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Dévisser vis des bras supérieurs de suspension


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Ça y est, enfin terminé ! J ai changé en mettant le nouveau pivot qui cette fois était nickel. 

J ai mis environ 7h30 a tout faire (pas de garage, je bricole sur un parking adjacent à ma maison avec mon chat alors je vais pas vite), je suis complètement exténué. J ai pris quelques photos, je raconterai tout ça ce soir ou demain :)

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Je relance un peu votre sujet, mais sur B8 le probleme est le meme. Alors es ce quelqu'un a essayé les fameux extracteurs ? MAPCO Querlenker Montage Anleitung 59818/1HPS VW AUDI Achse (4'15") ou

Merci à toi pour tous tes précieux conseils . Ça m’a bien aidé.

Pour faire du bon boulot et démonter la vis supérieure, rien de mieux que cet outil.....avec une clé à choc....la vis est extraite en 10 min   au maximum....   Un très bon investis

Images publiées

Bonjour à tous,

 

Bon après quelques jours de repos, j'ai finalement tenté de renforcer mon extracteur maison, il s'est quand même tordu.

Du coup, j'ai décidé de changer le pivot.

 

Et la encore une galère, la vis supérieur de la rotule de direction s'est cassée dedans, pourtant j'y suis allé doucement !

De plus, le pivot en alu est très difficile à disquer, donc je n'ai pas encore réussi a sortir les deux rotules..

J'en peux plus, je vais craquer!!!

 

C'est cool Pierre, je suis content pour toi, je regarderai tes photos avec attention.

 

Moi je n'y suis pas encore, je vais m'y remettre en fin d’après-midi après le feu du soleil.

Je vais finir de disquer le pivot et essayer de sortir la vis de la rotule avec un extracteur et un tourne à gauche, puis démonter le reste en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelle casse de vis.

 

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c'est dingue ça, moi cette vis est venue (côté gauche...passager j'ai pas essayé, je changeait le roulement avg) sans forcer avec 2 doigts à forcer sur ma clée plate !!

 

 

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Tu te compliques la tâche pour rien Xavier en fait, il vaut mieux que tu sortes tout l ensemble du train avant d abord, et ensuite tu auras beaucoup plus de place pour disquer ton pivot :)

 

 

Alors : moi j avais acheté toutes les vis pour complètement enlever les bras du berceau et tout démonter. En fait, bonne nouvelle : On peut en de débrouillant bien démonter tout le pivot, amortisseurs et bras supérieurs sans démonter les bras inférieurs du berceau.

 

voila comment j ai procédé

 

- la roue montée et posée au sol et le cache central enlevé, j ai dévissé la vis du cardan de 90°.

- ensuite on monte la voiture sur cric, et on enlève la roue. On peut finir d enlever la vis du cardan. À partir d ici, on sort le cardan le maximum en tapant sur la vis du cardan (c est pas grippé). 

en principe à ce stade on peut éventuellement peut être déjà retirer le cardan je crois, pas sûr. Moi je l avais juste débloqué mais pas encore enlevé à ce stade. 

 

- ensuite on dévisse l ecrou de la rotule du bras inférieurs avant dans le pivot

- on enlève la rotule du bras inferieur avant dans le pivot, pour ça plusieurs méthodes

 Moi j' ai disqué le pied de l amortisseur (mais j avais percé avant pour que le disquage soir très rapide, attention parce que disquer ça chauffe, et faut pas chauffer trop fort l amortisseur c est dangereux, ça peut éclater). Ensuite la rotule est sortie facilement en tapant à la masse sur l ecrou remis sur la tête de la rotule

sinon une autre méthode : mettre l autre côté de la voiture sur chandelle (comme ça les 2 roues sont levées et la barre stabilisatrice ne force pas le bras vers le haut). Et / ou eventuellement aussi, mettre un cric sous le bras inferieur avant (pour aider la rotule à sortir vers le haut).

et ensuite en tapant sur l ecrou remis sur la tête de rotule, ou avec un extracteur, ça sort (c est conique ). 

Moi c est sorti facilement. 

avec un extracteur c est encore plus facile, mais mon extracteur Norauto était limite niveau taille, et pour le faire passer il faut d abord enlever l anneau en métal du cache poussière en caoutchouc de la rotule. 

-tu retire la rotule de direction aussi 

- une fois une des rotule inférieure enlevée et la rotule de direction enlevée , ça s annonce plus facile :) (tu peux aussi essayer de retirer plutôt la rotule inférieure arrière si c est plus facile pour toi). En retirer une ça te permet de faire pivoter davantage le pivot, et de retirer le cardan, puis la 2 e rotule inférieure

-tu dévisse les 2 vis de l étrier de frein (2 gros ecrou, c est du 21 je crois) pour me détacher du disque, et tu dévisse le boulon btr qui tient le capteur ABS dans le pivot (fragile celui là, attention à pas être en biais) 

 

 

une fois les 2 rotules inférieures enlevées, et la rotule de direction enlevée, et les freins enlevé, tu dévisse les 3 boulons dans le coffre avant de la voiture, qui tiennent la coupelle supérieure d amortisseur, et tu sors l ensemble pivot+bras supérieurs +coupelle+disque+roulement+moyeu hors de la voiture. 

