Un nouveau venu, un de plus

[audidriver]

Si j'ai le temps dans la semaine j'essayerai de te faire des logs ou une petite vidéo sans souci ;)

[dangi]

C'est sympa mais ne te presse pas Audidriver.

 

Ce matin, après 1500 km sans aucun tracas depuis mes travaux (voir à partir d'ici), l'Audi en roulant s'est mise à donner de forts à coups très courts trois fois en 10 mn.

Au retour, à coups discontinus qui semblaient disparaitre en se mettant en roues libres (débrayage) et reprenaient en rembrayant. Les forts à coups (ou vibrations) m'ont obligé à m’arrêter en bords de route.

Ouverture du capot, un peu de fumée (pas pu savoir si fumée de gasoil ou fumée de friction car pas mal de vent) et un son de moteur qui tournait pas rond

 

Après l'avoir remorqué (dur de voir une 405 de 400000km tracter une audi de 181000km) , j'ai fait un diag vagcom qui annonce que tout est RAS :

 

Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77

Kilometrage: 181010km
-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
No. pièce: 038 906 018 S
Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1630
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06335
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A3A

Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D

 

En visuel la courroie de distrib (pas remis le cache depuis) est intacte, le calage est bon.

 

Je pense à plusieurs pistes :

-1- un injecteur qui ne donne plus.

-2- Un volant moteur HS.

-3- Un pb d'ouverture ou fermeture de soupapes.

mais franchement avec aucune certitude.

Si vous voyez d'autres pistes, n'hésitez pas.

[Noks]

Si ton soucis Disparait en débrayant peut etre plus le volant moteur non ?

 

Si tu debraye et que tu met des coups d'accel ca tourne rond ?

[dangi]

J'avoue que je suis franchement pommé pour faire un diagnostic.

En roulant, en débrayant et en donnant des coups d'accélérateur, les à coups semblaient disparaitre et la montée en régime était vive.

Par contre une fois à l'arrêt au ralenti, les à coups étaient toujours présents. Des petites accélérations les amplifiés. Je suis sorti ouvrir le capot, entendu des sons suspects. A la vue de la fumée je suis vite allé couper le contact pour ne pas aggraver le pb. Depuis je n'ai pas chercher à la redémarrer.

 

Si quelqu'un sait s'il est possible de voir l'état d'un volant moteur sans démontage, je suis preneur. Si quelqu'un a un bon tuto sur le changement d'un embrayage sur moteur AFN, je suis preneur aussi.

 

Avant de regarder côté volant moteur, je vais toutefois vérifier que le moteur ne présente pas de point dur sur un ou deux tours, et ouvrir le cache culbuteurs pour vérifier l'état des poussoirs.

[audidriver]

Si tu peux nous filmer ton prochain démarrage, quitte à le re-démarrer, autant en profiter jusqu'au bout...

 

Si tu as peur pour tes injecteurs etc...je peux comprendre mais de quand date ton dernier filtre à gasoil par exemple ? Au-dela de 30 000 kms ça commence à être critique parfois (même si je doute que ca vienne de la...)

 

Vérifies aussi le serrage de tes supports moteurs, toi qui vient de les remplacer...

[WAUZZZ]

Salut,

 

Une autre piste : la poulie débrayable d'alternateur.

@+

[dangi]

Merci pour vos propositions de pistes.

 

Je viens de tomber le cache cultuteurs, verdict....... Un poussoir qui est passé à travers, des morceaux partout, arbre à came mort (marqué de partout)

 

Je vais tomber la culasse d'ici ce weekend pour voir l'état des pistons et cylindres.

 

Si pistons et cylindre ok, alors recherche d'une culasse complete. J'ai peur que l'alésage du poussoir cassé soit ovalisé.

 

Si pistons ou cylindres touchés, là, je pense arrêter les frais.

Tout ça pour une petitre pièce de merd... tombée lors du remontage du cache supérieur de distrib en fin de chantier. Fait chi...

[lefuretfurax]

Quelle merde, ta peut être limité les dégâts en t'arrêtant attend.

Bon courage, mais ça ta l'air d'en avoir pas mal :bigthumbup:

[dangi]

Merci pour tes encouragements le furetfurax.

Je pense à tout ce qui va falloir démonter.

