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A4 B5 PHII 1.9 TDI 110 Voici Caroline


mick030118
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Est-il possible en outre que le VAGCOM ait détecté automatiquement le type de bloc ? (J'ai tracé le graphe TDI Timing de cette golf hier fin d'après midi et quand j'ai appuyé sur le bouton TDI Timing le soft a ouvert sa fenêtre et tracé le graphe en ayant sélectionné AGR mais est-ce le choix par défaut ou est-ce un choix réalisé par vagcom ?

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Re,

 

Le type moteur est indiqué sur le bloc moteur à côté du filtre à huile. Il est également marqué sur l'étiquette de carénage de courroie de distri quand l'étiquette est encore présente et lisible...

Pour les différents montage de la poulie de pompe et les 2 types de vis dont tu fais allusion, tout est indiqué dans ce PDF.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=moteur%20ahu&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CE4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fchopsauce.online.fr%2Fdoc%2FmoteurAHU.pdf&ei=UvJ1U93jMKfC0QWx8YG4DA&usg=AFQjCNFLnEJ-Xdpdo7WvnihFD_FRSD7fuQ&bvm=bv.66699033,d.bGQ

Je te confirme bien qu'il existe 2 type de vis : un type se serre simplement au couple et n'a pas besoin d'être remplacée, l'autre type se serre par une première phase au couple puis par serrage angulaire : celle-là doit en théorie être remplacée.

Voici quelques principes de la RDM (Résistance Des Matériaux):

Toute fixation qui est serrée par serrage angulaire (vis de culasse ou vis en bout de cardan côté roue par exemples) doit systématiquement être remplacée car lors du serrage, elle subit un allongement au delà de la limite élastique du métal (rechercher "essai de traction éprouvette").

Lors d'un serrage angulaire, la vis subit donc un extra-allongement qui augmente sa dimension primaire (au delà de la limite élastique du métal). Cet allongement est appelé "allongement non linéaire". Dans le document suivant :

http://solar.energy.cours.free.fr/doc%20cours%20ing/science%20des%20materiaux/RAPPORT-TRACTION.pdf

Il est représenté la courbe caractéristique d'une éprouvette soumise à un effort de traction progressif croissant.

Dans la première partie de la courbe (portion O-A), l'allongement est proportionnel à l'effort appliqué (c'est une droite). Si on relâche l'effort, l'éprouvette retrouve sa dimension initiale et ses caractéristiques mécaniques ne sont pas affectées.

Si l'effort se poursuit au dela de cette portion, on se retrouve dans la portion de courbe A-E où l'allongement n'est plus linéaire et où les caractéristiques du métal se modifie aléatoirement. Si on relâche l'effort, l'éprouvette est plus longue qu'à son origine et c'est irréversible (c'est ce qui se produit pour une vis qu'on serre par serrage angulaire (après une ou plusieurs phases de serrage au couple).

@+

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  • 3 semaines plus tard...

Salut les amis,

 

:remonte: lol. Des nouvelles de Caroline... Les 260.000 km approchent à grands pas... (258.500 et des poussières actuellement). A cette occasion le petit entretien, et je la passe en mode vidange tous les 10.000 km (la dernière a été faite à 250.000) pour préserver le plus possible la mécanique... Respect aux mamies si on souhaite encore pouvoir les solliciter tous les jours lol.

 

A ce propos je dois poursuivre la restauration du train avant. J'avais changé les biellettes de barre stab, il y a eu un grand progrès mais encore des claquements et je pense que je suis bon pour les bras supérieurs de chaque coté... On va voir ca sans tarder.

 

Sinon besoin de quelques infos supplémentaires à propos d'un petit souci qui est courant sur nos B5: la centrale clignotante qui déconne. Mes clignotants ne clignotent plus (ils restent allumés en continu) sauf en mode feu de détresse. J'ai déjà eu ca plusieurs fois mais au bout de quelques minutes ca reprend toujours normalement. Néanmoins comme ca se reproduit je voudrais régler ca définitivememnt... La centrale est-elle réparable (à la manière du boitier ABS dont une soudure se fèle) ? Si oui comment ? Sinon je la remplacerai mais comment démonter la console centrale ? (elle est derrière le bouton des feux de détresse... et la boiserie autour je vois pas trop comment la retirer) voilà voilou merci à tous

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je pense que je suis bon pour les bras supérieurs de chaque coté... On va voir ca sans tarder.

 

Salut

 

Pense a acheter le boulon qui tiens les bras superieur car au demontage il sera souder (experience vécu).

