème déposé vous pouvez enlever très facilement le pignon de 4ème ainsi que sa cage à aiguilles.

 

Retirez ensuite la bague de synchro de 4ème puis le manchon de synchro.

 

Je vous conseille pour la suite de placer l'arbre dans un étau (avec des mordaches en alu/laiton/bois) verticalement, côté embrayage vers le bas.

 

Pour sortir le moyeu de synchro il faut enlever le circlip puis placer un tournevis de chaque côté du moyeu et forcer comme sur la photo ci-dessous (et non pas dans l'autre sens pour ne pas abîmer la bague de synchro de 3ème et/ou les dents de synchro du pignon de 3ème), je précise car la photo de la RTA n'est pas claire du tout pour cette étape. A noter qu'il faut d'abord engager les tournevis à l'horizontale en tapant doucement dessus avec un marteau, puis ensuite faire levier (ne pas faire levier dès le départ).

 

Le moyeu n'est pas très serré sur l'arbre, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour qu'il sorte.

 

 

Alternativement, pour sortir le moyeu, vous pouvez aussi utiliser l'extracteur et la presse comme précédemment, mais c'est overkill.

 

Ensuite c'est au tour de la bague de synchro et du pignon de 3ème qu'il suffit juste de retirer à la main.

 

Enfin, il faut retirer le circlip qui retient la cage à aiguilles du pignon de 3ème avant de pouvoir enlever cette dernière.

 

Cette dernière étape terminée, voilà où vous devez en être (il manque bien-sûr la bague de synchro de 3ème qui était en morceaux dans le carter) :

 

 

Une vue plus globale :

 

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

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Réassemblage de l'arbre primaire

 

Le réassemblage de l'arbre s'effectue dans l'ordre inverse du désassemblage. Comme pour ce dernier je vous conseille de placer l'arbre dans un étau (avec des mordaches en alu/laiton/bois) verticalement, côté embrayage vers le bas.

 

Voici une photo des pièces nettoyées et neuves dans l'ordre (de bas en haut) et dans le bon sens pour la première partie du réassemblage :

 

 

Pensez à huiler les pièces avant de les remonter pour ne pas qu'elles tournent à sec au premier démarrage.

 

Contrairement à ce que dit la RTA il faut mettre le circlip de la cage à aiguilles avant de remettre le pignon de 3ème sinon c'est impossible de le mettre après...

 

Veillez à bien placer la queue du ressort dans le trou prévu à cet effet dans le pignon et à vérifier que le ressort est bien retenu dans les ergots du pignon sur tout le pourtour.

 

Vérifiez aussi que la bague de synchro a bien ses trois ergots dans les trois creux du pignon (ça vaut aussi pour celle de 4ème par la suite).

 

Concernant le moyeu de synchro vous pouvez le rentrer à la presse (attention à ne pas mettre trop de force, il n'en faut pas beaucoup et vous risquez de casser des pièces si vous forcez alors qu'il est déjà en butée) ou alors en tapant avec un marteau et un morceau de rond d'alu/laiton/bois. Auparavant, commencez par le rentrer à la main pour être sûr que les rainures sont bien alignées.

 

Après ça, vient le premier circlip devant être mesuré. Pour la mesure il suffit de remettre l'ancien circlip, de bien le plaquer contre le moyeu et de mesurer le jeu restant dans la rainure avec les cales d'épaisseur. Je recommande de mesurer à 2 ou 3 endroits différents et de faire une moyenne.

 

Si jamais il y a 0.03 mm ou moins alors vous pouvez passer à la suite, dans le cas contraire il faut retirer le circlip, le mesurer au pied à coulisse (pareil, je recommande de faire la moyenne de 2 ou 3 mesures) et ajouter son épaisseur à la mesure du jeu. Il faut ensuite sélectionner le circlip d'épaisseur immédiatement inférieure à cette valeur dans la liste suivante :

 

mm - référence
1.90 N90294401
1.93 N90294402
1.96 N90294403
1.99 N90294404
2.01 N90294405
2.05 N90294406

 

Par exemple le jeu est mesuré à 0.04 mm et l'ancien circlip fait 1.96 mm; il faut dans ce cas commander le circlip de 1.99 mm.

