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C4 avant 1.9 tdi


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Petit cap passé le mois dernier :

 

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Par contre depuis environ 1000km le compteur journalier déconne pas mal, il se remet à zéro tout seul et des fois il reste sur 0.0 pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un sais d'où ça peut venir?

Modifié par chienloup
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  • 2 mois plus tard...

Un peu de nouveau, j'ai changé la soufflante le mois dernier. J'ai utilisé la méthode "rapide" qui consiste à découper le carter de ventilation pour remplacer la soufflante afin d'éviter le démontage de tout le bloc clim. En vrai ça se fait mais je le recommande pas plus que ça car ça m'a quand même pris trois bonnes heures de bonne galère.

 

Je met quand même quelques photos au cas où ça intéresserait quelqu'un :

 

Débranche le câble qui alimente la soufflante et retirer le circlip et la rondelle qui tiennent la soufflante.

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Retirer la petite vanne et le servomoteur et son boîtier qui se trouvent au dessus du bloc.

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retirer le manchon d'air puis retirer la partie en plastique qui est vissé sur le carter de soufflante, c'est super galère il y a des vis cruciforme sous la pièce, c'est très difficile à atteindre (la vis qui est tout à fait en dessous je l'ai pas remise au remontage, impossible...).

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Ensuite découper le carter (prévoir assez large).

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Ici on voit où est la vis du dessous :

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Extraire la soufflant, ici on voit bien le collecteur de mon ancienne soufflante qui est très creusé, les charbons aussi étaient rincés.

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Remplacer la soufflante par une nouvelle (moi j'en ai acheté une d'occasion en bon état pour 25€, attention il y a un cran au niveau de la base, il faut faire attention à ça pour l'encastrer correctement.

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Remettre la grosse rondelle et le clip, brancher et tester, ouf ça marche :

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Remettre la partie en plastique, comme je disais j'ai remis les deux vis des côtés mais pas celle du dessous c'est un coup à devenir fou.

IMG_0849.thumb.JPG.9c70a3cb939c46b569707cbfbd915273.JPG

 

Ensuite remettre le manchon, ça aussi c'est ultra galère, j'ai pas pu le remettre comme il était au départ, mais bon c'est étanche.

Finir par recoller la partie qui a tété découpée de la meilleure manière que vous trouvez, moi j'avais pas de colle adaptée alors j'ai mis du scotch américain en attendant, ça tient.

Remonter la vanne et le servomoteur.

 

Voilà c'est la méthode à l'africaine, c'est sûr que pour les puristes ça fait pas très propre mais ça évite quand même un très gros travail de démontage de la console de clim, et la vidange du circuit de clim.

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  • 9 mois plus tard...

A plus de 410000 et suite à un voyage de 3000km j'ai eu un flexible de frein qui a pété sur le trajet du retour, et en même temps un moteur qui s'est mis à tourner sur trois cylindre...

Après changement de l'injecteur 1 ça s'est remis à marcher normalement pendant 20km puis à boiter encore, j'ai essayé de changer tous les injecteurs un à un sans succès, au contraire même car en remettant en place le dernier injecteur j'ai cassé un boulon de bride dans la culasse.

Donc avec une pompe à injection en cause et une vis cassée dans la culasse ça sentait le roussi.

J'ai donc sur un coup de tête décidé de changer le moteur qui était d'origine par celui de mon ancienne audi 80 qui n'a "que" 280000km.

 

Le plus long a été d'intervertir tous les accessoires car beaucoup n'étaient pas les même comme l'ancien moteur était un 1.9ahu tandis que le nouveau est un 1z, et aussi que certains accessoires étaient en meilleur état sur un moteur plutôt que sur l'autre.

Il a fallu aussi re-câbler la prise électrique de pompe à injection qui n'était pas la même.

 

Et enfin finir les derniers ajustements tard le soir...

 

Finalement ça tourne impeccable, j'ai pas pu tester longtemps car j'ai une fuite d'huile entre le support de filtre à huile et le bas moteur, car j'ai pas mis un joint neuf. Et maintenant je ne peux plus le recevoir...