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Salut,

 

Merci du conseil. Je n'avais pas précisé mais je commande toujours la visserie avec... J'ai fait pareil pour les biellettes de barre stab :secret:

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  • 2 semaines plus tard...

Salut les amis,

 

Petites news... La belle a passé aujourd'hui la barre des 259.000 km. J'ai changé la centrale clignotante... Problème de clignotants résolu donc... Juste deux soucis: La pièce venant de chez Audi est fabriquée en Tchéquie (bande de trous de b...lle lol) et enfin le bruit des relais n'est pas le même qu'à l'origine j'en déduis que la pièce n'est pas tout à fait identique mais ce n'est pas catastrophique.

 

Sinon petit souci pour changer le bras supérieur gauche côté conducteur: impossible de le sortir coté moteur (alors que côté roue ca vient tout seul). La "vis" côté roue est trop longue et butte contre la tôle... Vous avez une procédure pour démonter ce bras de m...rde ? :mur:

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Salut

 

Seul solution que j'ai fait est de demonté l'amorto

3 vis dans le compartiment moteur et le boulon au pied sa se fait bien.

 

Courage

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Salut les amis,

 

Mon bras de suspension supérieur gauche est changé... Belle salopperie d'ailleurs lol. Effectivement j'ai dû démonter l'amorto (trois boulons près du calculateur moteur et un boulon en bas). Ensuite j'ai du démonter la rotule du bras inférieur droit, et en faisant pression avec une barre sur l'ensemble, le moyeu est redescendu suffisamment pour me permettre de retirer le boulon du bras supérieur et remplacer ce satané bras. L'opération est donc faite, la belle a retrouvé un meilleur comportement routier et confort. Seul petit bémol: je crois que mon amorto a déjà été démonté par le passé et la vis inférieure remontée à l'envers (l'écrou côté pare-chocs et le boulon coté bras de suspension droit) car dans ce sens la je ne sais pas retirer le boulon de l'amorto sans retirer le bras de suspension inférieur droit... Hors au niveau de la roue passager c'est monté en sens inverse (écrou coté bras de suspension et boulon coté pare-chocs) ce qui permet là de le retirer facilement... Le jour ou je change les amortos je commanderai la visserie avec (comme d'hab) sauf que là le boulon inférieur de l'amorto avant gauche une fois dévissé je vais le flinguer à la disqueuse pour pas trop me faire chier... Voilà voilou.

Sinon j'ai passé un coup de polish sur mes phares et ca marche à merveille ils ont retrouvé un brillant tout neuf...

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J'avais oublié qu'il fallait démonter l'amorto, mon mécano m'avait prévenu en septembre 2011 car j'avais remplacé un bras de suspension à droite, mais celui qui ne nécessite pas la dépose, et il m'avait bien montré que si je cassais l'autre, c'était bonjour les euros

 

Limite je me dis que vu le boulot que cela représente vu ce que tu nous en dit, il faudrait faire ça préventivement : amortos avant + ces deux bras de suspension maudits, quitte à tout démonter...

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Salut Audidriver,

 

Le boulot le boulot... C'est comme à chaque fois quand on tombe sur un os ca nous semble insurmontable... J'avais tout démonté une première fois, et je suis pas parvenu à retirer cet écrou de merde, un pote mécano est venu voir et il m'a expliqué ca, on a du tout remonter vite fait car on s'est pris un orage sur la tronche (ils auraient quand même pu fermer les robinets un moment là haut lol) et on a redémonté cet après-midi ensemble, au final sur une bonne heure de temps c'était fait donc c'est pas la mort, faut juste bien comprendre quoi...

Ceux qui changent leurs amortos, tant qu'à faire, peuvent changer ces bras avec en effet, et encore... Pour changer l'amortisseur il y a un boulon en dessous (qu'on défait aussi pour changer le bras de suspension) et un boulon central au-dessus. Ce boulon central on ne le défait pas pour changer le bras de suspension. Par contre on défait les trois boulons de la jambe de force (dans le compartiment moteur) pour changer le bras de suspension, mais on ne les défait pas pour changer l'amortisseur... Donc au final c'est pas tellement éloigné l'un de l'autre mais c'est pas pareil non plus...

Le mot de la fin: on dit que les bras de suspate de nos B5 sont leur point faible, et Caroline m'en fait un à 259.000 bornes... Si c'est ca le point faible c'est vraiment pas la mort looooool

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D'accord je comprends mieux. L'un n'implique pas l'autre mais par contre pour remettre l'amorto sans compresse ressort c'est possible quand meme ?

 

Concernant la solidité des bras de suspension j'ai un doute quand meme. Je suis d'accord avec toi car au final moi je ne suis pas un adepte du changement complet en preventif et pour le moment ca tient le coup.