 

ensuite la c est plus facile de faire des sashimis avec ton pivot :) Moi cf la photo, c est comme ça que j ai sorti mes rotules : decouper le plus possible le pivot et utiliser un extracteur de rotule pour forcer et sortir la rotule. (J avais l extracteur de base de chez Norauto). 

 

en y réfléchissant il y a une façon plus simple de faire je pense

- percer sur quelques centimètres jusqu' à 8 environ de chaque côté pour enlever le plus de vis possible (tu l as déjà fait d un côté toi au final). Couper la partie de l amortisseur qui va vers la direction éventuellement pour percer côté ecrou. 

une fois percé, casser le plus possible du cylindre dans lequel viennent se mettre les rotules (ma technique : disquer le plus possible, puis forcer avec une pince pour casser ce qui reste du bout du cylindre du pivot). 

Une fois le max enlevé, tu forces avec l extracteur de rotules ça finit par casser les reste de vis et ça sort les rotules. 

 

une fois ça fait, c est facile il reste à tout remonter, c est relativement plus facile. Pour remonter les bras inférieurs, il y a une BTR pour aider à serrer les rotules inférieures, attention à etre bien droit pour pas abîmer l empreinte. Tu serres à la clé plate au max, puis dynamométrique à 110.

 

autre chose : pour démonter la vis de cardan, c est DUR! Pour démonter et remonter, j ai du prendre le tube  démonte roue (assez solide) que j ai, mis a la longueur minimum pour augmenter sa solidité, et ensuite ce même tube dans un autre gros tube en acier de 1 mètre environ. Et même la, j ai du forcer. ^^ Tu as Elsawin pour les couples ? Le couple pour cette vis, pour serrer, c est 200NM roue en l air (faut que quelqu un freine pendant que tu serres), tu remontes la roues et une fois au sol encore 180°. 

 

Courage tu vas y arriver bientôt ! 

 

Ah et pour ta vis de parallelisme, c est la vis de constante de parallelisme que tu as casse. Pour y sortir je dirais percer + extracteur. Si tu as la flemme en attendant tu peux rouler avec juste la vis horizontale de mise (la vis que tu as cassé sert juste à aider à régler la hauteur de la rotule dans le pivot, regarde comment est fait le plat sur la rotule de direction, tu vas comprendre. Éventuellement tu peux rouler sans, ta rotule va pas se barrer )

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Bonsoir,

 

Merci pour toutes ces infos Pierre.

 

En fait, je connaissais un petit peu certaines "procédures" dont tu parles, car j'ai déjà changé le cardan :|| , j'avais le soufflet percé coté BVA et un gros "cronk cronf cronk" en virage à gauche vers 70/80 km/h .

 

Pour info le cardan sort en démontant le cache au dessus de la tulipe et ses 6 vis, mais uniquement coté conducteur, car coté passager, quelque chose gène, je ne sais plus quoi et il faut démonter les fameuses deux rotules!!!


C'est justement après le changement de ce cardan, que j'avais toujours le même bruit en courbe, qui a été aussi une galère, cardan acheté sur Oscaro, reçu défectueux, et 3 mois pour mer faire rembourser par Oscaro! :AP-Smiles_u1F621: et autre commande sur un autre site, attente etc...

 

Apres recherches, j'en ai déduit qu'il s'agissait du roulement de roue, et donc voila pourquoi je me suis retrouvé à devoir démonter les deux rotules, j'aurai pu démonter le cardan, mais je l'avais déjà fait plusieurs fois je ne me sentais plus.

 

N'ayant pas de presse, j'au trouvé sur Ebay un roulement avec son support (SKF) et le moyeu déjà en place (Meyle) pour 120€, normalement il suffisait de démonter les 4 vis du support de cardan !

Ma voiture est sur cale depuis 10 jours !

 

J'ai fini par arriver à enlever les deux rotules en disquant au maximum et au marteau burin pour casser des morceau du pivot ( massacre à la tronçonneuse :D)

La première rotule est sortie avec un morceau du pivot, j'ai réussi à le décrocher avec un extracteur de rotule, la deuxième en cassant un morceau.

 

Pour les rotules inférieurs, j'ai enlevé celle du bras arrière (la plus haute) avec le même extracteur de rotule et celle du bras avant (la plus basse) en tapant sur le pivot car l'extracteur ne passait pas.

Par contre, pour les deviser, je peux vous dire que j'y suis allé tout doucement, desserrage, serrage, desserrage, serrage etc.