 

Pour atteindre les pistons, Il va falloir que je désolidarise la poulie d'AAC avec l'AAC. J'ai déjà essayé de la désolidariser lors du changement de la distrib mais sans succès sans extracteur. Par contre j'ai vu un trou dans le carter en tôle derrière cette poulie. Je vais tenter d'y passer un chasse goupille pour décoincer la liaison conique.

 

Dans le cas où les pistons + cylindres seraient ok changement de la culasse complète

Cela me demandera de m'occuper de tous les petits morceaux de poussoir et autres, qui seront allés jusqu'au carter d'huile. Gros chantier pour sortir ce carter coincé par le berceau je crois. :meanie:. Est on obligé de sortir le moteur pour sortir ce carter d'huile ?

 

penser aussi aux pièces à acheter :

• culasse complete éprouvée et rectifiée
• joint de culasse
• vis de culasse
• kit de distribution

Quelles sont les obstacles ou achats que je ne vois pas ?

Modifié 12 mai 2015 par dangi

[audidriver]

Tout ca a cause de la pièce qui était tombée la dernière fois ? :(

 

Rajoute un joint de cache culbuteur dans ta liste ;)

[Noks]

Et un joint de carter. Sur mon 1.8 t on a ete obliger de déposer le moteur pour tomber le carter d'huile, sur tdi je sais pas

[dangi]

Merci pour vos remarques constructives.

Quelqu'un aurait il réussi à tomber le carter d'huile juste en soulèvant un peu le bloc moteur et en abaissant un peu le berceau ?

[Noks]

Franchement vu le boulot que tu a sur le bloc, ça serait pas plus tranquille de le sortir pour travailler tranquillement dessus ?

[shoubish]

Salut !

 

Mauvaise aventure......

 

 

Quelqu'un aurait il réussi à tomber le carter d'huile juste en soulèvant un peu le bloc moteur et en abaissant un peu le berceau ?

 

Oui, je l'ai fait ! Mais alors quelle galère. Tombe directement le moteur, tu gagneras ton temps. La pièce qu'il faut absolument enlever, c'est le renfort entre la boite de vitesse et le bloc moteur. Seul soucis, le berceau moteur est plus que gênant !

 

Pour le remontage du carter d'huile, ne te fait pas chier avec un nouveau joint de carter, directement de la pâte à joint, c'est bien plus fiable !

 

Si jamais tu es en galère de pièces moteur, n'hésite pas, j'en ai quelques une en réserve !

[dangi]

Super de voir que c'est possible même si c'est difficile.

[WAUZZZ]

Salut,

 

J'avais eu le même souci sur mon ex V6. Je m'étais alors fabriqué un support moteur qui repose sur les ailes AV puis désacouplé les supports moteurs afin de lever ce dernier suffisamment dans le but de créer du dégagement. Autre PB : il faut aussi déposer la face AV vu qu'il y a le support moteur AV qui se reprend sur la traverse.

http://forums.audipassion.com/topic/133140-outillage-pour-remplacer-carter-huile-superieur/?hl=%2Boutillage&do=findComment&comment=3368551

@+

[dangi]

Salut wauzzz.

J'ai déjà aperçu sur ce forum ton ingénieux montage pour suspendre le moteur par en dessus.

Super idée pour gagner de la place entre le carter et le berceau.

J'ai ce qu'il faut en profilé métallique. Je vais sortir disqueuse et poste à souder pour créer la bête (faute de chèvre)

 

Je me suis fait un 18-20h. en profitant de la lumière de fin de journée.

• J'ai déjà reculé la face avant. Je vais voir si je peux la faire pivoter de 90° ce qui me permettrait de ne pas déconnecter les conduits de la clim.
• Le LDR est vidangé
• Pipe côté culasse démontée.
• Boite à air virée.
• Tubulures rigides d'injecteurs tombés et bouchés.
• Poulie d'AAC dévissée mais pas encore désaccoupler mais par chance j'ai trouvé un extracteur dans le fond d'une caisse à outil. Quand la face avant sera virée, l'extracteur pourra passer.
• Distribution tombée
• Egr virée
• Turbo désaccoupler du pot d'échap

J'ai un souci : Lorsque je cherche à démonter l'arrivée d'huile sur le dessus du turbo, la rotation de l'écrou de tubulure entraine aussi en rotation le raccord male-male qui se dévisse du corps de turbo. Est ce grave (pour l'étanchéité future) ? Je n'arrive pas à bloquer ce raccord pour l'empécher de tourner.