 

Une fois ce circlip remonté vous pouvez mettre le reste des pièces, toujours dans l'ordre inverse du désassemblage.

 

Je vous conseille de chauffer le pignon de 5ème (au four à 250 °C c'est bien, sinon à la lampe à souder mais attention de ne pas trop chauffer, évitez le chalumeau par contre) avant de le presser sur l'arbre pour faciliter sa mise en place.

 

Attention à ne pas s'appuyer sur un des pignons mais bien sur le bout de l'arbre, et à être sûr que l'arbre est bien vertical et dans l'axe de la presse avant d'appliquer toute force dessus. Perso j'ai trouvé que la configuration la plus simple c'est de mettre le pignon de 5ème en bas et d'appuyer sur l'arbre avec le tenon de la presse (en intercalant quelques couches de papier pour ne pas abîmer l'arbre), plutôt que de faire l'inverse. Côté pignon de 5ème il faut s'appuyer sur sa partie centrale cylindrique et surtout pas sur la périphérie de celui-ci.

 

La dernière étape est de mesurer le jeu du circlip du pignon de 5ème, comme pour celui du moyeu de synchro, sauf que cette fois il est possible de juste présenter une partie du circlip à la main dans la rainure par l'extérieur ce qui éviter d'avoir à le retirer s'il n'est pas assez épais. La liste des tailles et références pour ce circlip :

 

mm - référence
1.90 N90294202
1.93 N90294203
1.96 N90294204
1.99 N90294205
2.02 N90294206

 

Une fois le circlip en place, félicitations, l'arbre est réassemblé

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

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Réassemblage de la boite

 

Là encore, pensez à nettoyer (notamment les plans de joint) et huiler les pièces avant de les remonter.

 

Le mieux pour cette opération c'est d'être deux parce qu'il y a pas mal de choses à faire simultanément, mais ça reste possible de le faire seul.

 

La technique si l'on est seul est de :

- poser le carter avant côté embrayage vers le sol.
- replacer l'arbre secondaire et ses fourchettes dans le carter.
- replacer le reste du mécanisme de sélection (axe de commande, axe de renvoi, fourchette de l'arbre primaire et mécanisme de détente) sans remettre les vis associées pour l'instant.
- se placer de façon à avoir l'arbre secondaire à votre droite et l'axe de commande à votre gauche, puis de lever de la main droite l'arbre secondaire de 5 à 10 cm (ce qui devrait entrainer tout le mécanisme de sélection avec) pour avoir la place de passer l'arbre primaire tenu de la main gauche. Faites attention de ne pas abîmer la fourchette et qu'elle se place bien dans la rainure du manchon de synchro 3ème/4ème.
- redescendre l'ensemble doucement dans le carter.

 

Si vous êtes deux c'est grosso-modo la même méthode sauf qu'une personne s'occupe de l'arbre secondaire et du mécanisme de sélection pendant que l'autre s'occupe de l'arbre primaire.

 

Ce qui donne ça :

 

 

Puis ça :

 

 

Ensuite on peut remettre la vis (T45) du mécanisme de détente. Le couple de serrage est de 25 Nm. Vu que c'est une vis interne qui peut faire de gros dégâts si elle se desserre, je recommande fortement de mettre de la loctite (bien dégraisser auparavant).

 

Remettez les deux vis (T60) de l'axe de renvoi. Pensez à nettoyer les portées du carter et les vis, et mettre du silicone sur la collerette de ces dernières car il n'y a pas de joint à cet endroit. Couple de serrage de 50 Nm (NB: il s'agit d'un couple estimé à partir de la taille des vis et de leur couple de desserrage car il n'y a aucun couple précisé dans aucune documentation concernant ces vis).

