Conseil réglage amortisseurs KW V3

[Tenace27]

 

Bonjour à tous,

 

J’ai des KW V3 sur la voiture que j’ai fait monter chez eurofac.

Ils se sont pas fait chier et ont régler tout à 5crans.

 

Alors super feeling,la direction est plus du tout flottante comme avec les amortisseurs d’origine.

Mais je souhaiterais le régler correctement.

J’ai donc contacté KW directement qui m’ont envoyé un réglage recommandé pour la route.

 

« Front

Rebound: 9 clicks from open

Bump: 5 clicks from open

 

Rear

Rebound: 12 clicks from open

Bump: 5 clicks from open

 

For track you should adjust each 2 clicks harder. »

 

Donc ce que j’ai compris est qu’il faut que je mette les amortisseurs au plus souple et ensuite je règle le nombre de clics.

 

J’ai plusieurs questions.

 

Rebound c’est détente on est d’accord?

Bump c’est compressions on est d’accord?

 

Si c’est ça la compression est à régler en bas de l’amortisseur donc facile.

 

La détente c’est un autre problème.

Savez vous comment accéder à la molette sur les amortisseurs avant et surtout arrière?

 

Merci à vous

 

 

 

Julien

 

[laurent_d]

Je ne comprends pas pourquoi ils t‘ont mis ces réglages ça ne correspond à rien pour la compression.

 

Là la détente est beaucoup trop fermée.

Je pense que tu peux leur demander de te mettre les réglages d’origines sans avoir à payer.

 

Les réglages d’origines sont (en partant du réglage le plus dur donc vissé/fermé à fond sans forcer)

 

Avant:

Compression 5

Détente 9

 

Arrière:

Compression 5

Détente 12

 

Normalement ils ont dû ou doivent te donner le kit de réglages et le manuel qui est fournit avec.

 

 

Tu peux consulter la notice là:

 

http:// http://docs.kwsuspension.de/ea-KWESAV3-68580006.pdf

 

Oui Bump signifie compression et le réglage est situé (comme sur la plupart des amortisseurs) en bas du combiné.

 

Oui Rebound signifie détente et le réglage est situé (comme sur la plupart des amortisseurs) en haut du combiné.

 

Le réglage est accessible à l’avant sous le cache en plastique ou se trouve la Ventilation et les essuie-glaces.

 

Il y a un joint et 2 vis à enlever.

 

Le réglage de fait via la molette fournie.

 

 

 

A l’arrière c’est plus compliqué car là je pense qu’il faut mettre l’auto sur un pont.

 

 

Ce sont les photos de mes KW CS 3 mais je pense que le réglage de la détente est identique.

 

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[Tenace27]

Il faut que je mette quoi plus raide pour que ça frotte moins sur gros appuis?
Compression j’imagine.

Oui moi aussi j’ai été surpris de leur mail.

Et que 2clics plus raide pour la piste je trouve ça etonant aussi



J’ai effectivement eu le manuel mais à aucuns moments ils disent ou sont les molettes.la au moins grâce à tes photos je sais.

Pour le réglage détente arrière si je la lève avec un cric ça suffira sûrement j’imagine.

Toi tu as quoi comme réglage sur la tienne?

[laurent_d]

J’imagine que ça frotte à l’arrière car ça frotte déjà d’origine...

Ou à l’avant aussi.

La solution n’est surtout pas de durcir les suspensions. Ça c’est typiquement la mauvaise solution puisque la cause n’est pas la souplesse des suspensions.

Si tu fait ça tu va générer d’autres problèmes de tenue de route.

Ton problème et que l’ET n’est pas bon.

Comme je l’ai dit plus haut ça frotte déjà d’origine alors avec avec des roues 13 mm plus à l’extérieur....!

Moi, j’ai des jantes de 9,5” soit 6mm plus à l’extérieur et ET d’origine.

Néanmoins pour que ça passe ils ont découpé la fixation du pare-chocs arrière à l’aile et la joue d’aile a été aplatie.



Et encore j’ai 2,2 Degrés de carrossage à l’arrière.

Dans ton cas si tu veux garder ces jantes. Tu peux faire modifier l’aile comme sur la mienne et jouer sur le carrossage.

Mais tu va être limité car il ne faut pas plus de carrossage à l’arrière qu’à l’avant.

Et à l’avant comme tu n’a pas de coupelles réglables tu ne peux pas avoir plus de 1,7 Degrés.