 

J'ai une question aussi :Quelqu'un sait il la dimension de la clé à 12 pans xzn qu'il faut pour dévisser la culasse ? Je vais en acheter une demain aprèm.

[WAUZZZ]

Salut,

 

Pour le manchon d'huile qui se desserre sur l'arrivée d'huile de turbo, j'avais eu le même souci. J'avais donc meulé une clé plate de 17 pour le dégagement qui est réduit, ceci afin de faire le contrecoup.

@+

[dangi]

Merci Wauzzz pour l'astuce.

 

Quelqu'un sait il la dimension de la clé à 12 pans xzn qu'il faut pour dévisser la culasse ? Je vais en acheter une demain aprèm.

[WAUZZZ]

Salut Dangi,

 

Je te conseille fortement d'acheter un jeu complet de douilles XZN (chez bricoroom par exemple) car ce type d'empreintes sert également pour les vis de cardans, côté boîte (taille M10) et pour la culasse, il me semble que c'est du XZN taille M12. De plus, le jeu complet te coutera moins cher au final que d'acheter les douilles à l'unité.

Je te conseille fortement aussi un entraînement de carré de cliquet de 1/2 pour la douille M12 XZN car le torquage des vis de culasse est conséquent (4m.daN puis 6m.daN + serrage angulaire 180°). Norauto fait aussi un jeu d'embouts XZN mais l'entraînement du carré du cliquet n'est que du 3/8 pour la taille M12 (moins gros que du carré de 1/2)

Voici le coffret que je m'étais procuré et qui est de bonne manufacture :

http://www.bricoroom.fr/coffrets-douilles/606-coffret-de-40-embouts-xzn-hex-torx-12-pans-6-pans.html

@+

[dav1104]

pour la face av tu peux la mettre à l'équerre 90°

[dangi]

Bon, j'en sais un peu plus.

Voulant avancer mes travaux pendant ces jours fériés, achat d'une clé XZN 12 pans M12 dans un magasin de pièces auto. Du FACOM pour 18€. Je sais ça peut paraitre cher mais j'ai gagné au moins 4 jours. Par contre, je garde le site de Wauzz pour l'outillage. Il a l'air pas mal.

 

19H,poursuite du démontage pour arriver aux pistons et voir l'ampleur des dégâts. J'y suis arrivé ce soir vers 22H. Je confirme que la face avant peut être mise à 90°, les conduits de clim le permettent. Je confirme aussi la nécessité d'une douille en carré de 1/2 pour desserrer la culasse. Faut générer un sacret couple sur la clé à cliquet (rallonge de 80 cm environ + effort de boeuf)

 

Très bonne nouvelle, Les 4 pistons sont intacts tout comme les cylindres. OUF !!

Aucun signe de choc entre piston et soupape. Ces dernières sont intactes coté cylindre.

 

La culasse est bien abimée dans toute la partie haute. L'alésage du poussoir déchiqueté est très abimé : la culasse et l'AAC sont morts.

 

Je prends donc la décision d'acheter une culasse complète. Pas le temps de me cogner un rodage de soupapes et de toute façon, je n'ai pas confiance aux miennes. Un autre poussoir est très déformé et 2 autres bien marqués. J'ai peur que les têtes de soupapes soient attaquées.

 

Si je suis soulagé d'un point de vue financier (pas besoin de changer tout le moteur), m'attend maintenant un max de travail. Il faut que je sorte le carter d'huile pour vérifier la présence de morceaux de poussoir.

En attendant de trouver mes pièces, je vais aussi démonter tout les éléments fixés sur la culasse (injecteurs, pipe échap et admission etc....)

Je prévois aussi d'ouvrir le turbo (vu qu'il est démonté) pour nettoyer le système de géom variable.

 

Allez, je vais trainer sur quelques sites afin de trouver toutes mes pièces et ainsi pouvoir chiffrer la suite.

A oui, une question toutefois :

J'ai trois têtes de piston recouverts d'une fine couche de suie et la quatrième huileuse et bien noire (cylindre 2, celui du poussoir explosé)).

Cela pourrait t-il être dû au poussoir ou pas ?