 

Vous pouvez maintenant remonter le verrou de marche arrière si vous l'aviez démonté. Ne serrez pas les vis à plus de 15 Nm car il est en plastique.

 

Ensuite ça se corse un peu car il faut retourner tout l'ensemble de façon à ce que l'arbre secondaire et l'arbre primaire soient en appui au sol (mettre un chiffon propre pour ne pas les abîmer). Attention de ne pas abîmer les roulements et les fourchettes (le carter avant est lourd à cause du différentiel et les arbres eux-même sont lourds et ne sont maintenus dans le carter que par les roulements et les fourchettes). Je conseille dans un premier temps de basculer l'ensemble afin que les extrémités des arbres reposent sur le chiffon, et dans un second temps de relever l'ensemble en laissant les arbres en appui sur le chiffon. Après soit vous calez le tout, soit une seconde personne maintien le tout verticalement pendant les étapes suivantes.

 

Une photo des pièces à remonter ensuite :

 

 

Mettez en place le circlip arrière du roulement sur l'arbre primaire.

 

Placez le roulement sur l'arbre (dans le bon sens: la cage en plastique va vers l'arrière) et tapez avec un marteau et un morceau de rond d'alu/laiton/bois ou alors de tuyau en cuivre ou PVC sur la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il arrive en buté sur le circlip. Vérifiez avant que l'arbre primaire est le plus haut possible (en buté dans le carter) et bien en appui au sol sur une cale/chiffon ne risquant pas de l'abîmer.

 

Comme pour le circlip du pignon de 5ème il faut mesurer le jeu (surtout si vous avez remplacé le roulement). S'il est supérieur à 0.09 mm alors il faut changer le circlip, sinon vous pouvez remettre l'ancien. La liste des tailles et références :

 

mm - référence
1.45 N90294102
1.54 N90294114
1.63 N90294115
1.72 N90294116
1.81 N90294117
1.90 N90294118
1.99 N90294119
2.08 N90294120
2.17 N90294111

 

Ensuite il faut de nouveau retourner la boite. Il n'y a plus besoin de faire attention à ce que l'arbre primaire ne se balade pas maintenant qu'il est maintenu par deux roulements, par contre il faut toujours faire très attention à l'arbre secondaire qui reste libre et peut casser les fourchettes.

 

Retirez le carter arrière, puis dégraissez les plans de joint des deux carters et appliquez du silicone sur l'un des deux. Il en faut vraiment peu (un cordon d'environ 1.5 à 2 mm) et l'étaler proprement avec le doigt. Il en faut le minimum possible car si l'excédant qui va déborder lors du serrage dépasse trop il peut se détacher en fonctionnement et poser des problèmes (blocage d'une bague de synchro, bouchage d'un orifice de lubrification, etc.).

 

 

Sur la photo on a l'impression que la couche est épaisse mais c'est juste un effet d'optique, notamment dû au fait que j'ai retiré un peu de silicone le long du bord intérieur pour limiter le débordement au serrage.

 

Remettez ensuite le carter arrière sur le carter avant et serrez les vis au couple de 25 Nm. N'utilisez surtout pas les vis pour accoupler les carters mais faites-le à la main jusqu'au contact complet du plan de joint, car si jamais quelque chose bloque à l'intérieur il y a 99 % de chances de faire de gros dégâts si vous utilisez les vis.

 

Je conseille d'utiliser la méthode de serrage en étoile en faisant une première passe en serrant légèrement à la main, une seconde à 15 ou 20 Nm et une dernière à 25 Nm. Je vous conseille aussi de marquer (au marqueur ou au Tipp-ex) chaque vis une fois serrée, notamment pour les deux dernières passes, pour éviter d'oublier où vous en êtes.

 

Je recommande également de faire tourner l'arbre secondaire avant chaque passe de serrage (bloquez une des tulipes d'arbre de transmission d'une main, et faites tourner l'autre sur quelques tours avec l'autre main) pour bien mettre en place les roulements coniques de celui-ci.