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Le 21/03/2020 à 20:25, chienloup a dit :

Salut ,

je dois avoir un joint support de filtre en Rab , si laposte livre toujours par chez toi je peux te l'envoyer

 

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Salut, franchement ça serait vraiment super! Car je suis sans nouvelles de mon colis depuis le 17 mars et impossible de contacter le livreur TNT. Pourtant un ami vient de recevoir un colis via un autre livreur.

Il s'agit du joint 028 115 441 si tu veux vérifier.

 

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J'ai finalement reçu le joint entre le support de filtre à huile et le bas moteur. Je l'ai monté aujourd'hui mais ça fuit encore, je ne comprends pas...

Est-ce que quelqu'un a une idée?

 

Il s'agit de ce joint :

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Le support de filtre ressemble à ça :

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Et je précise que j'ai aussi changé le joint de l'olive du tuyau rigide qui aliment le turbo en huile. C'était un joint en alu, j'en ai mis un neuf en cuivre identique.

Le filtre est bien serré, et le joint torique entre le support et "l'échangeur d'eau" ne semble pas fuir.

Et j'ai bien nettoyé les plans de joints et huilé le joint avant de remonter donc là je sais pas quoi faire....

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Bonjour

Moi j'aurais changé le joint entre l’échangeur et le support avec la chaleur il durcie et fuit légèrement à chaud

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Un ami garagiste vient de me dire que j'avais sans doute serré trop for et écrasé le joint.

Je vais donc remonter un nouveau joint en serrant modérément cette fois.

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  • 4 semaines plus tard...

Ça y est je suis arrivé à bout (enfin je crois) de cette fuite, au bout de 4 changements de joint.

Finalement j'ai démonté aussi le filtre à huile et le radiateur d'huile pour pouvoir mieux accéder à la vis de serrage inférieure du support de filtre (le radiateur me gênait précédemment et j'étais donc obligé de serrer avec la boule de la clé allen).

J'ai remonté un énième joint neuf (avec de la pâte à joint cette fois), bien serré, remis le radiateur avec un joint neuf aussi, et remonté le tout. et après un court trajet de 5-6km je ne constate pas de fuite. Donc à voir après un trajet plus long mais là j'ai pas le contrôle technique donc bon...

 

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Et comme l'auto marche bien j'ai aussi recâblé proprement ma pompe à injection (j'avais fait des soudures dégueu auparavant), donc cosses thermosoudantes et gaine thermo, c'est propre et ça tient bien.

 

 

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Il me reste à faire la vidange et un bon nettoyage puis passage au contrôle.

Par contre j'ai un problème avec la clim, avant le changement de moteur elle fonctionnait parfaitement, mais maintenant quand je la même en route, soit le compresseur s'enclenche pendant quelques secondes puis s'arrête, soit il ne s'enclenche pas, et le voyant clim s'éteint direct après avoir appuyé sur le bouton.

J'ai pas encore creusé le problème mais est-ce que quelqu'un aurait une idée?

 

Enfin, pour le contrôle il faut que je trouve ces pièces :

- un clignotant avant droit

- un clignotant arrière droit (pour break)

- une baguette de bas d'aile arrière droite bleu nuit (facultatif)

Est-ce que quelqu'un aurait ça qui traîne?

 

 

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Modifié par chienloup
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Sérieusement pour les feux ne tembete pas ça ne vaut rien en neuf

 

Va voir sur piecesdiscount24.fr tu verras. Il y aussi webdealauto. J'avais pris le clignotant droit la bas et le feu ARD sur pièces discount. 50 € le tout

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Moi les deux jai pris en van whezel. Bien faire attention à prendre clignotant rouge pour l'arriere (il y a une version orange pour les Audi 100)

 

En plus en neuf ça tevitera le souci de la vitre du clignotant AV qui tombe. Ça nous est tous arrivé surtout après avoir bombardé

Modifié par audidriver
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  • 3 semaines plus tard...

Salut,

J'ai fait quelques trucs sur la caisse :

- changement clignotant avant, pas l'arrière car celui que j'ai acheté ne va pas (différence break.berline? tout le monde n'est pas d'accord là dessus).

- changement courroies d'accessoire

- vidange

- j'ai effacé le défaut de la clim au vagcom et maintenant elle marche, mais je n'ai plus de chauffage, et pourtant pas de défaut au vagcom, bizarre...