[mick030118]

Salut,

 

Les poussoirs sont hydrauliques, ils se gorgent d'huile pendant le fonctionnement du moulin… C'est pour ca qu'on entend un peu claquer lors des premiers tours moteur à froid, il faut le temps que l'huile remonte et que les poussoirs se chargent d'huile… Si le poussoir est rempli d'huile et est explosé pour une raison ou une autre, il me parait logique que l'huile foute le camp dans le cylindre concerné… A nettoyer du coup (le dessus du piston)

[WAUZZZ]

Salut,

 

L'étanchéité entre le poussoir et la chambre de combustion se fait par les joints de queues de soupape.

S'il y a de l(huile sur la calotte du piston, c'est qu'un des 2 joints de queue de soupape (admission ou échappement est mort.

La ref de la fonderie de culasse doit être 028103373N (c'est la ref marquée sur la mienne).

La ref des culasses est la même que ce soit un 90 ou un 110CV

Tu as toutes les ref ici, dont celle de la culasse qui est indiquée (ref pièce 1) :

028103351P

http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1998-10345-cylinder-head-cylinder-head-cover/

@+

[lefuretfurax]

Je sais pas si tu connais ce reportage d'un autre forum, il t'es arrivé presque la même chose.

http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet418385.htm

 

Je ne sais pas si t'aura le courage de faire 2, 3 photos.

 

a+

[dangi]

Aujourd'hui nettoyage du turbo.

Finalement c'est pas compliqué et plutôt efficace. Le Géo variable a retrouvé toute sa liberté.

 

Je recherche tjs une culasse et le choix en culasse compléte reconditionnée n'est pas dense.

Le prix me calme un peu.

Je regarde aussi en occaz mais j'ai peur d'acheter un truc rincé.

 

Pour les photos J'aimerais vraiment mais je bosse seul et l'état de mes mains n'est pas compatible avec un Appareil photo.

Pour l'instant je n'ai rien fait de bien nouveau ni innovant.

Beaucoup de tuto traitent le démontage de la face avant, de la distrib etc...

Je vais toutefois essayer de faire un truc pour expliquer et imager au mieux les étapes suivies.

[blacksamourai]

Salut

 

Dommage que tu habite loin j'ai la culasse de mon 90 chx.

[lefuretfurax]

Salut,

 

Y a moyen de l'envoyé, j'ai reçu sans problème 5 jantes sur une palette presque 100kg a 770km.

http://www.tarif-colis.com/

http://www.envoimoinscher.com/colis/

 

A+

[dangi]

J’avais promis de faire quelques photos de mes travaux. En voici quelque unes.

Pour rappel, la cause de ces travaux a été de forts à coups moteur en roulant. Point dur sur la rotation du vilebrequin. Un doute sur la culasse.

 

-1- Pour accéder à l'AAC :

• Tomber le pare chocs avant, Avancer la face avant (voir ici : )
• Enlever le cache culbuteurs.
• Je vois ceci :

• 

 

 

 

Il faut aller voir l'état des pistons et cylindres, donc démontage de la culasse.

 

-2- Pour démonter la culasse :

• Virer pipe d’eau coté culasse + patte support du cache supérieur moteur en plastique
• Déconnecter alim rechauffage LDR derrière la culasse + durite d'LDR).
• Tomber la boite à air
• Virer l’EGR.
• Sortir le turbo. A y être on l’ouvre et on le nettoie coté échap (en fait c’est 8 vis à défaire et 2 coups de maillet. Pinceau, et ça donne ceci.
• 

J'ai dévisser aussi les 3 vis btr vues sur la photo prédédente pour pouvoir nettoyer au pinceau les pales de la Géo variable.

• Libérer la tubulure d’arrivée d’huile de turbo arrimée au bloc moteur en 2 points.
• Enlever cache supérieur de la distribution
• Détendre courroie de distrib
• Enlever courroie de distrib.
• Sortir poulie AAC (extracteur recommandé voire obligatoire)
• 
• Démonter AAC
• Déconnecter bougies de préchauffage
• Dévisser tubulures rigides de gasoil des 4 injecteurs.
• Débrancher 2 prises dont une alimentant l’injecteur pilote.
• Dévisser 10 vis de culasse (prévoir douille male XZN en M12 + longue rallonge et gros bras)

La culasse sort avec ses pipes d’admission et échappement.

Et je vois ceci :

 

Super, sous la culasse tout est nickel.