Mais pour moi le fond du problème c’est les jantes qui ne sont pas adaptées.



Pour les réglages d’hydraulique je te conseille de commencer par ceux d’origine.

Moi j’ai la compression assoupli d’un clic à l’avant et à l’arrière et la détente fermée d’un clic à l’avant.


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[Tenace27]

Ça frotte très légèrement à l’avant aussi mais quasi pas.

Au niveau carrrosage je suis à 1degres 50’ aux quartes coins donc quasi 2degres.

Et je suis abaissé de 15mm et le mec de eurofac disait que je pouvais baisser encore de 20mm sans problèmes apparement.mais là comme ça je trouve qu’elle est déjà très bien.

Fantastique comme réponse comme d’habitude.

Comment les aplatir les pare boues ?coller?

Et la fixation comment ils ont fait pour la couper?

 

Je vais essayer de gérer ça lundi.

 

 

 

Julien

 

[laurent_d]

C’est ce que je pensais tu est déjà taquets côté carrossage.

 

Il faut découper la partie du pare-chocs arrière qui se fixe sur l’aile. Découper la « moquette «  acoustique.

 

Et il faut aplatir la doublure d’aile contre l’aile l’aile elle même pour faire de la place.

 

Fait pas ce rater sinon l’aile arrière est bonne pour le carrossier...

 

L’avantage pour moi est que je fais faire ça chez Raeder et ils en font tellement qu’ils ont l’habitude.

 

Ci dessous quelques précisions.

Désolé pour la propreté du schéma. J’ai fait ça sur mon téléphone.

 

 

 

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[Tenace27]

Il y a cette manip à faire que sur l’arrière on est d’accord?

Je vais essayer de voir ça avec un carrossier que je connais mais ça est vrai que ça fait un peu peur de faire ça.

Et pour l’avant si ça frotte c’est que du aux jantes avec mauvais ET?


Julien

 

 

 

Modifié 16 septembre 2018 par vrolland
Edit moderation : pas besoin de citer le message juste au dessus

[vrolland]

Salut, j'ai modifié le titre de ton sujet pour que cela soit plus parlant pour les autres 

[laurent_d]

Le fait que ca frotte est dû à l’ET des jantes.

Mais il y a plus de place à l’avant qu’à l’arrière.

Moi j’ai des cales de 11 mm à l’avant alors que l’on ne peut pas en mettre à l’arrière.


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[iSteph77]

Bonnes explications Laurent une fois de plus 

Mes ailes arrières ont déjà subi le même traitement Julien  

 

Tu me montreras ce que donnent les V3 par rapport aux B16 même si je pense que ça se finira en CS par la suite...

[Tenace27]

Bonnes explications Laurent une fois de plus 
Mes ailes arrières ont déjà subi le même traitement Julien  
 
Tu me montreras ce que donnent les V3 par rapport aux B16 même si je pense que ça se finira en CS par la suite...

CS?

Avec grand plaisir pour se revoir ça fait longtemps!

C’est Karim qui t’a fait la modif des ailes?!


Julien

[iSteph77]

Il y a 3 heures, Tenace27 a dit :

 

CS?

Avec grand plaisir pour se revoir ça fait longtemps!

C’est Karim qui t’a fait la modif des ailes?!


Julien

 

ClubSport

 

Non non je fais pas mal de choses moi même quand même 

Il était là principalement pour le bloc :) 

[Tenace27]

ClubSport
 
Non non je fais pas mal de choses moi même quand même 
Il était là principalement pour le bloc  

Tu pourras me dire comment tu as fait?!


Julien

[iSteph77]

Dremel, je n'ai pas aplati la doublure d'aile, je verrai à l'occas mais avec une cale en bois ça va le faire...

Modifié 18 septembre 2018 par iSteph77

[Tenace27]

Donc KW m’a confirmé que c’était une erreur de sa part et que le réglage se faisait bien à partir de la dureté au Max.

 

Laurent tu as déjà testé avec des réglages beaucoup plus dur que ce qu’ils recommandent?

D’ailleurs ce réglage est spécifique à la TTrs?

 

 

Julien

 

[iSteph77]

Tu te poses trop de questions juju 

[Tenace27]

Tu te poses trop de questions juju 

Lol je sais!!

J’ai toujours été comme ça!!mdr
je veux tellement pas faire de conneries et qu’elle soit nickel c’est pour ça.mais promis je vais mettre réglages recommandés et voir ce que ça donne!!!