 

Et la je devais passer le contrôle technique mais mis la voiture sur un pont et il y a des défauts à régler : trois flexibles de frein, plaquettes arrières, roulements arrière, étrier arg grippé, une duride de ldr qui fuit, et un peu d'huile qui suite (je vais commencer par changer les joints de cache culbu et la durite d'air qui descend du turbo à l'intercooler).

 

Du coup j'ai deux questions, pour les roulements, c'est facile à changer?

Pour l'étrier, l'étrier entier est un peu cher pour moi, est ce qu'une réfection de l'étrier serait suffisante pour mon problème de grippage et est-ce que c'est facile à réaliser?

Je compte démonter, nettoyer, changer les jointes et caches poussières ainsi que les douilles de guidage.

 

Merci d'avance.

 

 

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Sur mon break facile a changer (roulement conique) tu en as par rlmt pour 1h ; si tu as besoin d'infos j'ai les doc audi.

Moins simple (pour un novice comme moi pour son 1er changement) réglage du serrage du roulement : il faut serrer jusqu'à ce que la rondelle soit bloqué et déserrer pour qu'elle puisse "bouger" en faisant levier avec un tourne vis.
Contrôle une fois la roue remontée et toujours levée que la roue tourne librement (sans frottement) et également sans jeux (du serrage du roulement).

 

Modifié par moumouch
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Salut, merci pour ta réponse. Tes freins arrière c'est des disques ou des tambours?

Car sur le schéma on voit bien l'assemblage pour les freins à tambours (roulements coniques), mais pour les freins à disques on voit que le moyeu mais le roulement n'est pas détaillé.

Je vous met une photo du schéma, et je vais démonter cet aprem pour voir comment c'est foutu.

 

 

Capture du 2020-05-14 15-21-08.png

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En fait en regardant bien le schéma je me dis que ça doit être les mêmes roulements qui vont dans la pièce 13 (tambour) que dans la pièce 17 (moyeu), quelqu'un peut confirmer?

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Posté(e) (modifié)

Ok après démontage je confirme, c'est bien des roulements coniques comme sur le schéma. Mon mécano m'a dit que je pouvais même les resserrer, mais bon je vais peut-être les changer quand même car ça coûte 10€ et j'ai fait tomber celui que j'ai démonté dans la terre.

C'est pas trop chiant à encastrer la partie fixe du roulement dans le moyeu? Il faut une presse?

Pour mon étrier j'ai eu du mal à le sortir mais pas de mal à rentrer le piston au repousse piston donc je pense juste nettoyer bien les coulisseaux et changer leur caches poussières pour le moment, on verra si ça regrippe plus tard.

 

Là je bloque sur un autre truc avant de commander mes pièces : ma durite d'air qui descend du turbo à l'intercooler suintait donc je l'ai démontée. Elle avait sans doute été réparée par l'ancien proprio, en tout cas je pense qu'elle n'est plus étanche donc je veux la remplacer.

Le problème c'est que elle a pas la même gueule que celle que je trouve en tapant la référence.

 

Ma durite :

IMG_0436.JPG

 

La ref sur le shéma (c'est la n°2, celle qui est surlignée).

Capture du 2020-05-14 19-29-46.png

 

Et quand je cherche sur internet avec cette ref. je tombe sur des tuyaux qui n'ont pas du tout la même gueule. Est-ce que votre durite a la même gueule sur vos 2.5?

Modifié par chienloup
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Je sais pas je vais voir, un flexible normalement c'est pas compliqué à changer faut juste enlever remettre et purger.

Sinon l'étrier en soit il se démonte facile, il faut juste une clé allen de 7 et un repousse piston.

 

Personne peut regarder pour ma durite?

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D'accord merci pour les infos. Pour ta durite en regardant j'ai à priori celle que tu as mise en photo. Tu es sur d'avoir bien saisi l'année ?

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Si tu veux je pourrais faire des photos quand je changerais mes pièces dans quelques jours.

 

Pour la durite je vais prendre une photo avec toutes les mesures, et si quelqu'un est chaud de vérifier que c'est la même sur les 2.5 ça serait super, et si quelqu'un en a une en bon état ça serait génial! Sinon je bidouillerais un truc avec un tube de pvc.

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  • 1 mois plus tard...
  • 2 semaines plus tard...