 

 

Il faut maintenant aller chercher d’éventuels morceaux broyés qui seraient passés dans le carter d’huile

 

-3- pour sortir le carter d’huile sans sortir le moteur (pas de chèvre) :

• Dévisser la partie haute des 2 supports moteurs latéraux
• Fabriquer ceci et installer 2 sangles à cliquets (j'ai simplifié celui de wauzzz) .
• 
• Soulever le moteur de 8cm environs
• 

• Virer le porte support moteur avant (photo issue de ce site)
• 
• Virer le sabot « boite-bloc moteur » (obligatoire pour sortir le carter mais facile à faire, 6 vis avec clé de 16)
• 
• Dévisser calmement les 20 vis du carter d’huile et on arrive à ça :
• 

Quelques limailles dans le fond du carter. Rien sur le filtre de la crépine.

Tout ça pour si peu, mais il fallait le faire pour être sûr.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.

[lefuretfurax]

Salut,

 

Beau boulot, encore merci pour les photos

On voit même ou arrive la jauge, très intéressant.

Pour débloquer la poulie AAC ta utiliser quel type d'extracteur, un simple trois griffes???

 

Je remarque que ta GV est fixer par 3 btr, la mienne c'etait 3 torx dont 2 très très dur a dévisser, apres avoir pété mon embout j'ai du acheter un embout 1/2 pour mettre sur clés a choc, mais une tête a foiré donc perçage, remontage avec 3 BTR inox biensur.

un simple coup de pinceau ta remis en cette état ta GV, elle n’était vraiment pas encrasser :bigthumbup:

 

A+

[WAUZZZ]

Salut,

 

Ca, ce sont des chantiers comme j'aime !!!

Félicitations !

J'aime bien ton outil pour supporter le moteur...mais je vois que tu es comme moi : tu n'as pas pris le temps de le peindre. Enfin, on s'en fout, c'est opérationnel et il faut à peine 1 heure pour se le fabriquer et se faciliter grandement la vie après.

Je me demande si tu n'aurais pas plus vite fait de te trouver un moteur complet (qui ne sera pas plus cher qu'une culasse seule).

@+

[dangi]

Avoir des retours positifs, c'est toujours encourageant mais quand en plus Wauzz en fait partie, ça fait un effet puissance 10.

 

Merci à vous pour vos commentaires.

 

Oui le furetfurax, j'ai utilisé un simple extracteur 3 branches monté avec les griffes orientées vers l'extérieur. J'ai dû m'y prendre en 7 ou 8 fois tout de même pour trouver la bonne accroche. Mise en tension de l'extracteur, puis léger coup de chasse goupille + marteau par le perçage présent sur la tole (entre poulie et culasse).

Pour le turbo, effectivement il y avait qu'une bonne et épaisse couche de suie (non mélangée à de l'huile qui ressemble à du goudron comme ce que l'on trouve dans le collecteur d'admission). Je pense que c'est plutôt bon signe de ne pas avoir de présence d'huile à l'échappement (segmentation ok)

Par contre je suis super étonné de la quantité d'huile que je trouve entre le filtre à air et la tubulure d'admission. A chaque durite démontée ça coule !!

 

Wauzzz j'ai aussi pensé à trouver un moteur complet, mais il est impossible de savoir dans quel état il est sans l'avoir ouvert. N'y aura t-il pas aussi un soucis entre la carte grise et le N° du nouveau moteur ?

 

Donc pour l'instant je reste sur la piste de la culasse.

Soit une occaz sur laquelle je change les poussoirs + une rectification.

Soit une reconditionnée prête à être montée.

 

Il faut que je vois quel joint de culasse prendre car dans tous les cas, cette culasse aura été ou sera rectifiée donc il me faudra un joint adapté à cet usinage.

Il faut que je regarde celui que j'ai. S'ii présente qu'une seule griffe, cela veut il dire que la culasse n'a pas été rectifiée ?

 

 

Autre question (décidément !!) Sur la périphérie du plan de joint du bloc moteur (celui en contact avec le carter d'huile est présente sur une longueur de 10 cm, coté boite, une zone noire caoutchouteuse.

 

ça se change cette zone ? car elle n'a pas l'air d'être très étanche et semble ne pas être détachable. Sauf erreur de la part, sur partsbase.org, elle n'est pas référencée.