 

Ceci dit j'ai eu bras de suspension hs a 186.000 kms (je venais de l'acheter) et les anciens proprios venaient de changer l'autre. Les deux bras inferieurs cote droit...j'aurai donc tendance a dire que les b5 ne supportent pas les conduites brusques sur routes degradees mais que sinon ca passe.

 

En revanche pour info la mienne a eu droit a une rotule de direction a 120.000 kms, puis de nouveau les deux rotules de direction a 145.000 kms, un nouveau changement juste avant que je l'achete a 185.000 kms et j'ai du en faire remplacer une a 219.000 kms...du coup je ne sais pas vraiment quoi en penser lol. Mais a mon avis certains garagistes connaissent la reputation du modele et en profitent

...un peu comme les turbos grippés et les debitmetres

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Re salut,

 

Il y a eu pas mal de changements de rotules chez toi on dirait, en effet... Mais des rotules de direction après 20.000 bornes, ca me laisse pantois... Ca ce n'est pas normal du tout, et plusieurs raisons peuvent en être à l'origine:

1° Les chauffeurs roulaient comme des sagouins (personnellement quand je vois des nids de poule j'essaye de les éviter...)

2° Leurs parcours comprenaient fréquemment de très mauvaises routes

3° Les garagistes abusent effectivement pour se donner du travail supplémentaire (ca s'appelle de l'escroquerie)

4° Les pièces de remplacement sont des pièces chinoises ou genre mapco ou je ne sais plus quelle marque qui fait un kit de bras de suspension complet pour A4 B5 à 200 euros... Tu peux facilement imaginer l'espérance de vie de ces trucs-là... Et ce phénomène est beaucoup plus important qu'on ne le croit... J'avais vu un reportage ou en chine on faisait des plaquettes de freins pour 10 euros ou un truc du genre... Les plaquettes de freins étaient faites à base de gazon tondu (véridique)... Au troisième freinage la distance de freinage était triple par rapport à des plaquettes européennes... Au cinquième elles ont pris feu.... (les chinoises évidemment).

 

Pour finir je dirai que j'ai vu le même genre de montage (bras de suspate) sur PASSAT, et également sur BORA TDi et probablement sur d'autres encore... Si on ne parle pas de ca comme leur faiblesse (là je n'en sais rien) ca doit pas être plus mavais sur les B5 lol

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Je viens de regarder mes factures, la première rotule avait été commandée chez Audi, puis les deux autres rotules de direction dans un magasin de pièces dans le 71, mais il n'y a pas le détail de la marque

 

Ensuite, les anciens proprios ont passé le CT pour me la vendre, il y avait du jeu à droite, changement du bras de suspension relié à l'amorto, changement d'une rotule de direction à droite (elle avait donc 40.000 kms) ils ont fait remettre du moogvo, cela a été monté chez Profil+

 

Ensuite mon mécano m'a refait la rotule de direction gauche (la attention je corrige mes propos) à 217.815 kms, il m'a remis du moogvo également. Elle a donc été remplacée au bout de 60.000 kms celle-ci

 

Si je fais le tour des réparations du train AV, à part les deux rotules de suspension, les 4 bras supérieurs (et les 2 inférieurs côté gauche) tout le reste a déja été changé une fois au moins ! :P

 

Concernant le montage, de mémoire c'est un héritage de l'Audi A8 (WAUZZZ pourra nous le confirmer). Il est même comparable à celui des A6 C5 car mon mécano m'a monté un bras de suspension (neuf, je précise, pas d'occasion) avec une référence d'A6 C5 (mêmes caractéristiques, mais vendu moins cher...cherche la logique)

 

Après je suis d'accord avec toi, il vaut mieux privilégier la qualité quand même sans la payer hors de prix non plus (comme à chaque fois ceci dit)

 

PS : il est vrai que le bras de suspension HS après mon achat s'est révelé au bout de quelques semaines, à l'époque je vivais à Dijon et c'était Beyrouth avec la construction du tram. Peut-être était-il un peu usé et que les trous l'ont flingué direct, je ne saurais jamais...je me rappelle juste du prix pour le changer : 193 € HT !

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Salut les bricolos !

 

Les bras de suspat de nos B5 sont les mêmes que sur les A6-C5.

Concernant le problème de sens de vis sur l'attache inférieure d'amorto, il a changé de sens à titre d'évolution.

C'est vrai qu'il y a un sens où il est difficile de le sortir car la tête de vis bute sur le bras de guidage.

On parvient toutefois à le retirer en braquant plus ou moins la direction.