Julien

[laurent_d]

Oui less réglages sont spécifiques au TTRS car chaque amortisseurs est développé en fonction de chaque voiture.

Non, les réglages sont assez sensibles donc si on est loin des réglages d’origine c’est qu’il a un problème

Moi je suis un clic plus souple en compression.

Le réglage d’origine est trop dur pour la route ou le Nürburgring.

Mais ça doit aller pour un circuit classique.


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[Tenace27]

On est d’accord que pour être serré à fond il faut que ça soit dans le sens des aiguilles d’une montre?

 

Car j’ai le logo rebound arrière gauche et pas arrière droit.et ça me donne pas les mêmes numéros.

Comme si l’arrière droite était monté à l’envers.

 

 

 

 

Julien

 

[Tenace27]

Par contre j’ai beaucoup plus de 12 clics et 16 clics.

J’en ai 15 et 19 je crois.

 

Normal?

 

 

J’ai fait le coupe de dremel et coupé la moquette.on verra si ça suffit déjà.

Ça prend pas enorme de temps.j’ai mis 20min par côté.

 

Julien

 

[laurent_d]

Oui, pour fermer il faut tourner dans le sens horaire.

Oui, l‘un des amortisseurs est monté à l‘envers.

Non tu ne dois pas avoir plus de 12 et 16 clic.
Il ne faut surtout pas forcé sur la molette elle se manipule du bout des doigts.


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[Tenace27]

C’est grave que ça soit monté à l’envers?

Franchement faut vraiment être con pour monter ça a l’envers.

Pour les clics je te jure que j’ai plus de clics et ça sans forcer.


Julien

[laurent_d]

Non ça n’a pas d‘incidence sur les réglages mais c‘est pas pratique.

Tu vas avoir un décalage de 3.
D’un côté par rapport à l’autre.
0=3
1=4
Etc.

Ils ne se sont vraiment foulé chez EUROFAC.

C’est très décevant.

Ils doivent le monter correctement gratuitement si tu le demande.




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[laurent_d]

Ci-dessous des liens intéressants.

http:// https://robrobinette.com/S2000KWV3.htm

http:// https://robrobinette.com/S2000KWV3Tuning.htm


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[Tenace27]

Salut les gars,


Bon j’ai envoyé un mail salé à eurofac on verra ce qu’ils me répondent.

Au fait quand ils ont monté mes amortisseurs ils m’ont dit que les soufflets de mes biellettes de barre stab (les rotules je crois) étaient mort et donc fallait les changer .
Vous me conseillez de prendre de l’origine ou un truc un peu mieux?(sachant que d’origine ça coûte rien de chez rien)

Et ils m’ont dit que j’avais un truc de grippé et donc ils pouvait pas changer le carrossage devant.(biellettes de direction??)


Qu’en pensez vous?


Sachant que j’hésitais à mettre des barres anti roulis mais on m’a dit que pour une utilisation principalement sur route ça servait à rien.



Tiens au fait j’ai foutu un coup de dremel Laurent et j’ai coupé la moquette et pour l’instant ça fait plus de bruit.


Julien

[Invité]

Je n'ai pas de KW V3, mais comme c'est dans le même esprit je me permet de poser ma question ici.

J'ai actuellement des ST X et souhaite partir sur un rabaissement de 3,5cm à l'avant et 3cm à l'arrière comme préconisé par le préparateur de @laurent_d Actuellement je suis déjà rabaissé mais de combien précisément je ne sais pas, car elle a été rabaissé puis remonter. Mon TT est actuellement au garage et donc pour repartir sur une bonne base, il faudrait que revienne aux valeurs d'origines et ensuite on la rabaissement aux bonnes valeurs.

Ma question est donc : quelle sont les valeurs d'origines ?

Merci d'avance pour votre retour.

[laurent_d]

Pas besoin de revenir aux valeurs d'origines.

 

Dans la notice ci-dessous tu as les valeurs de réglages maxi et mini.

 

La distance Axe de roues aile mini doit être de 330 mm pour les ST X.

 

http://docs.kwsuspension.de/ea-STGFw-h68610063.pdf

 

Selon mes mesures, d'origine, la distance axe de roue aile est d'environ 360 mm à l'avant et 338 mm à l'arrière.

Pour faciliter la mesure, on peut prendre la cote bas de jante/aile.

