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TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1h30 minutes pour le démontage + 1h30 minutes pour l'installation du câble de réparation "home-made". Sinon 15min pour installer le kit Audi (estimation)
Nombre de personnes requises : 1
Déjà pour commencer ce tuto , il va falloir démonter pas mal de choses , c'est à dire le panneau de porte ainsi que le support d'enceinte. Il va falloir prévoir en conséquence les outils ad-hoc du tuto pour les éléments à démonter ! Pour ne pas re-détailler les outils nécessaire , veuillez consulter le tuto que j'ai crée sur :
- [Tuto] Démonter les panneaux de portes à consulter içi
Commençons par le matériel demandé :
- Pince multi-prise
- Clef à pipe de 10
- Clef à pipe de 13
- Embouts aimanté à rallonge
- Tournevis plat (pour faire levier)
- De la graisse graphite ou mécanique + du WD40 (mais c'est pas obligé)
- Des manchons alu pour câbles 1.5mm²
- 2 serres câbles à visser
- 10m de câbles acier galva 1.5mm²
Ou alors si vous voulez gagner du temps et être sur que le dans l'heure qui suit votre vitre est réparée, allez plutôt acheter chez Audi pour la modique somme de 157€ le kit tout fait. Il est prêt à être installé. A vous de voir, c'est suivant vos capacités de "bricolage" ou d'habilité de ses mains (les 2 mains gauches s'abstenir ^^)
Normalement à l'heure ou vous me lisez, vous avez enlevé l'enceinte + le panneau de porte ... mais il reste des choses à démonter ! Commencer par extraire le gros cache en plastique en faisant office de levier comme ceci :
Une fois qu'une partie commence à venir, essayer de repérer les pattes de maintient pour y glisser votre tournevis afin de faire appui sur celle-ci tout en essayant en même temps de tirer le cache vers vous ... vous verrez c'est assez dur à retirer MAIS FAISABLE sans rien casser du tout ! ça demande de la force c'est tout.
Une fois que vous avez démonté le gros cache, il vous embête au plus haut point ! Rien de plus simple pour s'en débarrasser, suffit de sortir de son logement le câble vert permettant l'ouverture de porte et il est à vous ce fameux cache.
Une fois fait , attaquez-vous au plus petit des caches sur le même principe que le gros (tournevis + effet de levier etc)
ATTENTION : ne pincer pas le joint autour du cache en plastique sinon dite adieu à votre étanchéité ... et à mon avis le capteur de choc dans la portière ne va trop apprécier le contact de l'eau.
En parlant de ce capteur, comme 2 précaution en valent mieux qu'une, je me suis dit que si je mettais un choc malencontreusement sur cette bête il pourrai me faire péter l'airbag latéral du siège, autant le démonter ! Il tiens que par 2 vis, içi :
Et là :
Sortez le cache en plastique situé au dessus de l'haut-parleur comme ceci :
Lorsqu'il est sorti, va falloir rebrancher votre panneau de porte par le biais de la cosse électrique grise et violette pour faire redescendre la vitre jusqu'à que la vis qui maintient la vitre soit visible par le trou laissé par le petit cache. Si vous la voyez vous pouvez re-débrancher votre panneau de porte vous n'en aurez plus besoin...
ATTENTION : Vous la dévisser cette vis MAIS PAS COMPLÉTEMENT ! Surtout la sortez pas de son logement...
Attaquez vous ensuite à la vis de gauche (qui maintient elle aussi la vitre) Elle par contre va falloir la dévisser ENTIÈREMENT
Pour pouvoir sortir la vitre, il va falloir libérer un peu de place. Pour ce faire, faut sortir le joint de portière intérieur comme ceci :
Très utile vous verrez pour une étape future (c'est pour voir ce que l'on fait lorsqu'on veux sortir la grande glissière côté gauche)
Sortez votre vitre par le haut en prenant soin de la pencher en avant (du côté du rétroviseur en fait) afin de la faire sortir de son logement au niveau de la vis que nous avons laissé en place juste avant (du côté du rétroviseur)..