 

J'ai percé la rotule de direction, pour y mettre un extracteur de vis, mais mon tourne à gauche (Norauto) est de mauvaise qualité et il a rendu l’âme, du coup, tant pis j'irai acheter une rotule de direction demain.

Par contre, je ne savais pas pour la vis du dessus de la rotule, elle sert pour régler la hauteur de la rotule? Du coup il faut la mettre à quelle hauteur, car je n'ai pas repéré ça?

 

Je suis finalement arrivé à démonter le pivot :AP-Smiles_u1F601:, je crois savoir pourquoi tout est si difficile à démonter sur ma voiture, c'est parce qu'elle vient de la montagne, la neige, le sel ont dû accélérer la "soudure".

 

J'ai Elsawin, mais il a bugué et je n'arrive plus à y accéder depuis un moment, mais j'ai trouvé un PDF avec tous les couples de serrage du train avant.

 

Bon, demain je démonterai le roulement, puis j'irai acheter une rotule de direction et les vis au magasin, car je ne trouve pas la référence sur ETKA , il y a plusieurs modèles de trains avants sans trop de précision.

Selon ma "plaque" papier, mon code PR est 1BE, mais je ne le trouve pas sur les site de vente, que du 1BV, savez vous pourquoi? 

 

Ne pas oublier qu'il faut tout serrer avec la roue en place et la voiture en position normal, comme ce n'est pas possible sans fosse, il faut mesurer la distance entre le centre de la vis du cardan et l'aile,

puis remettre la voiture sur chandelle et faire remonter le pivot avec un cric et finir le serrage des rotules inférieurs au couple.

 

Voila, il me tarde de tout finir, et au fait j'en profite également pour changer disques et plaquettes avant que j'avais également commandé.:AP-Smiles_u1F60E:

 

 

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N'ayant pas de presse, j'au trouvé sur Ebay un roulement avec son support (SKF) et le moyeu déjà en place (Meyle) pour 120€, normalement il suffisait de démonter les 4 vis du support de cardan !

Ma voiture est sur cale depuis 10 jours !

 

Bah oui, le roulement il te suffit de sortir la vis de cardan et de démonter les 4 vis pourtant, ou alors tu veux dire que côté conducteur justement il faut aussi démonter la vis supérieure ? Enfin dans tous les cas il te fallait enlever la vis de cardan pour pouvoir sortir l'ancien ensemble moyeu+roulement pourtant, si je comprends bien.

Au fait tu remplaces bien ta vis de cardan à chaque fois ? (C est ce qui est préconisé, comme pour pas mal d autres vis et ecrous).

 

 

C'est fou pour ta rotule de direction :( Tu as essayé d'y chauffer sinon ? Parce que j'ai l'impression que c'est de l'acier dans de l'acier, donc ça risque rien... Ca casserait la couche de rouille surtout (et là dessus, comme c est de la rouille, le dégrippant aurait aidé aussi). Moi elle est venue sans problème, mais j avais eu un réglage de parallelisme 1 an avant, donc elle avait été démontée récemment.

 

 

Citation

 

Par contre, je ne savais pas pour la vis du dessus de la rotule, elle sert pour régler la hauteur de la rotule? Du coup il faut la mettre à quelle hauteur, car je n'ai pas repéré ça

 

Yep elle sert pour régler la hauteur, ça s'appelle la constante de parallelisme S, et elle sert à faire en sorte que tes roues restent parallèles entre elles lorsque tu tournes les roues.

Après, il y a quasiment que lorsque tu fais un parallelisme chez Audi qu'ils prennent le temps de bien te faire cette constante j'ai l'impression.

Moi j'avais fait faire mon parallelisme chez point S, et le reglage qu'ils ont fait était simple : Ils avaient monté la rotule au max. Donc à mon avis ils l'ont pas réglé, ils ont juste vu une vis, ils se sont dis "tiens on va la serrer au max" ... Donc en gros moi j'ai remis pareil, rotule montée au max, ça te laisse environ l'épaisseur d'une rondelle entre la rondelle de rotule et le pivot. Attention à ne pas serrer fort cette vis, elle est fragile, c'est : tu tournes jusqu a ce que ta rotule soit montée au max (ou hauteur que tu veux), tu serres la vis horizontale qui bloque le tout, et tu finis de serrer la vis verticale à 5Nm.

 

 

 

Citation

 

Je suis finalement arrivé à démonter le pivot :AP-Smiles_u1F601:, je crois savoir pourquoi tout est si difficile à démonter sur ma voiture, c'est parce qu'elle vient de la montagne, la neige, le sel ont dû accélérer la "soudure". 

 

C'est exactement ça, ça fait pareil à la mer. En fait le mélange eau + sel te fait une solution qui est un électrolyte, qui favorise le passage du courant (grace aux ions provenant du sel). Lorsque tu as des pièces de métal différent (acier / alu, ou acier / cuivre, ou tout métaux de potentiels électriques différents) ça te fait une pile électrochimique, qui crée une soudure entre les matériaux.