Dans ce cas, en 19'' cela donne environ 617mm pour l'avant et 599mm à l'arrière. (Source mesure Raeder)

 

 

En écrivant ça, je me suis aperçu que je me suis emmêlé les crayons dans mes valeurs de rabaissement.

 

Car justement j'ai des mesures axe/aile et bas de jante/aile mais avec du 18'' et du 19''. hors comme les jantes n'ont pas le même diamètres, mes calculs de rabaissement sont faux.

 

Désolé pour la confusion.

 

J'avais écris dans mon sujet:

 

Le 22/04/2018 à 23:30, laurent_d a dit :

 

Moi je suis à (dernier réglages) 329mm et 323mm soit, -39mm à l'avant et -27 mm à l'arrière.

 

 

 Les valeurs axes de roues/ailes sont bonnes par contre le calcul de rabaissement est faux d'environs 10mm.

 

C'est  -29mm à l'avant et -17 mm à l'arrière.

[Invité]

Ce n'est pas grave, c'est déjà énorme de nous aider et faire tes retours

Donc 2,9 cm à l'avant et 1,7cm à l'arrière ? Je suis toujours en 19 pouces pour le moment, donc pas tout à fait comme toi en 18 pouces

[Tenace27]

Oui car descendre la voiture de 35mm pour moi c’est trop.
Là à l’heure actuelle je suis à -15 partout et je trouve ça déjà pas mal.





Julien

[Invité]

Mon garage me demande si c'est les valeurs voiture à vide ou avec le plein et le pilote ?

[laurent_d]

Il y peu d’écart entre les deux.

Chez moi avec les KW CS ça bouge maxi de 1 à 2 mm à l’avant et 2 à 3 mm à l’arrière entre vide et avec conducteur et plein.

Tu peux partir sur les valeurs chargée pour être sur.

Mais quoiqu’il en soit s’est quasi impossible de régler une hauteur de caisse au mm près.


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[Tenace27]

Ça varie plus avec les v3 par exemple.


Julien

[Tenace27]

Pas besoin de revenir aux valeurs d'origines.
 
Dans la notice ci-dessous tu as les valeurs de réglages maxi et mini.
 
La distance Axe de roues aile mini doit être de 330 mm pour les ST X.
 
http://docs.kwsuspension.de/ea-STGFw-h68610063.pdf
 
Selon mes mesures, d'origine, la distance axe de roue aile est d'environ 360 mm à l'avant et 338 mm à l'arrière.
Pour faciliter la mesure, on peut prendre la cote bas de jante/aile.
Dans ce cas, en 19'' cela donne environ 617mm pour l'avant et 599mm à l'arrière. (Source mesure Raeder)
 
 
En écrivant ça, je me suis aperçu que je me suis emmêlé les crayons dans mes valeurs de rabaissement.
 
Car justement j'ai des mesures axe/aile et bas de jante/aile mais avec du 18'' et du 19''. hors comme les jantes n'ont pas le même diamètres, mes calculs de rabaissement sont faux.
 
Désolé pour la confusion.
 
J'avais écris dans mon sujet:
 
 
 Les valeurs axes de roues/ailes sont bonnes par contre le calcul de rabaissement est faux d'environs 10mm.
 
C'est  -29mm à l'avant et -17 mm à l'arrière.

Pour moi avec des jantes de 20’ en valeurs d’origine je devrais avoir quoi comme distance antre la limite de l’aile et de la partie la plus basse de la jante?

Comme ça je vais savoir de combien exactement elle a été descendu.


Julien

[laurent_d]

Pas évident car le diamètre de la jantes en pouce ne correspond pas au diamètre extérieure de la jante mais au diamètre ou repose le talon du pneu.

 

Si la différence entre les deux est identique quelque soit le diamètre de la jante, ce qui semble être le cas car ça fonctionne en extrapollant les valeur de mes 18" sur du 19", il faut juste ajouter un demi pouce soit 12,7 mm.

 

Donc ça fait 617+12,7 = 629,7 à l'avant et 599 + 12,7=611,7 à l'arrière.

 

Pour être certain il me faudrait le diamètre d'une jante de 20" et ou de 19".

 

 

 

Je dois préciser que normalement si vous êtes en monte d'origine 18", 19" ou 20" vous ne pouvez pas rabaisser autant que moi.

J'ai des pneus de 265/35/18, et ils ont un diamètre extérieur 18mm inférieur à du 255/30/20 ou 255/35/19 ou 245/40/18.