Nous allons pouvoir sortir notre moteur de vitre électrique. Pour ce faire on va le débrancher de ces multiples connexion. Pour ce faire, très simple, prenez un tournevis plat, tirez sur la cosse rouge faisant office de verrouillage de sécurité comme ceci :
En libérant la cosse rouge, cela vous permet d’accéder (sous cette cosse rouge) à la fameuse sécurité permettant de sortir la broche en elle même ! Prenez votre "mimine" et appuyez sur la sécurité de la broche tout en y tirant dessus (vous verrez avec vos doigts vous la sentirez :
Répétez l'opération pour la 2eme cosse.
On peut attaquer les vis de maintient du moteur VE. Elles sont au nombre de 3, les voici :
Sortez le moteur VE en tirant légèrement dessus tout en secouant très légèrement de G à D. Lorsque la place est libre, on va pouvoir sortir le mécanisme d'enroulage du câble acier (permettant la monté et descente de la vitre) Pour ce faire, pincer avec la multi-prise les tétons de retenus comme ceci :
Tant que vous êtes avec votre pince multi, sortez ce téton qui maintient le câble en place derrière le panneau de porte :
On va pouvoir s'attaquer à démonter les glissières du mécanisme du lève-vitres ! Elles sont maintenue par 4 vis (2x10 et 2x13).
Perso j'ai commencé par celle en haut à droite côté rétroviseur(prenez votre clef à pipe de 10) :
Une autre en bas de la porte au niveau de l'enceinte (clef de 10) :
Une autre qui est caché par un cache en plastique, prenez votre tournevis et sortez ce cache :
Vous aurez accès au boulon de 13:
Enfin la dernière en haut à gauche (boulon de 13) :
Vous pouvez sortir vos 2 glissières par le gros "trou" ^^
Voilà comment moi j'ai procédé :
- Commencer par sortir en 1er entièrement par le trou la petite glissière côté rétroviseur, puis sortez la grande glissière... pour ce faire, comme le joint de portière est sorti de son logement (voir étape plus haut), vous allez regardez à travers le haut de porte ce que vous faite !
Puis levez vers le haut la glissière et poussez là au MAXI du côté de la poignée extérieure tout en la maintenant le plus en haut possible. Une fois qu'elle est calée vers le haut à Gauche, soulevez le bas en évitant la grosse mousse noire en polystyrène et sortez la glissière par en le bas en 1er. Le haut suivra le même chemin
Et voilà le travail :
Les dégâts :
Par chance la roulette et le reste du mécanisme n'a pas trop de mal :
Voilà pourquoi ça casse :
de l'eau est stagnante dans le bas du panneau de porte et permet de faire rouiller le câble qui n'est rien qu'un petit câble en acier de vélo ... même pas en inox ou mélange acier/inox ... et dire que chez Audi ils vous vendent ça une fortune...
J'ai donc sortit tous l'ensemble des câbles de leur support/glissière.
A partir de là ils s'offrent à vous 2 options :
- La 1ere est celle d'acheter le kit tout prêt chez Audi qui coûte 157.10€ TTC ! Heuuuuuu ... et le prix c'est juste la pièce, sans main d’œuvre !!! Pourquoi si cher ? Parceque Audi ne détaille rien, on ne peut pas acheter que le câble avec la roulette comme sur les kits de réparation sur E.bay que l'on trouve pour l'Audi TT 8N par exemple ! Audi vous fournit avec : les rails + glissières neuves ... mais moi j'en ai pas besoin de tous ça !!! Mais après pour celui qui veux pas se faire chier, c'est la solution de facilité
- La 2eme : Remplacer soi même ce câble qui n'est en fait que du câble de vélo, je tiens à vous le dire ... et en plus il est vraiment de mauvaise qualité de surcroit celui d'Audi = la preuve il a cassé ! Bref perso j'ai pris du câble en acier spécial levage que l'on trouve dans n'importe quel magasin de brico ... beaucoup plus résistant mais plus dur à manier aussi (surtout pour l'enrouler dans la roulette convenablement...) Mais c'est un détail, on y arrive sans problème +1
Pour l’anecdote :
L'idée m'est venue d’aller voir mon revendeur préféré ... non pas Audi mais celui qui fait l'entretien de mon vélo ! Et je lui ai demandé si il pouvait me reproduire à l'identique ce câble en acier ::: "Pas de problème" me dit-il ! Mais lorsque je lui ai montré le reste de ce que j'avais démonté il m'a demandé la provenance de tout ce "charabia" ... il avait l'air suspicieux, surtout lorsque je lui ai dit pourquoi c'était faire : réparer ma vitre de TT ... vu à sa tête il a du me croire qu'à moitié mais qu'importe...Pour au final, en inspectant le tout il me confesse que pour reproduire un tel travail il ne savait pas faire .... Bref, je me suis pas découragé et je suis parti chez Mr Brico trouver "bonheur". Je suis ressorti avec tous ce qu'il me fallait pour remplacer mon câblage défectueux pour = 3 fois rien !!!