C'est pour ça qu'au remontage il faut que tu bourre le plus possible tes vis et pièce de graisse cuivrée . En fait il y a plusieurs solutions contre cette réaction qui s'appelle la corrosion galvanique.  Le conseil national du canada a sorti des conseils en 2010 là dessus  https://aluminium.ca/pdf/guide-des-solutions-pratiques-corrosion-galvanique.pdf Une façon de faire c'est d'isoler les 2 pièces. Ou mettre une couche de transition, comme pour les rotules inférieurs dans le pivot, la corrosion se fait entre la bague acier et le pivot, mais te permet de sortir ta rotule. Donc tu pourrais entourer la vis d'isolant, mais je pense qu'avec les contraintes mécaniques ça finirait par se déchirer. Une autre solution c'est la graisse cuivrée, en fait c'est le cuivre contenu dans la graisse qui va faire office d'anode sacrificielle et il va y avoir une corrosion acier/cuivre et alu / cuivre, mais ça va empecher la corrosion alu / acier et donc ta vis ne sera pas bloquée. :)

 

 

 

Aucune idée pour les différents roulements, pour la mienne dans Etka perso je trouve toujours ce qu'il me faut. Tu utilises une version d'Etka en ligne ? (Moi j utilise ifi free services, carprog).

 

 

Moi pour le pied d'amortisseur j'ai mis sous tension avec le cric oui, pour simuler une voiture avec la roue posée. Pour les rotules des bras inférieurs je n'y ai pas fait par contre, pas besoin d'y faire je pense. (En fait cette consigne c'est pour protéger les caoutchouc, lorsqu'une vis ou écrou force fermement sur un caoutchou, typiquement les bras supérieurs sur la platine de suspension, ou les bras inférieurs au niveau du berceau. Pour les têtes des rotules des bras inférieurs, c'est du metal dans du métal, avec un serrage conique en plus, donc pas de caoutchouc à protéger.

 

 

Au fait, une de tes rotules supérieure a son soufflet de protection troué non ? Tu sais si ca s'achète, le soufflet seul ? Sinon du joint liquide type joint de carter ? :)

 

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Bonjour à tous !

 

Bonjour Pierre, j'ai lu avec attention ton message très instructif, tu as de sacrées connaissances  :AP-Smiles_35:

 

Pour la presse et le roulement, je voulais dire que pour démonter les 4 vis du support de roulement, il faut retirer le cardan, car la douille est en travers à cause de la tête du cardan.

 

Deux possibilités : 

 

1/ dévisser la plaque de protection du cardan coté BVA et dévisser les 6 vis de la tulipe (le cardan sort sans problème coté conducteur, pas coté passager ou il faut démonter les deux rotules supérieure pour basculer le pivot pour sortir le cardan).

2/ dévisser les deux rotules supérieure et basculer le pivot  pour sortir le cardan.

J'ai choisi la 2, ce qui m'a mis dans cette galère! :(, une vis de cardan neuve était dans mon kit roulement/moyen, je change les vis à chaque fois moi aussi.

 

J'ai tout essayer pour la vis de la constante de parallélisme (merci pour l'info AP-Smiles_u1F60A.png), rien à faire, j'ai acheté une rotule neuve fournie avec cette vis.

 

Le 30/07/2018 à 09:22, piea a dit :

Aucune idée pour les différents roulements, pour la mienne dans Etka perso je trouve toujours ce qu'il me faut. Tu utilises une version d'Etka en ligne ? (Moi j utilise ifi free services, carprog).

 

Je parlais de la référence de la rotule de direction, mais j'ai trouvé, j'utilise également Etka en ligne.

 

Le 30/07/2018 à 09:22, piea a dit :

Au fait, une de tes rotules supérieure a son soufflet de protection troué non ? Tu sais si ca s'achète, le soufflet seul ? Sinon du joint liquide type joint de carter ? :)

 

J'ai mis de la colle Araldite pour combler le trou, je pense que ça tiendra jusqu’à cet hiver ou je changerai tout le train avant. 

 

Bon j'ai enfin tout fini, j'ai donc changé le pivot, le roulement et le moyeu, les disques et les plaquettes avant et même l'aile avant droite.

 

Je n'ai plus le "cronk cronf cronk" en virage à gauche vers 70/80 km/h , par contre j'ai un léger tremblement, qui commence vers 60/70 km/h et qui ne s’arrête pas, je le sens encore à 130, mais pas tout le temps, c'est bizarre, je pense à l'équilibrage de la roue et/ou la géométrie, vous en pensez quoi?