 

@ Audidriver : J'ai vécu 7 ans à Dijon aussi ( à Ouges précisément quand j'étais encore militaire, sur la BA 102).

@+

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Salut les amis,

 

Nous voilà un peu plus renseignés... Merci pour toutes ces infos... Intéressant de savoir que c'est les mêmes bras sur l'A6 C5... @WAUZZZ grand merci pour cette info sur la possibilité de retirer la vis inférieure de l'amorto en braquant la direction, j'y avais pas pensé et ca va faire gagner du temps...

 

Sinon des nouvelles de la belle: elle va beaucoup mieux avec son bras mais j'ai encore quelques bruits dans le train avant, nettement moindres certes mais faudra que je creuse l'affaire... je vais finir par péter un câble et changer l'intégralité des bras pour être tranquille... lol

 

@WAUZZZ BA = base aérienne ? J'ai une amie qui est lieutenant à la force aérienne :secret:

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@WAUZZZ : tu as peut-être travailler en collaboration avec Micky78, je l'avais rencontré à l'époque, il était basé à Longvic ;)

 

@Mick : les bruits de train AV, c'est chiant, pénible à trouver, et couteux. As-tu tout testé avec un pied de biche ? Ca fait plusieurs fois que je teste cette méthode, roue retirée ca ne prend que quelques minutes, mais je ne sais pas si ça marche tout le temps ! :P

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Salut,

 

Le pied de biche ou une barre de fer, ca marche pas mal non plus... En fin de compte ce qu'il faut c'est un levier... Mais effectivement c'est pas toujours facile de dénicher ces problèmes à la con et ca peut coûter un os... Ici ca va mieux mais c'est pas encore parfait donc j'en déduis qu'il doit y avoir un autre bras à la con qui a du plomb dans l'aile... Autre chose: je me demande (WAUZZZ ? lol) si en laissant un bras de suspension abîmé, les autres bras (qui prennnent donc des chocs plus important vu qu'il y en a un qui s'affaisse) ne s'endommagent pas beaucoup plus rapidement...

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  • 4 semaines plus tard...

Salut les amis,

 

Des news de la belle... Pas de gros soucis à noter... 261.326 km et le moulin démarre toujours au quart de tour... Par contre ca fait un moment que sur les bosses et dans certains virages les coquilles d'aile viennent frotter sur les roues à l'avant, je comprends pas trop pourquoi... Pourtant ces foutues coquilles sont bien attachées... Avez-vous une idée de la/des pièces (silem blocks, bras de suspension, amortos, ressorts...) qui peuvent provoquer ce genre de choses et qu'il faudrait donc contrôler ? Aussi: je ne pense pas que ce soit lié mais j'ai un couinement (genre caoutchouc ou quoi) qui se fait dans le train avant, principalement au freinage... Même question, qu'est-ce qui peut provoquer ca ? Merci d'avance à tous voilà voilou

 

 

EDIT: Je me demande si les poussoirs hydrauliques ne commencent pas à avoir un peu de jeu car le moulin claque un peu plus qu'avant... Quelqu'un aurait un tuto pour les contrôler ? Je sais qu'on a dit qu'on peut mettre des huiles plus épaisses (10W40 par exemple) mais je ne suis pas partisan du tout de ça...

Modifié par mick030118
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Salut les amis,

 

Du nouveau et pas des meilleurs... J'ai un petit souci de direction assistée... Par moments (c'est de plus en plus fréquent) le volant devient dur, comme coincé. En forçant (pas comme un ours non plus) dessus, on finit par entendre un clang métallique, et c'est décoincé ca repart sans problème... Vous avez une idée de ce qui peut provoquer ca et des solutions à apporter ?

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Pour ton souci de direction, à tout hasard : est-ce que les rotules axiales (celles mises dans les soufflets de crémaillère) ne seraient pas sans graisse ? (assez facile à contrôler, faut juste retirer le soufflet)

 

Ca le fait au point mort ? Contact mis et moteur éteint ?

 

Pour tes claquements, essayes vraiment de repasser sur une bonne 10W40, pour info c'était l'huile mise dans le 1.9 TDI 110 au debut des années 2000 par Audi (j'ai les factures de l'époque)

 

En outre cela permet d'éviter que l'huile redescende trop vite du haut moteur etc....enfin je sais qu'on en a souvent parlé, au pire si tu es déçu tu peux repasser sur une 5W40...

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Salut,

 

Merci Audidriver de te préoccuper de mes soucis :). Pour les claquements c'est léger, mais quand on connait bien nos titines, on est sensible... Pour le reste, je vais jeter un coup d'oeil aux rotules axiales. Au cas ou, on met de la graisse blanche là-dedans ou une autre graisse spéciale ?

