Classement

Pièce introuvable malheureusement un Graal pour certain j en rêve Sauf pour les petits malins comme Youss [emoji123][emoji108][emoji6][emoji12]

tracasse pas pour le délai... J'ai 3 gosses, un boulot qui prend du temps, une femme et une maison à entretenir... Je comprends qu'il y ait d'autres priorités Comme je te l'ai proposé, si tu veux, fais des screens de ce que tu as touché au VCDS et je veux bien comparer avec les miens. J'ai une FL mais ça ne devrait pas changer ... on verra à ce moment là... Par contre, t'as parlé du mode "off" et "auto", mais pas en manuel. Tu as essayé aussi?

Je viens de finaliser le colormfa de Stinger (merci pour sa confiance) alors... si je me relis... je donnais l'autre jour ceci comme conseil... Je dois bien dire que pour le coup au sujet de pré-étamer, j'avais tors! évidement, laisser le circuit troué, et mettre une petite touche d’étain sur le câble étamé, c'est un gros gain de temps MAIS: 1: les câbles fournis par autopilot sont un peu trop gros pour rentrer dans les trous quand on fais comme ça... il faut donc élaguer quelques brins... 2: Il ne faut pas oublier que ce PCB est conçu par l'artificier d'un bled pres de rostov, et fabriqué sur appel d'offre en chine... C'est un excellent produit mais, les pistes ne sont pas nécessairement du même coté selon si ce sont par exemple les touches qu'on câble, les input ou l'alim... de fait, si le circuit n'est pas étamé des 2 cotés (et l'étain ne passe pas nécessairement au travers), hé bien on se demande pourquoi le contact ne se fait pas avec une soudure parfaite... du coup, on redémontre, on recommence et on perds du temps... -J'ai au final étamé le circuit, comme je l'avais fait la première fois, et ensuite, je me suis servi de chaque fil comme de la pane d'un fer à souder... le poussant juste assez pour qu'il entre dans le trou, ça brule un peu des doigts mais ça ne se dé soudera jamais et le contact est parfait (évidement il faut vraiment couper court le fil... max 2mm... je suis bon pour aller chez l'opticien) 3: je n'ai pas parlé du passage des câbles... alors chez audi, le machin blanc qui est derrière les fonds de compteur est bien souvent différent... sa forme n'est pas toujours identique et sa façon de reposer et se clipser au circuit peut différer, donc, au final, inutile de proprement fixer chaque câble avec de l’adhésif couleur circuit acheté à cet effet, ça ajoute une épaisseur et entrave un remontage propre... en fait, tout les câbles passent nickel quand on les fait passer au plus prêt du dessus des petits cristaux liquides de droite et de gauche... Autopilot conseille de les coller à la glue, je n'aurais jamais osé faire ça à un compteur de RS! 4: Le compteur de RS6 justement!!! --> alors il faut savoir que le colormfa est plus grand que l'écran d'origine, normal il est prévu pour être monté dans vw, audi, skoda..., la partie qui dépasse est parfaitement cachée par le cache... le souci sur les A6/S6/RS6 c'est qu'il passe en partie devant le led bleu "appel de phares" (l’icône n'est donc plus totalement illuminé quand on éblouit quelqu'un, mais le display est tellement joli qu'on s'en fout!) --> OR, pour ne pas le cacher complètement, il faut coller l'écran le plus prêt possible du bas du compteur, mais en bas de celui ci, il y a une nappe qui semble extrêmement fragile Pour remonter le compteur, il est donc prudent de le faire rentrer "de biais"... C'est rigoureusement impossible sur une RS6, le cerclage noir en "3D" empêche les aiguilles de rentrer si on fait comme ça... et on ne peux pas non plus jouer avec les aiguilles parce qu'il n'y a qu'en position qu'elles peuvent entrer... C'est donc bien moins facile sur une RS que sur une S ou une A... Attention aussi avec cette nappe, sa position implique que le démontage/remontage trop fréquent du combiné pourrait sectionner celui ci... (comme les anciens gsm samsung à glissière type d500/d600... résultat final:

Pas besoin d'être en dynamic si tu débranches la fiche au démarrage les valves s'ouvrent

il est penible il trouve plein de trucs introuvables 😂

C est cette même photo qui m’as décidé à chercher un gris Avus . Je valides complet

Il sert à quoi en fait l haldex bleu?

Repeint comme à l origine

Je te l'accorde il s'est vraiment fait chier, il m'a rendu l'ensemble des joints et les boulons, il a du les couper voir même les percer pour changer les downpipes. Quand à la méthode de decalaminage, écouvillon, essence, dremel et patience

Vraiment belle cette photo 🔥❤

bonjour voici une photo sur la TT les phares sont identiques juste changer de position le commutateur sur la lentille

La tu seras full tube jusqu'au bout 🤣🤣🤣

Superbe, beau travail.

Autant les leds pour l’intérieur, je suis d’accord... autant pour les feux, c’est quand même sympa 😉

Trop bien !!! Depuis le temps ... J’espère que ta réception sera aux petits oignons avec toute cette attente !!! Vivement de belles photos ! Profite bien demain...

De rien c'est normal. Je n'ai pas les références c'est le garagiste qui les a commandé. Je suis allé chez un petit garagiste et je n'irai plus que chez lui, bye bye Audi qui ne trouvent jamais le soucis

Dernières photos avant la livraison de mon A7 demain.

Un Rs4 Misano avec un "pilote" sur la route Napoléon, ça doit être chouette...

Tu parles Alex veut profiter au maxi de la bete

Surtout le respect des temps de chauffe et arrêt Bonne nouvelle

Bonsoir, Ta mésaventure est malheureuse, mais assez courante. A des forts kilométrages, la mort de l'embrayage est un grand classique. Après, pour diminuer la note, tu peux passer par un garage spécialiste des bva. Tu t'en tireras entre 2500 et 3000 euros. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Une petite photo pour fêter notre 1ans de vie commune 🤣🤣🤣

Salut les copains, Depuis mon changement de boudin j'ai encore l'avant droit qui s'effondre en quelques semaines. En démontant le raccord du boudin je me suis retrouvé avec le joint torique HS : j'ai changé le raccord, mais sans résultat. En en discutant avec un pote, il m'a conseillé de me procurer un produit spécifique pour la recherche des fuites : il en avait l'expérience pour la détection de microfuites dans un circuit pneumatique de labo de chimie. Bref, je me suis mis en quête. Avant de démonter pour la énième fois ma roue avant et vérifier la suspension, je suis allé faire un tour vers mon répartiteur. Bingo ! Encore ce maudis raccord rapide qui fuyait à sa base, au niveau du pas de vis dans le bloc. J'ai filé acheter un produit d'étanchéité, trouvé en plus un raccord identique, et tout remonté. L'étanchéité du raccord rapide est assurée par un joint torique à sa base, le produit d'étanchéité est là pour faire ceinture et bretelles. Reste à croiser les doigts. La pack recherche et anti-fuite : Le nouveau raccord en place : On revérifie s'il ça fuit : Tient, une bulle ! Ben en fait non, ça devait être juste pour la photo, parce que plus rien :