[mick030118]

Salut,

 

Compliments à notre ami dangi qui attaque un beau chantier effectivement… Je suis ton post avec beaucoup d'intérêt et d'attention… Bonne chance pour la suite et déjà mille mercis pour ce topic super vivant et plein d'infos croustillantes :)

[WAUZZZ]

Salut,

 

La ref du joint de carter est 044103609D que tu trouves ici par exemple :

http://www.vagdiscount.com/joint-de-carter-dhuile-vw-15l--20l-p-183.html

 

Pour l'épaisseur du joint de culasse, il faut mettre la même épaisseur que l'ancien (1, 2 ou 3 trous d'identification).

En effet, la détermination de l'épaisseur d'un JDC se définit par la côte du piston qui désaffleure le plus du plan de joint du bloc moteur : comme tu conserves l'ancien bloc et que tu ne remplaces aucun composant du bas moteur, l'épaisseur du JDC ne change pas.

 

Je lis souvent une abomination pour les moteurs Diesel qui indique qu'il faut changer l'épaisseur du JDC dès que le plan de joint de culasse est rectifié / Cette pratique n'est uniquement valable sur les moteurs essence dont la culasse comporte des chambres hémisphériques.

Une culasse de TDI, c'est complètement plat ; donc si on rectifie la culasse, on ne change rien au niveau volumétrique. Il faut juste ne pas dépasser la côte maxi de rectification car plus on rectifie, plus les soupapes seront en désaffleurement et risquent de toucher les calottes de piston. Pour bien faire les choses, toute l'épaisseur que l'on retire sur le plan de joint, on devrait retirer la même épaisseur sur les sièges de soupape pour respecter la chaîne de côtes. Plus on réduit l'épaisseur de la culasse et plus on rectifie les sièges de soupapes, plus les soupapes remontent;ce qui comprime de plus en plus les poussoirs hydrauliques.

@+

[dangi]

Salut mick030118. Merci pour ton commentaire. Dans les jours avenir ce post sera moins alimenté. Boulot et famille vont m'obliger à poser les outils. Mais cette voiture démarrera au plus vite (que je peux). Il faut que je sois juste patient.

 

Merci Wauzzz pour tes précieuses précisions sur la rectif de culasse. En regardant sur ma culasse cassée je vois que mes soupapes sont en désaffleurement.

Est ce la même chose pour toutes nos culasses ? car si c'est le cas si je fais rectifier la nouvelle, il faut en plus que je démonte les 8 soupapes donc boulot en plus (bricoler un outil pour comprimer les ressorts etc...)

 

Pour ma question sur cette zone caoutchouteuse présente sur le plan de joint du bloc-carter d'huile, j'ai finalement trouvé.

C'est la pièce repérée 24 C'est elle :

 

Pour bien étanchéifier le carter, je pense qu'il faut mettre du joint bleu aux extrémités de cette pièce.

[mick030118]

Salut,

 

Cette pièce ne serait-elle pas le joint (bourrage) de vilebrequin ?

[WAUZZZ]

Oui, c'est le flasque d'étanchéité AR du vilebrequin.

Du joint bleu aussi, mais pas trop. Il n'en faut pas dans le circuit d'huile après.

@+

[mick030118]

Salut,

 

Si c'est un bourrage par définition la pièce qui vient contre (en l'occurrence le vilebrequin) est en rotation donc pourquoi aller mettre de la pâte à joints ? :reflexion: Au premier tour de démarreur la force va déchiqueter la pâte à joint, et celle-ci risque en effet de partir en petits morceaux et de boucher la crépine de la pompe à huile ou d'autres éléments peut-être…

[dangi]

De la pate à joint juste ici (en bleu sur la photo) pour étanchéifier la zone entre cette pièce le bloc moteur et le carter d'huile.

[mick030118]

Aaaah ok maintenant je comprends mieux merci bcp… Faut dire que j'ai vu un Espace 3 il y a quelques temps, le mec se plaignait d'une fuite d'huile et c'était justement le bourrage de vilebrequin, un margoulin à Bruxelles lui avait fait en lui disant que ca tiendrait pas 10 ans mais un bon moment quand même, ca a pas tenu dix jours… Et quand j'ai regardé j'ai compris… De la loctite d'étanchéité plein le bourrage… un travail de merde qui a pas tenu cinq minutes lol