 

Je précise que j'ai tout bien serré et au couple et mis de la graisse cuivrée :AP-Smiles_10:

 

 

 

 

 

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Super job ! Tu dois être content de retrouver ta voiture :)

 

Pour ton tremblement, c'est dans le volant, ou toute la voiture ?
Dans le manuel Audi, ils disent qu'en cas de changement du pivot (porte-fusée) ou de la biellette de direction, il faut contrôler la géométrie :

 

image.thumb.png.b91e7527f448cec96bdd7ae28a764c30.png

 

Si le pivot est exactement le même que l'ancien, je vois pas trop pourquoi il faudrait refaire un parallélisme (moi en tout cas je n'ai aucune vibration). Après, peut-être que vu que tu as changé ta biellette de direction, il pourrait y avoir un lien, ou alors c'est ton moyeu ou roulement qui t'a été livré défectueux ...

Je crois qu'à Point S ils peuvent te faire un contrôle du parallélisme et te sortir un rapport pour environ 20€ il me semble (ou pour 60 en tout, ils font le parallellisme, mais ils savent pas faire la constante S par contre.  Par contre paye pas davantage, même s'ils prétendent te faire la géométrie arrière par exemple ou le carrossage, en vrai ils savent pas faire. Ce qu'ils savent faire c'est le paralellisme, cad te démonter la rotule de direction et la faire tourner, et puis te la remettre avec la constante S pas réglée lol)

 

Equilibrage je vois pas trop pourquoi vu que ça ne dépend que de ta jante et pneus, et que tu n'y as pas changé ...

 

 

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Bonjour Pierre,

 

En effet je suis heureux de reconduire ma titine, la saxo 1.5 d ça va un moment :||

 

Le pivot est exactement le même que l'ancien.

 

Comment décrire le tremblement, ce n'est pas évident, ça fait comme s'il il avait un léger cran, je le sens plutôt sur le volant quand je tourne et il s'accentue quand je freine mais à partir d'une certaine vitesse, tu aurais une idée?

 

Ah, encore de précieuses infos, merci, je comptais faire une géométrie, le seul problème c''est pour le réglage de la fameuse constante, j'ai peur que la vis se casse de l'autre coté, il faudrait que je la démonte une fois avant.

J'ai eu la chance de rencontrer en début d'été, par des l'intermédiaire d'amis communs, le propriétaire d'un petit garage qui fait essentiellement du pneu et des géométries.

Il m'a dit avoir acheté un appareil dernier cri et il fait ça depuis son adolescence, un vrai passionné, je vais aller le voir en espérant qu'il n'est pas fermé en août.

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Désolé les admins, j'ai fait une erreur de manipulation, je n'arrive pas à supprimer le dernier message en double.

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Franchement je vois pas trop.

Mais ça doit forcément venir d'une des pièces que tu as changée si ça n'y étais pas avant.

 

Comme tu as changé ta rotule de direction, si tu n'as pas mesuré la distance entre le bout de la bielette intérieure (celle accrochée directement à la crémaillère) et le centre de la rotule de direction, tu as changé le parallélisme (mais si tu avais mesuré et bien remis les même mesures, ton parallélisme est pas censé avoir bougé). Mais bon je vois pas trop pourquoi le parallélisme te ferait des vibrations :/

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@Xa4 salut, 

 

tu ne peux pas supprimer toi-même un message. Tu dois utiliser la fonction "signaler ce message" en haut à droite dans le corps du message.

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Bonsoir à tous,

 

Merci Zeko, c'est fait.

 

Pierre, j'ai pensé comme toi, que ça devait venir d'une des pièces que j'avais changé.

Mais je me dis aussi que des fois, une pièce ou plusieurs défectueuses, (pour rappel, j'avais le cardan et le roulement hs) peuvent cacher une autre pièce défectueuse.

Il pourrait s'agir, d'autre chose, mais je ne vois pas trop quoi, peut être la crémaillère, car le tremblement est très discret, et il me fait plus penser à un genre de léger crans quand je bouge le volant.

 

De toute façon, je vais faire faire une géométrie complète, et je verrai bien ce que me dit le technicien et ce que je ressens après le réglage.

 

Je vous tiendrait au courant.

 

En tous cas merci à tous pour vos infos ainsi qu'a Pierre, ça fait du bien de se sentir soutenu dans ces moments de galère.

 

Pour info, mes prochaines réparations, seront le changement du joint de la tulipe du Torsen, en gardant l’ancienne tulipe et l'ancien modèle de joint. 

Puis le changement complet du train avant en fin d'année, avec une grosse appréhension pour les deux rotules du coté droit.

 

A bientôt ! :AP-Smiles_u1F600:

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Pour le joint du Torsen, prévoit un pont car il faut déposer la ligne d'échappement. Même avec, ça a été un peu galère, surtout pour les 3 vis qui relient le pre-cataliseur à la partie basse de la ligne d'échappement. Il a fallut pousser le cardan gauche en le desacouplant de la boite pour faire de la place. Apres c'est facile quant la ligne est par terre. N'oublie pas de prendre chez Audi la fameuse huile spéciale pour Torsen (100 € le litre 😣). Bon courage.