 

Pour les précisions ca le fait moteur tournant, et bizarrement elle ne l'a jamais fait quand je roulais, c'est toujours quand je me suis arrêté quelques minutes quelque part et que je repars... Parfois même un arrêt minime comme ce matin ou je suis juste descendu de l'auto à la déchetterie pour liquider un vieil écran CRT... En redémarrant volant coincé, "clong" et plus de souci, mais je n'ose imaginer ce que ca serait si elle me faisait ca à 160 sur l'autoroute la vieille...

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Salut, c'est pas impossible mais ca m'étonnerait, les sensations donnent vraiment l'impression qu'il y a une dent d'un mécanisme qui s'est coincée et se décalle avec l'acoup donné... Et puis ce matin il ne pleuvait pas et la route n'était pas humide... Et c'est vraiment en tournant le volant et non en embrayant que ca se décoince donc je ne vois pas trop ce que les plaquettes viendraient faire là-dedans... :reflexion:

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Salut.

 

A mon sens deux possibilités pour ta direction :

 

- Crémaillère HS, réellement ce que l'on appel une crémaillère, donc ma partie d'entrainement purement mécanique.

 

- Système de cardan entre la colonne de direction et le crémaillère usé, mais j'y crois moins, celui-ci se situe dans l'habitacle. J'ai eu le cas sur une xantia, mais ce cardan se trouvait à l'extérieur et donc exposé aux intempéries.

Modifié par shoubish
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Salut,

 

Je craignais un peu le coup de la crémaillere (qui n'est pas une pièce bon marché...) donc je continue à creuser un peu et on verra ce que ca donne mais ma première idée aussi aurait été "crémaillère"... Si on remplace celle-là, j'ai intérêt à faire la pompe de DA aussi (qui grondait par moments mais dont quelques vidanges de circuit hydraulique avaient résolu le problème...).

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Si on remplace celle-là, j'ai intérêt à faire la pompe de DA aussi (qui grondait par moments mais dont quelques vidanges de circuit hydraulique avaient résolu le problème...).

 

Alors si plus de grondement depuis vidange, pas besoins de la remplacer. C'est très certainement ton huile qui était fortement contaminée. Ces pompes sont très sensibles à la qualité de l'huile !

Surtout avec une présence d'humidité, j'en ai fait l'expérience sur deux B5.

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Re salut,

 

Ce qui m'inquiétait c'était de voir les grondements revenir périodiquement, mais à chaque fois je revidange le circuit et ca se calme pour un délai de plus en plus long donc j'imagine que le circuit est progressivement "rincé" par l'huile fraîche... Je me demande d'ailleurs si ces grondements ne provenaient pas de la crémaillere qui fonctionnait avec une huile contaminée... huile contaminée qui aurait fini par flinguer cette crémaillere....

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Salut Mick,

 

Je penserais plutôt encore pour un problème de silentbloc de bras de suspension.

Inspecte à tout hasard s'il n'y a pas la présence de frottement entre la coupelle inférieure d'amortisseur et le pivot (partie qui fixe les 2 rotules des bras supérieurs. Quand les silentblocs s'avachissent et dans certaines conditions de braquage et de charge de l'essieu, la coupelle vient buter sur le pivot et cela provoque un point dur dans la direction.

Si c'est le cas, je pense qu'il faudra que tu t'orientes vers un kit complet de bras de suspension car malheureusement et comme tu l'avais justement soupçonné, quand un bras a pris du jeu, les autres morflent grave eux aussi.

 

En parlant de train AV, ce matin, j'ai remplacé les silentblocs des triangles de suspension de l'A3 de madame. Au démontage des silentblocs AR (les ronds Ø 60 montés à plat), j'ai eu un gros doute sur l'orientation angulaire que donnait ELSAWIN (position angulaire des fentes haricot dans le caoutchouc). Empris de ce doute, je suis allé consulter les sites de vente de pièces en ligne pour tenter de trouver plusieurs photos qui me conforteraient suite à ce doute. Et bien, doute conforté :

http://cdn.media.oscaro.com/jpg/zoom/161/jtc342.jpg

La position des fentes haricot sur cette photo correspond au sens de montage qui me paraît le plus logique et qui minimise les contraintes dans le silentbloc. ELSAWIN fait moter ces silentbloc avec un déphasage de 90° !!!

Résultat des courses, il y a une grosse connerie dans ELSAWIN et je comprends pourquoi maintenant les silentblocs que j'avais déjà remplacés 15.000 KM plus tôt étaient encore HS.

