Mauvaise purge du circuit de refroidissement ?

[Dnij]

Bonsoir les audistes !

J'ai fait ma distribution il y a environ 2 ans (topic ici) et depuis j'ai parcouru 25000 km.

D'après un autre topic que j'avais fait un mois après pour un problème de clim, j'avais des valeurs de températures nickels.

Depuis quelques temps je remarque que mes températures sont beaucoup plus hautes : minimum 96°C à 110-120 km/h sur la 4 voies et jusqu'à 103-105°C en "tapant dedans" sur route à fort relief (Cilaos par exemple).

D'après ma logique, ça ne peut pas être un problème de purge d'air dans le circuit puisque la température à chaud était parfaite un mois après avoir fait la distrib.

Pour info, j'avais respecté ce qui était écrit dans la revue technique pour la purge : débrancher la durit supérieure au niveau du radiateur, remplir au max puis rebrancher et finir le remplissage par le vase.

Ce qui m'amène à vous poser la question : comment trouver d'où vient cette hausse de température du LdR ?

Merci d'avance pour votre aide !

 

P.S. : aucun code défaut au VCDS

[Guizboy]

J'avais remarqué aussi des différences de température de LDR après avoir fait une distrib complète dans les règles de l'art avec changement de pompe à eau et calorstat.

Sur mon R21 TDX, sur une Opel Corsa 1.5TD et sur une 525 TDS.

J'ai supposé que la différence venait du fait que les pompes à eau et calorstats ne sont pas tous égaux et dépendent de leur fabricants.

C'est ce qui fait que je ne monte plus de Bolk et autres "No Names".

Pour les distri et pompe à eau je prend plus que du Contitech et du SKF. Je n'ai jamais eu de problèmes avec eux. Le prix est bien entendu plus élevé par contre.

 

Mais dans ton cas puisque le problème n'existait pas juste après avoir fait ta distrib et que tu as vidangé le LDR il ne reste plus que quatre hypothèses à mon avis :

1. Le LDR est inadapté pour ce moteur ou a une capacité caloporteuse (je sais pas si ça se dit au féminin :) ) moindre par rapport à la norme VW.
2. La pompe à eau et/ou le calorstat ou les deux ont un défaut de fabrication qui cause une défaillance.
3. Radiateur partiellement bouché au niveau des aubes (peu probable étant donné qu'il est "protégé" par le radiateur de clim) ou bouché par un produit antifuite
4. Viscocoupleur de ventilo HS et du coup un mauvais refroidissement.

Modifié 30 novembre 2017 par Guizboy

[Dnij]

Merci pour ta réponse :)

Pour répondre à tes questions :

1. Mon LDR c'est du G13++ à 50% + eau déminéralisée 50%

2. Pompe à eau en pièce d'origine Audi, en espérant qu'il n'ai pas de défaut comme tu dis. Calorstat non changé : à vérifier donc

3. Je n'ai jamais mis de produit antifuite puisque je n'ai pas de fuite et en le rinçant il ne semblait pas du tout bouché

4. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai honte :(

 

Merci encore en tout cas, ça me donne de bonnes pistes à explorer

 

P.S : ça abime mon moteur de rouler comme ça ?

[Guizboy]

Yop,

 

Au temps pour moi, je me suis cru dans la section A6 C5.

C'est pour ton A3 8L d'après le sujet que tu as mis en référence.

Du coup il n'y a pas de viscocoupleur sur ce modèle, le ventilateur est électrique.

 

Honnêtement je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rouler longtemps avec des températures trop élevées.

10° de plus sur la température d'eau ne signifie pas 10° de plus sur la température moteur, c'est surement 40° ou 50° de plus.

Ce sont des valeurs au pif mais le principe demeure.