Modifié par sylvainpect
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il y a 32 minutes, sylvainpect a dit :

... N'oublie pas de prendre chez Audi la fameuse huile spéciale pour Torsen (100 € les 2 litres 😣). Bon courage.

 

Bonjour Sylvainpect,

 

Je pensais qu'il suffisait de démonter les silencieux arrière, j'ai vu ça sur un tuto, mais bon j'imagine que c'est pas aussi facile que ça comme tu dis ...

 

Pour l'huile Audi avec 3%  d'additif Sturaco (G052145S2) , certains disent qu'elle est préconisée qu'en cas de réparation du Torsen, si ça n'est pas le cas, une huile de pont suffit, par exemple celle la : Castrol Syntrax limited slip 75w140. 

Je ne sais pas qui a raison, tu en penses quoi ?

 

Voici le lien de cette discussion sur notre excellent forum AP-Smiles_u1F61C.png :

 

 

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J'ai remis ce qui etait préconisé par ZF histoire d'être tranquille.  Je ne pense pas (Mais ce n'est que mon avis et les conseilleurs ne sont pas les payeurs) que le fait de mettre de l'huile non additivee provoqué la casse du Torsen. Peut être y aura t il un grognement dans les virages.  C'est une question à poser à ZF France histoire d'avoir un avis technique formel.

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Arf, j'ai pas demandé, car c'est lors de la vidange de la BVA, effectué dans un centre agréé ZF que le mécano m'a dit que j'avais une fuite au Torsen et qui fallait mettre la bonne huile!

J'ai demandé s'il le faisait, il m'a dit que non, alors je n'ai pas demandé plus d'info...

 

Apparemment sur les documents Audi, il ne faut mettre que l"huile additivée que lors d'une réparation ou le remplacement du Torsen, j'enverrai un mail a ZF France pour être sur du coup!.

 

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Bonjour,

Ils sont rapides chez ZF, j'ai envoyé un mail hier soir, j'ai déjà ma réponse !!

 

Mail envoyé

"Bonjour, Le 25 janvier 2018, j'ai fait faire la vidange de ma BVA dans un centre agrée ZF de ma région que vous m'aviez conseillé (BH SERVICE 12 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles). Tout s'est bien passé. Le mécanicien m'a indiqué que j'avais une fuite au pont central (Torsen), mais qu'il n'effectuait pas cette réparation. Aujourd'hui, je souhaite faire la réparation, mais j'ai un doute sur l'huile préconisé. Audi préconise une huile avec 3% de Sturaco, mais uniquement en cas de réparation ou changement du pont, dans les autres cas, une huile de pont suffirait. Pouvez-vous m'indiquer quelle huile est préconisée dans le cas d'une vidange du pont, la vendez-vous ? Cordialement."

 

Réponse :

"Bonjour,

c'est le constructeur qui préconise les huiles à utiliser.
Si  Audi vous dit qu'une mise à niveau ne nécessite pas de STURACO, c'est qu'il n'en faut pas. par cotre si vous avez une fuite il faut savoir quelle quantité manque dans le différentiel et à ce moment là AUDI vous indiquera la marche à suivre.
à notre niveau, nous vidangeons le différentiel par aspiration, car il n'y a pas de bouchon de vidange et nous remplissons avec de l'huile additivée vendue par AUDI.
Cordialement."
 
Bon, en gros je fais comme je veux, mais eux ils mettent l'huile additivée! :D
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Bonjour,

Il y a 16 heures, mike83340 a dit :

Hello,

Se mouillent pas trop...

En effet Mike83340, c'est ce que je me disais aussi pour des fabriquants de BVA.

 

Il y a 15 heures, sylvainpect a dit :

Par contre, sur la 5HP19FLA il y a bien un bouchon de vidange. Au niveau de l'huile, ben là... Ça dépend de ton portefeuille 😂

Sylvainpect, c'est ce que j'avais vu sur Ekta, pourtant je leur ai envoyé le VIN de ma voiture...

Comme toi, je mettrais l’huile Audi avec additif, c''est plus prudent je pense.

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Le plus cocasse, c'est qu chez Audi ils ne voulaient pas me vendre l'huile additivée pour le Torsen car elle n'apparaissait pas pour ma boite de vitesse. Il a fallut que j'insiste. Il a même mis en remarqué que cette huile était inadaptée sur la facture. Ça me rappelle la fois où j'ai commandé le ciel de pavillon chez Seat. Le vendeur ne voulait pas me vendre le bout de carton recouvert de tissus. Bref...

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  • 2 semaines plus tard...

Bonjour, 

 

Sylvainpect, comment ça se fait que pour Audi l'huile additivée au Sturaco n'est pas préconisée pour ta BVA?