 

Ce qui fait que j'ai 9 mm de plus pour abaisser mes suspensions.

 

Et que mon TT est au global 38mm à l'avant et 26mm à l'arrière plus bas qu'un TT d'origine.

 

C'est pour ça que Tenace27 trouve que 15mm c'est assez car la distance haut du pneu/aile correspond à 24mm pour moi.

 

Ou dit autrement mon -29mm - 17mm correspond à -20mm -8mm pour lui.

 

C'est aussi le gros avantage de ma monte de pneus, le TT est ainsi beaucoup plus bas que d'origine.

D'ailleurs quand j'en vois, surtout les non S et RS, comparé au mien on dirait presque des SUV...

 

Modifié 5 octobre 2018 par laurent_d
Erreur

[Tenace27]

Pas évident car le diamètre de la jantes en pouce ne correspond pas au diamètre extérieure de la jante mais au diamètre ou repose le talon du pneu.
 
Si la différence entre les deux est identique quelque soit le diamètre de la jante, ce qui semble être le cas car ça fonctionne en extrapollant les valeur de mes 18" sur du 19", il faut juste ajouter un demi pouce soit 12,7 mm.
 
Donc ça fait 617+12,7 = 629,7 à l'avant et 599 + 12,7=611,7 à l'arrière.
 
Pour être certain il me faudrait le diamètre d'une jante de 20" et ou de 19".
 
 
 
Je dois préciser que normalement si vous êtes en monte d'origine 18", 19" ou 20" vous ne pouvez pas rabaisser autant que moi.
J'ai des pneus de 265/35/18, et ils ont un diamètre extérieur 18mm inférieur à du 255/30/20 ou 255/35/19 ou 245/40/18.
 
Ce qui fait que j'ai 9 mm de plus pour abaisser mes suspensions.
 
Et que mon TT est au global 47mm à l'avant et 34mm à l'arrière plus bas qu'un TT d'origine.
 
C'est pour ça que Tenace27 trouve que 15mm c'est assez car la distance haut du pneu/aile correspond à 24mm pour moi.
 
Ou dit autrement mon -29mm - 17mm correspond à -20mm -8mm pour lui.
 
C'est aussi le gros avantage de ma monte de pneus, le TT est ainsi beaucoup plus bas que d'origine.
D'ailleurs quand j'en vois, surtout les non S et RS, comparé au mien on dirait presque des SUV...
 

Ha oui ça explique aussi.
Car effectivement circonférence de la roue plus petite donc voiture plus basse,plus d’espace entre aile et pneus et par contre compteur faussé.

Mais du coup ta monte est pas homologué si je dis pas de bêtises.

Mais tu as de la marge pour rabaisser encore toi?
Je parle niveau suspension et surtout niveau espace à l’intérieur des passages de roues sans que ça frotte.






Julien

[laurent_d]

Oui, le compteur est légèrement faussé mais pas tant que ça.

J’ai 4% de moins en vitesse GPS par rapport au compteur.

Niveau homologation, si c’est homologué. Tout est homologué d’ailleurs sur mon auto hors aileron et lèvre en carbone car ce n’est pas homologuable.

La raison est que je vis en Allemagne et que la réglementation est différente.

Et je n’est pas à respecter la monte d’origine.

Toute modification, si on veut être en règle, doit être validée par la TÜV.

Un technicien inspecte la voiture et les dites modifications. Le plus facile étant quand ces pièces ont déjà une homologuation TÜV. Mais sans c’est possible aussi mais le résultat non garantie.

Il vérifie que tout est monté correctement, que cela respecte le code de la route et qu’il n’y a pas de danger.

Il fait ensuite un rapport qu’il faut ensuite présenter à l’administration responsable des immatriculations et les modifications sont inscrites sur la l’équivalent de la carte grise.

Et voilà c’est homologué.

En cas d’augmentation de la puissance ou si on veut que les modifications soient prise en compte dans la valeur de la voiture il faut le déclarer à l’assurance. Sinon ce n’est pas nécessaire.


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[Tenace27]

Oui, le compteur est légèrement faussé mais pas tant que ça.

J’ai 4% de moins en vitesse GPS par rapport au compteur.

Niveau homologation, si c’est homologué. Tout est homologué d’ailleurs sur mon auto hors aileron et lèvre en carbone car ce n’est pas homologuable.