Je ne pense pas que ce soit un danger immédiat pour le moteur au vu des températures que tu donnes mais ça reste urgent. Je ne prendrai pas la responsabilité de te dire si tu peux rouler comme ça ou non :)

 

Du coup si ton ventilateur se déclanche normalement, je pense que tu n'as plus qu'à changer le calorstat et voir ce que ça donne.

 

C'est assez simple, voici la procédure pour le moteur ATD :

 

[Dnij]

Pour info, la température au canal 51 est toujours à 75°C. Je change le calorstat en urgence et fais un retour.

 

EDIT : nouveau contrôle ce soir en rentrant du boulot : Canal 49 = 97°C, Canal 51 = 75°C tout le long du trajet (une fois le moteur chaud bien sûr).

Ensuite j'ai laissé tourner le moteur au ralenti, ça monte jusqu'à 99°C, les 2 ventilos se déclenchent jusqu'à descendre à 95°C.

Par contre, c'est normal que l'aiguille au TdB reste toujours sur 90°C ?

 

Et pour répondre à ta question oui je parle bien de ma 8L, la B5 est à mon père et elle moisit dans son garage :'-(

[Guizboy]

Hum ces sondes sont placées à des endroits différents du circuit donc la température ne sera jamais la même sur les deux.

 

Si la sonde de température du TdB reste à 90° c'est que tes températures sont normales.

Sur mon A6 V8 et sur le 2.5TDI les sondes de températures restent à 90° quand le moteur est chaud sauf au ralenti dans les bouchons où elle monte un peu plus haut.

 

Je n'ai jamais monitoré les températures de ces canaux du coup je n'ai pas de référence.

Je suppose que le canal 49 correspond à la température de l'eau en phase de chauffe dans la culasse et que le canal 51 correspond à la température de l'eau en phase de refroidissement dans le radiateur.

 

Ce serait bien d'avoir d'autres avis.

[Dnij]

Sur S3 passion ils disent : canal 49 = Température liquide de refroidissement / canal 51 = Température moteur en °C. Ce serait la température de l'air dans la culasse ou le bloc-cylindre ?

J'ai voulu contrôler les températures au VAG-COM ce soir en rentrant mais j'ai eu un souci de PC, je le ferai demain.

Il me semble que j'ai une légère fuite de LdR mais pas visible, j'en ai remis un peu ce soir, j'étais à moitié de la zone tramée, j'ai remis jusqu'en haut.

D'ailleurs, j'ai toujours pensé que les 3 bips + témoin de refroidissement qui se déclenchent à froid tous les matins et disparaissent au bout de quelques minutes étaient dûs au capteur de niveau dans le vase mais je commence à avoir des doutes.

Désolé pour les infos au compte-goutte, je n'ai pas forcément pensé à tout lors de mon premier post ;)

[Guizboy]

Les trois bip peuvent provenir de plein de choses.

Quand tu fais un diag complet au VAG ca sort 0 défauts ?

[Jr boin]

Normalement ça doit réguler à 90°, si tu monte à 100° c'est qu'il y à un soucis, l'aiguille du compteur est lissée, entre environ 80 et 100° réels elle se cale à 90°.

 

Si les deux ventilateurs tournent bien c'est que c'est pas eux le problème, sachant qu'en roulant en hiver il ne devraient pas avoir à s'activer, surtout sur un diesel.

 

Si le calorstat est neuf et que ça n'à rien changé ça peux être soit la sonde de température, soit la pompe à eau, soit le circuit qui est bien bouché mais ça semble peu probable.

 

 

Du liquide pas adapté ça ne change pas grand chose niveau capacité de refroidissement, c'est surtout pour ne pas oxyder le circuit, mousser et geler.

[Dnij]

Merci beaucoup pour vos réactions.

Je me suis rendu compte hier soir que mon niveau de liquide était bas, je l'ai donc remis au max et plus d'alerte ce matin en démarrant. Peut-être une petite fuite à vérifier de près donc ?

Mais toujours cette température à 97°C tout le long de mon trajet.