 

Je vois que nous avons subit les mêmes problèmes récurrents de nos modèles, moi aussi j'ai le ciel de toit à changer, j'en ai trouvé un d'occasion d'une B7, c'est le même mais pas tout à fait la même couleur, mais ça ira bien.

Tu l'as payé cher le tien chez Seat ? Tu pourrais me donner la référence Seat s'il te plait ? Au cas ou, ça peut toujours servir.:||

 

Merci.

 

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@piea Salut Pierre dommage que tu aies souhaité dévisser tes bras de suspension supérieurs pour remplacer tes amortisseurs. Je crois effectivement qu'Elsa propose ce protocole néanmoins j'avais posté en avril un protocole complet sur ce tuto (ci-dessous) qui t'aurait éviter plein de misère. Pour répondre à certaines questions dans ce post, il n'y a pas de règle concernant le pkoi la vis coté conducteur serait plus dure que celle coté passager ou inversement. En fait, cela dépend surtout si la dernière couille de loup qui a serré la fameuse vis, l'a fait au pétard ou comme un abruti étant donné que celle ci se serre à 40 Nm (information que je n'ai pas trouvé dans vos discussion) ce qui n'est pas énorme. Le problème étant que si cette vis est serrée trop fort elle déforme l'aluminium du pivot et vient même à se tordre empêchant toute extraction de celle-ci.

En revanche, comme tu l'as fait, la meilleure façon de sortir celle ci lorsqu'elle ne vient pas toute seule est d'essayer de la faire bouger dans un sens puis dans un autre avec un pétard en balançant du dégrippant histoire d'aider à la décoller. Ce qui est à proscrire c'est d'essayer d'écarter la lèvre avec un burin ou autre. Certes cela peut aider à sortir la vis en revanche au remontage la patte a de forte chance de casser net.

En garage on essaye de sortir cette vis que pour le remplacement des bras supérieursAP-Smiles_u1F609.png

 

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Haha démonter les vis sur la tête de la coupelle plutôt que les rotules de suspension, j'y ai pensé effectivement, mais à l'époque ça me semblait inutilement chiant, ça faisait racheter des vis à remplacer (elles sont à usage uniques ces vis là), et ça me semblait un peu compliqué de se faufiler à travers le ressort ...

Ce qui est chiant également c'est qu'il faut ensuite remonter ces vis et les serrer à une certaine inclinaison (que les bras supérieurs aient une inclinaison précise au moment de serrer les vis), ça me semblait compliqué d'avoir à la fois la bonne inclinaison, et d'avoir aussi la place de passer une grosse clé dynano + une clé plate.

Mais à y refaire, c'est vrai que si la vis chiante ne vient pas, c'est une solution plus facile si l'on veut changer juste l'amortisseur.

 

Après, au moment du remplacement des bras supérieurs, il faut dévisser cette vis de toute manière, donc je me disais qu'autant galérer un seul coup une bonne fois pour toute, et qu'au changement de mes bras je serai content de l'avoir fait :)  (Et puis par principe j'aime pas laisser une couille sur la voiture si je sais qu'elle existe)

Du coup j'ai remonté à la graisse cuivrée + couple de 40Nm effectivement, je serai tranquille à l'avenir ;)

 

Ca m'étonne un peu par contre ce que tu dis sur le fait que c'est le serrage à la clé à choc, ou trop fort, qui fait que cette vis est difficile à sortir. Le serrage produit une force longitudinale (dans le sens de la vis). Ce que ça exerce comme force c'est :

 

 - une force sur les pates en alu du pivot de chaque côté : ce qui pourrait éventuellement les casser, car la force du serrage est transmise à la pate, la pate force contre la rotule, et ça fait une force que la rotule exerce sur la pate en alu en retour.

Un parfait exemple des forces en jeu, et de là où peut casser la pate en cas de serrage trop important :

 

 

584078664_Exemplepivotcass.thumb.jpg.a0525caafda52c1db2773b916b47cb54.jpg

 

- Une force sur la vis en elle-même (ou plutôt sur le pas de vis) : Ca aurait pour effet d'allonger les filets de la vis, ou la vis en elle-même, mais je vois pas comment ça va déformer le pivot ...

 

 

Vraiment le pourquoi de la vis est bloquée, c'est juste une histoire de corrosion galvanique.

 

 

 

 

Edit : Et aussi, la casse des pates du pivot, ça peut se produire dans les deux sens : en comprimant la pate (serrage trop fort, ou serrage à vide) ou en la faisant s'écarter de sa position dans l'autre sens (en inserant un burrin et en forcant dans la fente). 

C'était aussi l'une des raisons qui m'ont poussé à remplacer le pivot : Lorsque la tête de vis à cassé, j'ai tout d'abord serré l'écrou sur la vis, pour forcer sur la vis et essayer de la faire sortir. Mais pour ça, c'est important de remplir la fente avec quelque chose (une rondelle par exemple).