La raison est que je vis en Allemagne et que la réglementation est différente.

Et je n’est pas à respecter la monte d’origine.

Toute modification, si on veut être en règle, doit être validée par la TÜV.

Un technicien inspecte la voiture et les dites modifications. Le plus facile étant quand ces pièces ont déjà une homologuation TÜV. Mais sans c’est possible aussi mais le résultat non garantie.

Il vérifie que tout est monté correctement, que cela respecte le code de la route et qu’il n’y a pas de danger.

Il fait ensuite un rapport qu’il faut ensuite présenter à l’administration responsable des immatriculations et les modifications sont inscrites sur la l’équivalent de la carte grise.

Et voilà c’est homologué.

En cas d’augmentation de la puissance ou si on veut que les modifications soient prise en compte dans la valeur de la voiture il faut le déclarer à l’assurance. Sinon ce n’est pas nécessaire.


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Ça serait tellement bien que ce soit comme ça en France.
En France si tu as pas la monte d’origine ou en tout cas dans la tolérance du compteur on est pas bon.
Le 265/30 19 me tenterait bien pourtant


Julien

[Invité]

Avant j'étais en 581mm pour l'avant et 592mm pour l'arrière, je suis donc passé en 617mm et 599mm Hâte de récupérer pour voir le rendu, mais en photo je trouve l'avant plus "jolie"

 

Il y a 11 heures, laurent_d a dit :

Et que mon TT est au global 47mm à l'avant et 34mm à l'arrière plus bas qu'un TT d'origine.

Tu m'avais pas dit être 4cm plus bas pour l'avant ? Donc quand tu m'as indiqué les valeurs préconisées par Raeder (35mm et 30mm) dans un autre topic, c'était par rapport à ta monte à toi ? En prenant la cote bas de jante/aile, ça donne quoi comme valeur pour toi ?

[Tenace27]

Moi je suis à 60cm (a plus ou mois 2mm) aux 4coins.

Donc ça veut dire qu’ils m’ont plus baissé l’avant que l’arrière a priori.


Julien

[laurent_d]

Bon, on reprend, car même moi je me mélange crayons dans les valeurs. 

 

Je me suis encore trompé dans le calcul de rabaissement global de mon auto. Je viens de corriger mon poste.

J'ai calculé que grâce à ma monte de pneu je peux être 19 mm plus bas que les TT en monte d'origine. 9mm de rabaissement de suspension (distante axe de roue/ aile)  et 9mm (distance axe de roue/sol)

 

Le rabaissement global c'est le rabaissement par rapport au sol, grâce  au suspension et au diamètre de pneu plus petit et est de:

 

29+9= 38mm à l'avant et 17+9=26mm à l'arrière.

Ceci dit il faudrait que je vérifie.

 

47mm à l'avant et 34mm à l'arrière est faut.

 

 

Il y a 3 heures, Qwaser a dit :

Avant j'étais en 581mm pour l'avant et 592mm pour l'arrière, je suis donc passé en 617mm et 599mm Hâte de récupérer pour voir le rendu, mais en photo je trouve l'avant plus "jolie"

 

Tu m'avais pas dit être 4cm plus bas pour l'avant ? Donc quand tu m'as indiqué les valeurs préconisées par Raeder (35mm et 30mm) dans un autre topic, c'était par rapport à ta monte à toi ? En prenant la cote bas de jante/aile, ça donne quoi comme valeur pour toi ?

 

Comme je l'ai écrit dans une réponse plus haut, les cotes que je t'ai données à l'époque sont fausses de 10mm car j'ai mélangé cote prise sur la jante en 18" et en 19".

 

Donc il faut prendre 25/30 AV et 20 AR ce qui correspond à peu près à ce que j'ai aujourd'hui (29 - 17).

 

Mais tu ne peux rabaisser autant que si tu es en 265/35/18.

 

Si tu restes en monte d'origine, tu as 9 mm de place en moins entre le pneu et l'aile pour rabaisser.

Donc tu ne devras avoir un rabaissement de 20mm AV 10 mm AR.

 

Enfin, dans ton cas, en 19" en partant de tes cotes actuelles ça devrait donner entre bas de jante et aile 597mm Av et 590mm Ar.

 

 

Désolé pour la confusion, a force de jongler avec des chiffres de sources différentes et de points références différentes je me et vous embrouille      

 

 

 

 

 

Modifié 5 octobre 2018 par laurent_d