Attention par contre, je suis à La Réunion, ici l'hiver ça n'existe pas lol donc tout à fait normal que mes ventilos s'enclenchent quand je reste au ralenti.

La sonde de température G62 je l'ai changé lorsque j'ai fait ma distrib car elle avait un code défaut au VAG-COM (17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/c.c. au pôle + / P1256 - 35-10 - - Intermittent) et je ne pense pas que mon circuit soit bouché.

Je dis ça parce que quand j'ai fait ma vidange le liquide avait exactement la même couleur que le G13 neuf, et que même après 3 rinçages je n'ai trouvé absolument aucun dépôt.

Ça m'avait d'ailleurs fait bizarre parce qu'étant plus jeune j'avais des Renault et le liquide sortait en boue horrible quand je vidangeais, il fallait carrément démonter le radiateur pour le laver "tête en bas".

Le diag complet oui tout à fait : 0 défaut de chez 0, le seul que j'ai c'est 'Limite d'adaptation dépassée' et ça concerne ma clé de spare, donc aucun rapport...

Pour l'aiguille du TdB lissée je m'en doutais bien ;-)

Je suis allé voir le revendeur Audi aujourd'hui (Cotrans pour ne pas les citer lol) et il voulait me vendre le calorstat à 75,29€, je lui gentiment demander d'aller voir ailleurs si j'y suis ;-)

J'ai demandé un devis chez mon fournisseur en métropole. À suivre...

[Dnij]

28€ le calorstat en pièce d'origine Audi chez le fournisseur, c'est commandé ;-)

 

J'ai vidangé et démonté le calorstat ce soir, un petit tour dans la marmite d'eau bouillante et, comme par hasard, il s'ouvre à partir de 97°C o_O

Il est écrit "87 °C" dessus donc on peut facilement imaginer qu'il est HS ;)

Merci encore Guizboy et Jr Boin, la suite dès que je reçois mes pièces (lundi 11 normalement).

[Dnij]

Salut les audistes et bonne année ! Meilleurs voeux à tous !

Mon problème est partiellement résolu.

Après remplacement du calorstat et de l'ajutage de raccord, mes températures sont un peu mieux :

sur la 4 voies à 110-120 km/h = entre 90 et 92°C mais dès que je dépasse 130-140 je monte à 95/96 :(
en ville, dans l'embouteillage = 91-92°C
au ralenti = 91-92°C maxi

Deux points m'inquiètent particulièrement :

- j'ai eu le nez creux en remplaçant l'ajutage car celui d'origine avait une des deux "pattes" qui maintiennent le calorstat de cassée. Problème : je n'ai pas retrouvé cette "patte" quand j'ai fait la vidange, il y a donc de forte chance qu'elle se balade dans mon circuit :'(

- je ne rentre que très peu de LdR dans mon circuit : à peine 2 litres au lieu des 6 litres annoncés dans la revue technique. Pourquoi ? Je suis pourtant à la lettre la procédure de remplissage/purge de la revue technique...

 

Pour rappel, voici les températures que j'avais en février 2016 après remplacement de ma distribution :

sur la 4 voies à 110-120 km/h = entre 81 et 82°C
en ville, dans l'embouteillage = 89°C
au ralenti = 90-91°C maxi

 

Enfin, quelques photos des opérations :

 

Avant nettoyage du bocal :

 

Après :

 

Résultat :

 

Mise en place du thermostat et de son joint dans l'ajutage :

 

Reposé sur la culasse :

[Guizboy]

Meilleurs vœux à toi aussi :)

 

Joli compte rendu !

Que la température monte jusqu'à 100° est normal ne t'inquiète pas pour ça.

C'est pareil sur mon V8 ainsi que sur mon V6 TDI sur les phases de charge moteur et sur les phases de refroidissement réduit comme les embouteillages.

 

Ce n'est que mon avis cependant.