 

Le résultat devrait ressembler à ceci :

 

 

 

On peut voir que le débordement est régulier mais un poil gros, un tout petit peu moins de silicone aurait été parfait, mais là ça ira sans souci (d'autant plus que j'avais retiré un peu de silicone le long de la bordure interne après l'avoir étalé, donc le débordement devrait être moins prononcé à l'intérieur qu'à l'extérieur).

 

Une fois la boite refermée vous pouvez remonter le capteur de marche arrière (une vis de 13, et 2 vis T45 pour son connecteur).

 

Il faut ensuite placer la boite verticalement, côté embrayage en haut. Si votre sol est à peu près plat elle devrait tenir toute seule mais attention à ce qu'elle ne bascule pas, sinon c'est game over...

 

Tapez avec un marteau et un morceau de rond d'alu/laiton/bois sur la bague extérieure du roulement jusqu'à ce qu'il arrive en buté dans le carter.

 

Une fois que c'est fait vous devriez avoir ceci; on peut voir que la bague arrive juste au niveau du bas du trou de lubrification (à droite sur la photo) :

 

 

Placez la rondelle belleville sur le roulement de façon à ce que le côté convexe soit vers le haut (elle appuie donc sur la bague extérieure du roulement) :

 

 

Enfin, remontez le guide de butée d'embrayage en n'oubliant pas son joint torique, et de mettre du silicone (je sais que ça n'est pas logique étant donné qu'il y a déjà le joint mais c'est à priori la procédure officielle, j'imagine qu'il y a eu un défaut de conception et que le joint seul ne suffit pas). Je recommande fortement de remplacer le joint spi qui se trouve dans le guide de butée. Le couple de serrage des vis (T45) est de 25 Nm et il faut mettre de la loctite.

 

 

Et voilà, le remontage est terminé

 

N'oubliez surtout pas de faire le niveau d'huile (voiture à plat, remplir jusqu'à débordement par le trou de remplissage qui se trouve juste à côté d'une des tulipes de sortie) après avoir bien laissé le silicone sécher.

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

[Bidule0hm]

Recommandations et conclusion

 

Je vous recommande fortement de remplacer tous les joints que vous pouvez rencontrer car il ne sont pas chers et ça vous évitera de devoir redéposer la boite en cas de fuite.

 

Je recommande également de remplacer le roulement d'arbre primaire ainsi que les cages à aiguilles des pignons de 3ème et 4ème, même si vous pouvez faire sans si votre budget est ultra serré.

 

D'une manière générale faites vraiment attention à ne rien abîmer (notamment les pignons et fourchettes qui sont très chers à remplacer) et prenez le temps de faire les choses correctement.

 

Concernant le coût de l'opération voici un tableau (il ne liste pas le prix des outils et des consommables car le prix dépend beaucoup de ce que vous avez déjà, d'où vous achetez, de ce que vous choisissez comme modèle, etc.)

 

+---------------+------------------------------+-------+-----+--------+---------------+
| Référence     | Description                  | PU    | Qté | Total  | Vendeur       |
+---------------+------------------------------+-------+-----+--------+---------------+
| 012 311 445 G | roulement à billes           | 29.10 |  1  |  29.10 | Concession VW |
| 012 311 213 J | cage à aiguilles 3ème        | 13.87 |  1  |  13.87 | Concession VW |
| 012 311 115 F | cage à aiguilles 4ème        |  9.37 |  1  |   9.37 | Concession VW |
| 012 311 312 D | ressort 3ème/4ème            |  1.02 |  2  |   2.04 | Concession VW |
| 012 311 295 F | bague de synchro 3ème/4ème   | 60.97 |  2  | 121.94 | Concession VW |
| N 902 944 0x  | circlip moyeu de synchro     |  4.21 |  1  |   4.21 | Concession VW |
| N 902 942 0x  | circlip pignon 5ème          |  4.22 |  1  |   4.22 | Concession VW |
| N 902 941 xx  | circlip roulement à billes   |  2.90 |  1  |   2.90 | Concession VW |
| N 903 542 01  | joint torique guide de butée |  2.89 |  1  |   2.89 | Concession VW |
| 016 311 113 B | joint spi guide de butée     |  2.38 |  1  |   2.38 | piecesauto24  |
| 012 301 457 C | joint spi axe de commande    |  2.57 |  1  |   2.57 | piecesauto24  |
+---------------+------------------------------+-------+-----+--------+---------------+
|                                                            | 195.49 |               |
+------------------------------------------------------------+--------+---------------+