@+

Modifié par WAUZZZ
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Salut.

 

Je profite que soyez sur ce sujet de direction.

 

J'ai par moment un point dur en point zéro sur mienne.

 

Je m'en rend compte en sortie de courbe, je doit légèrement forcé sur le volant pour le rammener et pour tenir une ligne droite.

C'est léger mais quand même génant !

 

J'ai peur que la cremaillère est un coup dans l'aile !

Aucun bruit !

Mes cardans sont en fin de carrière, braqué a fond, ils ont tendence a claquer légèrement.

Ma belle a 250 000 kms

 

Une idée ?

 

Mon train avant est quasi neuf, monté par un pote d'audi Toulouse.

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Salut,

 

La réaction de WAUZZZ donnée plus haut me laisse de plus en plus pencher en son sens… Il y a une pièce qui se coince au niveau de la jambe de force de l'amorto quand il tourne… Faut chercher de ce coté à condition que tu aies les mêmes symptômes que moi…

 

En ce qui me concerne j'ai fait ma tête de cardan hier… Ca fait du bien de plus entendre ce sale bruit… En plus (excellente nouvelle du jour) j'ai changé le galet tendeur de clim (et la courroie par la même occasion) et depuis c'est magique la clim ne fait plus grincer le moulin… Le galet était HS… Ca fait du bien (moi qui souffre assez bien de la chaleur) de retrouver mon igloo sur roulettes loooool. Du coup pas de nécessité de remplacer le compresseur de clim (ce qui aurait fait beaucoup plus mal au c.l lol. Faut que je poursuive encore dans le remplacement de mes bras de suspate. La leçon que je retire de ça: une fois que le train avant fait du bruit, inutile de chipoter il faut changer le kit complet car tous les bras ont à peu près la même usure… J'ai déjà changé le bras supérieur gauche côté chauffeur (le plus chiant de tous parait-il) et les biellettes de barre stab, et elle recommence à faire cloc cloc à chaque bosse… bilan je vais changer tout le reste et ferai comme ça à l'avenir… Je songe également à faire les amortos (tant qu'à faire, à 262.000 c'est pas un grand luxe) et leurs silent blocks pour voir si ça règle mon problème de blocage de direction… Enfin, je m'interroge sur les ressorts… Doit-on à un certain âge/kilométrage les changer ou ça ne sert à rien ? N'y a-t-il aucun risque qu'ils cassent (et démolissent la caisse) à l'usure ? Voilà voilou

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Salut Mick,

 

Dis moi, j'ai une petite question pour toi, car je sais que tu roules en Michelin depuis pas mal d'années. Je crois que tu as les 4 roues du même modèle que moi, c'est à dire des Michelin Primacy HP

 

Tu les as toujours ou tu les a déja remplacés ? En fait, je pense qu'on a tous les deux le même type de conduite, il se trouve que les miens ont 46.000 kms à l'arrière et quasi 30.000 kms à l'avant. Je pense que je peux faire encore 15 000 avec l'avant, je remettrais les vieux devant et je ferais placer des neufs à l'arrière mais j'aurai bien voulu avoir un ordre d'idée d'usure

 

Tu as eu de bons échos des Michelin Primacy 3 ? J'ai vu qu'ils étaient à 73 € pièce chez Norauto en 205/55 R16 (je crois que tu es en 15 pouces..), mais sur les sites Internet certains avis disent qu'ils s'usent beaucoup plus vite que les HP...

 

Je pense que j'y aurai droit d'ici à l'hiver 2015/2016...pas pour tout de suite donc, mais ca peut venir vite

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Salut cher ami,

 

Ravi de pouvoir t'aider. Quoique ca se discute... Je m'explique: je roule bien en Michelin depuis 5 ans environ mais pas en Primacy HP... En ce qui me concerne je suis en Energy Saver...

Si tu vas voir sur le site de Michelin tu verras que le Primacy HP (High Performances sans doute) est mis au point pour les berlines hautes performances (RS4 et autres j'imagine). L' "Energy Saver" quant à lui est étduié pour les bernlines classiques, comme les nôtres... Je suis très content de ces pneus et vu qu'ils sont plus adaptés à nos véhicules que les Primacy HP je t'encourage à passer sur des Energy Saver une fois que ton train de pneus sera HS...