Lorsque j'ai testé au tout début, je n'avais pas mis de rondelle, et quand j'ai serré l'écrou, l'effet qui s'est produit n'est pas que la vis a bougé, mais c'était la pate qui avait bougé, dans le sens de la compression (c'est à dire que l'ecart de la fente diminuait jusqu'à ce qu'il soit quasiment nul). Ce qui m'a fait "tilter" que j'étais en train de faire une connerie, c'est que j'ai entendu un "CRAC" assez fort. Je ne sais pas si c'était la pate en alu qui était en train de se briser à l'intérieur (il n'y avait pas de traces extérieures), ou si c'était la couche d'alumine qui cédait (ça fait du bruit quand ça cède), mais je pense que si j'avais continué, ma pate aurait juste cassé.

Dans le doute, vu que je savais pas les dégats qui s'étaient produits éventuellement à l'intérieur, j'étais plus rassuré de changer la pièce

Modifié par piea
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@piea Salut Pierre alors je te rejoins à 100% sur ton Edit. Idem je suis aussi d'accord sur le fait qu à la base la vis se bloque pour une histoire de corrosion galvanique.

Maintenant je peux aussi te garantir que j'ai sorti des vis tordues qui pour moi ne pouvait venir que d'un serrage au pétard, le fait que la vis de la rotule du bras supérieur arrière soit décalée par rapport à la vis transversale cette dernière en serrant trop fort va écraser la patte en alu puis a priori elle va finir par se tordre d'autant plus que l'autre rotule est inversée par rapport à la vis transversale. Alors je dis bien "a priori" étant donné que je n'ai pas de diplôme d'ingénieur en résistance des matériaux mais je ne vois pas d'autres raisons pour laquelle cette fameuse vis serait amené à se tordre. 

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  • 1 an plus tard...
Le 10/09/2019 à 13:28, florian77270 a dit :

Bonjour, pour le perçage de la vis vous avez sorti le bras ou fait sur place ? 

 

merci

Je te conseille de sortir l'ensemble bras supérieur et pivot pour ensuite travailler sur la fameuse vis. Attention le pivot est en aluminium. 

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  • :: Leon_399 a changé le titre en : Dévisser vis des bras supérieurs de suspension
  • 4 semaines plus tard...

Bonjour,

De quel manière procéder ensuite ? Perçage sur colonne ? En 2 fois avec 1 diamètre différent ?

Modifié par florian77270
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5102700000000_2.jpg.88429080e2d00455991b926fc86bbfbb.jpg

 

J'ai utilisé un forêt à centrer du même diamètre que la vis. J'ai décrit la méthode dans la section B6 ou B7. Utilise la fonction rechercher du forum.

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Ok donc un diamètre 10 mais je ne voit pas trop comment faire sur une colonne pour percer droit !!

 

Je ne trouve pas d'autre poste que celui ci ou tu intervient !

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  • 2 semaines plus tard...
  • 3 mois plus tard...

Je relance un peu votre sujet, mais sur B8 le probleme est le meme. Alors es ce quelqu'un a essayé les fameux extracteurs ?

MAPCO Querlenker Montage Anleitung 59818/1HPS VW AUDI Achse (4'15") ou ça https://www.amazon.fr/Klann-Spezial-Kl-0250-40-HSS-Boulons-serrage/dp/B001CCAGE0

Perso je pense investir car je suis sur que c'est le genre d'outil que tu peux facilement louer.

Quid de l'efficacité ???

 Ps j'ai récupéré un vieux train avant et je m'exerce dessus pour le moment et les résultats sont pas très concluant.

 

Edit : il y aurait aussi ce modele https://www.amazon.fr/KS-Tools-670-0076-dextracteurs-blocage/dp/B007XUETHA

 

ou ca qui est le plus economique

 

Modifié par AtO
  • Aime 1
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Non le problème n'est pas exactement le même. Ton premier outil est valable sur B5 qui a un pivot en acier. Ton deuxième outil est valable sur B8 (il me semble) ou il y a de la place pour le positionner (le pivot est différent au niveau du rattachement de la rotule de direction). Sur B6 et B7 il n'y a pas d'outils miracle.

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  • 1 mois plus tard...

Salut à tous, j’ai à peu près le même problème sauf que j’ai réussi à virer le boulot. Mais la vis ne bouge pas. On est bien d’accord, la vis coulisse simplement ? 

donc en tapant comme un sourd, à force ça devrait sortir ? 

 

 

Auriez vous également la référence de la vis si jamais je dois la changer ?

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Salut Romain

Oui la vis coulisse. Essaye avant de taper comme un sourd dessus de mettre du W40 pendant une nuit. Si tu tapes dessus tu risques de tordre les pâtes en alu. Je t'invite a essayer plutôt de desserrer au petard en y allant par petit coup, dans un sens puis dans l'autre. 

Après il te faudra sortir les têtes de 2 bras ce qui peut se faire avec une fourche à rotule.

Bon courage

 

 

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