 

Si jamais vous ne remplacez que les pièces strictement nécessaires alors le prix baisse à 140 €, mais ça n'est vraiment pas une bonne idée, vous risquez de devoir tout redémonter...

 

A titre indicatif comptez environ 15 € pour la loctite, 10 € pour le silicone et 20 € pour 3 L d'huile (la boite en contient environ 2.5).

 

Modifié 16 mai 2019 par Bidule0hm

[WAUZZZ]

Salut BidulOhm,

 

Tu nous avais dit dans la section B5 que tu ferai un tuto...et tu l'as fait :-)

Merci infiniment de ton partage. Comme je te l'avais déjà dit, ce genre d'infos sont quasi introuvables car la procédure est complexe; ce qui impose d'être réfléchi, inventif (extraction du roulement d'arbre primaire) patient et méthodique.

Mis à part quelques passionnés avertis, je ne pense pas que beaucoup se soient aventurés dans ce genre d'intervention. Personnellement, je ne l'ai jamais fait; ce pourquoi je te tire mon chapeau... respect !

@+

[Bidule0hm]

Oui, j'ai quasiment rien trouvé quand j'ai cherché sur le net (et j'ai cherché en anglais en plus du français) donc il fallait corriger ça

 

Merci pour les compliments

 

[sylva16]

Salut BiduleOhm,

 

Parcourant le forum, je découvre ton tuto et te remercie pour ce travail exemplaire et l'altruisme dont tu fait part. Toujours de belles photos et un sens aigu de la pédagogie.
Merci pour cet apport car perso, je n'aurai jamais osé le faire mais maintenant avec des pionniers de ton genre on a envie de se lancer à la quête de savoirs encore plus larges.

Bien à toi.

[Bidule0hm]

Merci beaucoup pour le compliment

[sylva16]

De rien, c'est parfaitement mérité tant dans l'approche, la mise en œuvre et le temps passé pour les copains et là, çà vaut de l'or.

Lorsque l'on voit les deux outils VAG nécessaires à l'extraction du roulement, il faut avouer que l'outil VAG 1582-2 est de belle facture :

 

 

...et son prolongement, le 1582, lui aussi :

 

 

Quatre cents Euros (à la louche) c'est le prix mais faire soi même son extracteur est encore mieux.

Je réalise que vouloir tous les outils dédiés à la BDV couterait plus cher que la BDV, elle même sauf, bien entendu si elle devient introuvable tout en croisant les doigts de ^pouvoir encore trouver les pièces.

 

Encore merci pour avoir pris le temps de nous montrer tout çà.

Modifié 25 mars 2020 par sylva16

[sylva16]

Salut BiduleOhm,

 

Tu écris "Le bon type d'extracteur à utiliser est celui-ci mais sans référence ou cotes :

 

 

 

Lorsque tu auras le temps de descendre dans ton atelier, te sera-t-il possible de me donner, les cotes de ton décolleur comme indiqué, ci-dessus.

 

Çà ne presse pas.

 

En te remerciant par avance.

 

Bien à toi.

Modifié 13 avril 2020 par sylva16

[Bidule0hm]

J'ai posté le lien vers celui que j'ai utilisé: https://www.amazon.fr/dp/B00M2S9L1W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item

 

Je ne peux pas aller le mesurer à cause du confinement mais l'annonce donne 34x26 cm pour la malette entière donc on peut estimer le h et L de ton dessin à environ 12 cm (pour le plus gros des deux, soit celui que j'ai utilisé) et d à environ 6 cm max.