Je suis bien en 15 pouces... La tenue de route, tant sur sol humide que sur sol sec, de l'Energy Saver me semble plus que satisfaisante... D'ailleurs c'est bien simple je roule toute l'année avec, même quand il neige lol. En ce qui concerne la longévité kilométrique, la marque Michelin est bien entendu imbattable, et cela en plus des performances tout à fait honorables dans les autres paramètres (tenue de route, bruit,...). Mais je ne l'ai pas encore mesurée exactement (c'est en cours) car je n'avais jamais noté précisément le kilométrage lors du placement de nouveaux pneus sur l'auto. Je l'ai fait la dernière fois (pneus avant et arrière faits à 236.000 km). Quand je vois l'état de mes avant (forcément plus usés que les arrière sur une traction) encore largement bons, je table sur plus de 50.000 km avec l'avant.... A voir mais je te tiendrai au courant ;).

Enfin Michelin prétend qu'on fait de grosses économies de carburant avec l'Energy Saver (ils parlent de 80 litres de carburant sur la vie du pneu ce qui est énorme si c'est réel car ca rembourse le pneu... et largement encore.)

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Ah tu vois j'étais toujours resté sur l'idée que les Primacy HP étaient plutot conseillés sur les berlines moyenne gamme comme les notres, comme quoi ! Comme le Primacy HP ne se fait plus, il n'y a pas d'indication sur le site michelin.fr

 

En revanche, j'ai trouvé ça, ça peut être utile :

 

http://www.michelin.fr/pneus/pneu-auto#type=type_2&brand=AUDI&range=a4&model=a4&engine=1.9%20tdi%20110&year=1994%20-%202000&selectedFitment=205-55-16-91-W&selectedFilter=summer&fronthighwaypressure=2.3&frontnormalpressure=2.2&rearhighwaypressure=2.6&rearnormalpressure=2.2&retainFitment=205-55-16-91-W&selectedIndexOption=0

 

Je viens de regarder sur allopneus, en effet les Energy Saver sont légèrement moins chers que les Primacy 3, donc je vais voir le moment venu alors ! Je suis tellement satisfait de mes HP que je reprendrais du Michelin sans hésiter. Le seul bémol sera que finalement, je les changerai peut etre avant leur témoin d'usure car l'hiver prochain ils devraient être pas mal usés, et sur la neige ça pourrait me faire drôle je pense

 

Pour les économies de carburant, je ne sais pas, tu pourras nous faire un retour à la fin ! :) Perso, j'ai deux Hankook K425 Kinergy Eco sur la Clio depuis 2 mois/2.000 kms, on n'a pas vu de différence de conso (mais ils sont montés à l'arrière). Si j'avais pu, j'aurais mis des Michelin, mais c'était 30 € plus cher au total

 

La seule chose que je regrette sur la gamme Michelin, que ce soit le HP que j'ai, le Primacy 3 ou l'Energy Saver, c'est que le dessin est trop conventionel.

 

J'illustre mes propos : voici mes pneus actuels : Primacy HP en 205/55 R16 91W

 

954955SANY0018.jpg

 

951283SANY0016.jpg

 

En comparaison, mes anciens pneus AV : Uniroyal RainSport 2...ceux-la ils en jetaient niveau design :

 

307080SANY0069.jpg

 

Après je ne sais pas si il y a une grande différence entre l'Energy Saver et le Primacy HP/Primacy 3. J'ai l'impression que l'on consomme la même chose, et que niveau sure on est à peu près pareil...a voir dans quelques mois ! :P

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Salut,

 

Mesurer une économie de carburant de 80 litres sur 50.000 km ça me semble difficilement faisable, à part en atelier avec outillages spéciaux évidemment... Pour que ce soit comparable il faudrait faire à peu près les mêmes trajets dans des conditions similaires... A raison de 6 litres aux cents km ca nous fait 3.000 (trois mille) litres de consommés sur les cinquante mille bornes... Une économie de 80 litres sur 3.000 représente une économie de 2,67 %... Ca me semble très difficilement mesurable dans la vie de tous les jours. Néanmoins, 80 litres à raison de 1,30 euro / litre ca représente une économie de 104 euros, ce qui rembourse le pneu. D'où mon raisonnement: c'est trop faible pour être mesurable mais néanmoins largement rentable si c'est bien réel... D'autre part la longévité kilométrique des Michelin, largement supérieure aux autres pneus, rentabilise d'office le pneu... J'ai vu des pneus "Nortoto" (la marque nortoto) cramés sur même pas 10.000 bornes... Même s'ils sont moins chers au départ, ca fait cher au final vu l'espérance de vie plus que réduite...