[Dnij]

Meilleurs vœux à toi aussi :)

 

Joli compte rendu !

Que la température monte jusqu'à 100° est normal ne t'inquiète pas pour ça.

C'est pareil sur mon V8 ainsi que sur mon V6 TDI sur les phases de charge moteur et sur les phases de refroidissement réduit comme les embouteillages.

 

Ce n'est que mon avis cependant.

Merci pour ton avis.

Que pense-tu de la quantité de liquide bien en-dessous des 6 litres qui sont censés entrer ?

[Guizboy]

C'est normal aussi étant donné que le système de refroidissement est compartimenté.

On ne peut pas purger le système de refroidissement juste en enlevant une durite.

De mémoire il y a une vis accessible par le dessous de la voiture près du carter d'huile qui permet de vider le reste du circuit.

Je vais essayer de retrouver l'image sur Elsawin

 

EDIT : J'avais oublié que c'était une A3. Il n'y a pas de vis de purge sous le moteur.

En revanche sur Elsawin j'ai trouvé la note suivante :

"Tous les véhicules :

• ‒ → Déposer également la durite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur d'huile -flèche- et laisser s'écouler le liquide de refroidissement restant."

Modifié 3 janvier 2018 par Guizboy

[Dnij]

Mais là tu me donnes la procédure de vidange, moi ce que j'aimerai c'est enlever l'air présent dans le circuit. Mais il n'y a effectivement pas de vis de purge sur mon A3... J'essaierai de purger à nouveau en mettant le chauffage à fond quand le temps sera meilleur (on est en pleine cyclone).

[Guizboy]

Ah désolé j'avais mal compris.

Sur les A6 la purge se fait en tirant de quelques millimètres les tuyaux du radiateur de chauffage.

Ils sont équipés d'un trou derrière le collier qui fait que quand tu les recule un peu l'air peut s'échapper.

Quand c'est de l'eau qui sort tu remet en place, resserre les colliers et c'est ok.

Sur A3 c'est peut être similaire.

[Dnij]

Merci Guizboy !

Si qqun peut confirmer ou connait une autre procédure svp ?

[Dnij]

UP SVP !!!

Pour info, même si la température du moteur est meilleure suite au changement de calorstat, j'ai 2 inquiétudes :

- je n'ai rentré que 2 litres et quelques dans le circuit de refroidissement contrairement aux 6 litres annoncés sur la revue technique

- soufflerie très peu chaude en mode chauffage. Je n'en ai pas besoin étant donné qu'il fait 40°C tous les jours en ce moment mais je suppose que ce n'est pas normal...

Il faut que j'arrive à mieux purger mon circuit de LdR je pense.

Merci d'avance.

[WAUZZZ]

Salut Dnij,

 

As-tu surélevé le vase d'expansion quand tu as fait le remplissage ?

C'est très important pour que le principe des vases communicants opère. Tu peux utiliser aussi une bouteille plastique dont la bouche s'adapte à l'orifice de remplissage du vase d'expansion. Tu coupes le fond de cette bouteille pour faire comme une sorte d'entonnoir. Il faut que la colonne de LDR soit haute pour forcer le liquide à rentrer dans le circuit.

Voir aussi à désaccoupler la durite supérieure de radiateur et remplir le radiateur. Le problème est que tant que le liquide de refroidissement est froid, le calorstat reste fermé, ce qui empêche le liquide transiter du bloc moteur vers le radiateur de refroidissement.

@+

[Dnij]

Voici la procédure que j'ai appliqué : j'ai commencé par débrancher la durite supérieure pour remplir par le radiateur (comme décrit dans ma revue technique).

Et ensuite j'ai effectivement surélevé au maximum le bocal de LdR.

Ça fait au moins 3000 km que j'ai fait depuis et le liquide ne bouge pas donc je ne comprends pas vraiment...

Merci pour ta réponse en tout cas, je me sens moins seul ;)