Salut,

 

J'ai réparé la durite avec un manchon pvc,

Et j'ai restauré mes étriers arrière et changé tous les flexibles de frein mais là je suis emmerdé car après une purge nickel (plus de bulle d'aire, purgé longtemps etc) ma pédale s'enfonce à fond.

J'ai vérifié partout pas de fuite nul part, et j'ai beau refaire la purge ça fait rien.

Donc je pense que mon maitre cylindre est mort, les coupelles ont du se retourner en appuyant trop fort sur la pédale lors de la purge.

 

Donc j'ai une question : j'ai un maitre cylindre de mon ancienne audi 80 qui a l'air d'être le même mais comme elle n'avait pas d'abs contrairement à l'a6, le maitre cylindre a 4 sorties au lieux de 2.

Est-ce que vous pensez qu'en mettant des bouchons sur les deux sortie inutiles je peux adapter?

Si non est-ce que quelqu'un aurait un maître cylindre à me vendre? Car les prix ça va de 20€ (sous marque) à 200€ (bosch) mais sous marque j'ai pas confiance et bosch trop cher.

 

Merci d'avance.

 

J'ai pris quelques photos des travaux je posterais quand j'aurais 5 minutes.

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  • 3 semaines plus tard...

Désolé d'insister mais personne n'aurait un maître cylindre qui traîne?

Car je viens d'en recevoir un acheté sur leboncoin, identique mais les trous pour brancher les tuyaux rigides sont en 10mm au lieu de 12mm sur ma voiture.

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bin non justement la mienne est un 1.9 et mon maître cylindre est en 12mm, par contre celui que j'ai acheté sur leboncoin venant d'une 2.5 est en 10mm

 

Bref il faut mesurer au pied à coulisse pour être sûr.

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Super bizarre ! Peut etre une différence entre 115 et 140 sur 2.5 TDI ? Ce serait pas la première fois qu'Audi nous pond un truc du genre (le freinage étant quand même relativement limité sur 115 en origine)

 

J'ai juste une question : as-tu purgé avec la méthode pédale ou avec un purgeur automatique ? Si tu as purgé en mode "manuel" je ne veux pas te décourager mais je n'ai jamais réussi à faire correctement une purge sur une Audi avec la méthode pédale

 

En revanche avec un purgeur automatique c'est beaucoup plus efficace et moins prise de tête

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Salut,

J'ai purgé à la pédale mais je pense que j'ai été trop brutal sur les coups de pédale (notamment en pompant jusqu'à fin de course assez fort), comme le maître cylindre est habitué à travailler que sur le début de course je pense que les coupelles se sont retournées...

Après pour le savoir il faudrait ouvrir le MC mais il y a un gros clip sans trous alors je ne sais pas comment l'ouvrir.

 

Après peut-être que ça marche moins bien la méthode de la pédale mais de là à avoir la pédale toute molle qui s'enfonce jusqu'au plancher... J'imagine que quand tu parles de purge ratée c'est à ce point là si?

 

En tout cas j'ai normalement trouvé un maître cylindre sur LBC on va voir...

 

 

Modifié par chienloup
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Moi j'ai toujours fait mes purges sur mon A6 C4 2.5 tdi quattro et Audi 100 2.5 TDI à la pédale sans aucun problème. Ça marche très bien.

Bien respecter l'ordre !

ARD, ARG, AVD puis finir AVG.

Peut être qu'il te reste de l'air quelque part... À recommencer...

Au final pour ne plus poser des problèmes de crampe à ma mère ou à mes soeurs j'ai investi dans l'Easy Bleeder ça marche super. Tu mets en pression le circuit et t'as plus qu'à ouvrir les purges (toujours dans l'ordre). Ça vaut le coup, l'invest est pas énorme... je crois que entre 30 et 50 euros de mémoire.

Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk

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J'ai toujours fait la purge dans le bon ordre, en purgeant longtemps. Je l'ai fait trois fois et il n'y avait vraiment plus de bulles d'air, et l'intégralité du liquide a été remplacé.

J'ai inspecté tout le circuit et il n'y a pas de fuite.

C'est pour ça que la seule hypothèse qui me reste c'est coupelles retournées dans le MC.

 

Enfin on verra bien, je vais voir ce que ça donne quand j'aurais mon nouveau MC, si ça marche pas je la met au garage, ou je la vends comme ça car là j'en peux plus.

 

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