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Ca je suis d'accord avec toi, pas de pneus type "distributeurs" sur mes véhicules mais j'ai remarqué que chez Norauto ils proposaient les mêmes prix que sur le net, c'est toujours bon à savoir

 

Après pour la longévité, à partir du moment ou pour moi ça fait 40/50.000 kms sur le train AV, et 60/80.000 kms sur l'arrière, ça me va. Tu sais de toute façon les caoutchoucs des pneus s'usent aussi (au même titre que nos courroies). Si je regarde sur la Clio, suite à un choc AR un seul pneu avait été remplacé (même marque et modèle que celui qui restait !!) et au final j'ai un pneu qui a 8 ans et l'autre qui a 6 ans, les deux sont assez usés visuellement à cause du sel/soleil/gel/neige, alors qu'ils ont encore du cran, ils vont encore faire un an, et en septembre 2015, ils partent à la poubelle (même s'ils ne seront pas au témoin !)

 

Je suis d'accord avec toi pour l'économie de carburant, pas facile à mesurer, je verrais le moment venu s'il y a une promo sur un des deux modèles alors. Peut-être que d'ici la le Primacy 4 sera sorti ! :P

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Salut,

 

Economie pas facile à mesurer certes, mais j'ai tendance à donner le bénéfice du doute au Energy Saver... C'est mesuré en laboratoire et là ca ne pardonne pas... Enfin il y a des magazines de défense des consommateurs (en Belgique Test-Achats, en France "60 millions de consommateurs je pense) qui font régulièrement des comparatifs sur les pneus... Ils côtent toujours très bien l'Energy Saver, y compris en économie de carburant...

Pour le vieillissement des pneus, si en l'examinant visuellement le caoutchouc est craquelé ils sont bons pour la décharge... A ce propos j'ai une théorie intéressante: les pneus d'aujourd'hui vieillissent beaucoup plus vite et beaucoup moins bien que ceux d'avant... Je m'explique: Sur mon Opel Manta il y a encore des pneus de l'ancien propriétaire (ils sont de 1992si je me souviens bien, genre les pneus ont 20 ans... et pourtant pas la moindre craquelure, ils sont encore nickel chrome... Actuellement après 5 ans le pneu est craquelé et à jeter...

 

Ceci étant dit comme je fais 35.000 km par an, en 4 ans ca me fait 140.000 donc... tant que le pneu ne dépasse pas cette longévité-là, je suis preneur. Et 140.000 avec un pneu, on en est encore loin, même à l'arrière sur une traction looool

Modifié par mick030118
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Oui je pense que tu as tout à fait raison sur le vieillissement des pneus. Entre nous, c'est aussi pour ça que j'ai mis des Hankook sur la Clio. Moinshcers que les Michelin certes, mais certains les décrivent comme assez tendres...au pire je pense que la caisse nous roulera encore 30 à 40.000 kms, donc ça me va

 

Mes Michelin actuels j'ai pas regardé, à l'arrière ils vont avoir 3 ans déja et ne semblent pas craqués...heureusement vu le prix

 

Par curiosité, tu avais quoi avant les Energy Saver ?

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Salut,

 

Avant les Energy Saver il y avait des Continental (ceux qui étaient sur l'auto quand je l'ai achetée). Ils étaient encore bons niveau usure donc je les ai tenus leur temps et après j'ai remplacé par des Energy Saver... Depuis, c'est d'office Michelin Energy Saver à chaque fois... Comme tu dis, si en plus ils craquent moins vite c'est tout bénéfice...Rien de plus rageant que de voir un pneu encore bon niveau usure, à faire en l'air parce qu'il craque... C'est l'impression de jeter l'argent à la décharge....

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C'est ce qui se passe actuellement sur mes Goodyear en effet sur la Clio : encore loin du témoin, mais commencent à craquer sur les côtés (depuis que j'ai mis du brillant pneus ça ne se voit plus lol). Idem sur les deux Kleber restants sur le Zafira de mes parents. Mais bon, au bout de 8 ans, je peux comprendre à la limite ;)

 

Mais effectivement c'est assez rageant je suis d'accord avec toi

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Salut,

 

Si avant (début des années 90) on faisait des pneus qui tenaient 15 ans sans problème j'imagine qu'on devrait encore pouvoir aujourd'hui. Mais on a rogné sur la quantité et la qualité des caoutchoucs et résultat le pneu vieillit plus vite donc doit se remplacer plus vite résultat ils ont augmenté leurs marges ET leurs ventes... Il y a aussi le fait que l'Opel reste souvent à l'abri dans son garage donc les pneus sont moins exposés au soleil, jamais au sel (neige)... Ca aide sans doute.

Fais attention pneus craquelés = poreux. Ils vont avoir tendance à se dégonfler, ce qui peut provoquer des pertes de contrôle (rouler sous gonflé), et en plus pneu craquelé = risque d'éclatement... Là bonsoir...

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