Attaquons la réparation ! On commence par installer au bout du câble un manchon qui fera office d’arrêtoir comme ceci :
Attention : faite cela avec beaucoup de minutie car vous n'avez pas le doit à l'erreur ! Si le manchon lâche sous la traction du moteur, vous êtes bon pour .... tout recommencer car il faudra TOUT DÉMONTER pour remplacer le câblage car il y aura de fortes chances qu'il se soit emmêlé ! Donc faite ça bien du 1er coup hein mdr
Puis on l'insère sur la roulette de traction :
On met côte à côte l'ancien câble sur le nouveau et on marque (à l'aide d'un marqueur indélébile par exemple) l'emplacement de la 1ere butée que l'on rencontre, on éjecte l'ancien câble de sa gaine puis on y insère le nouveau :
On retrouve la marque que l'on a fait au marqueur pour placer la butée et on y serre la butée à visser à l'endroit repéré :
Étape très importante car cela permettra de se repérer pour le serrage final permettant les levées et descentes de nos glissières parfaitement en ligne
On remet le câble avec sa butée à sa place (dans le guide)
Puis vient au tour du passage dans la roulette... là il ne faut pas mettre le câble dans la gorge de la roulette comme on risque de le trouver, MAIS SUR LA ROULETTE, comme ceci :
Vous comprendrez pourquoi c'est faire un peu plus tard.
Répéter les étapes autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à arriver au bout du câble d'origine (sans oublier à chaque fois d'y insérer le nouveau câble dans les gaines d'origines, de mettre les butées, au dessus des roulettes etc) Veillez à bien tendre le câble entre les roulettes au fur et à mesure, le plus que vous pouvez en fait, cela vous facilitera la tâche après.
Les 2 étapes suivante dépendront de votre réussite ! Alors lisez bien :
Attacher l'embout du câble dans la gorge sur le cran du dessus de la roulette crantée et enrouler le câble (vous pouvez pas vous tromper, c'est le long provenant du petit téton blanc) tout en le maintenant avec vos petit doigt pour pas qu'il se déroule :
Tout en le maintenant, va falloir attraper le câble court (provenant du gros ergot blanc), l'attachez DERRIERE la roulette et l'enrouler d'1 tour et demi :
Maintenez le tout comme vous pouvez en pression entre vos doigts et insérer la roulette dans son logement:
Maintenant que le bloc d'entrainement est positionné dans sa gorge, les câble ne bougeront plus !
Puis on arrive à l'étape de mettre la sécurité crantée du bas. Pour ce faire, il faut insérer la sécurité comme ceci puis la mettre à plat :
Il reste plus qu'a appuyer sur la sécurité tout en maintenant le ressort de poussé et insérer le corps noir dans le corps blanc (cran denté face au cran denté) , un aperçu :
Le montage terminé :
Notez comme le ressort est bien tendue et comprimé ! ça c'est lorsque le câble est inséré dans la gorge des roulettes blanches... justement parlons de cette étape !
ça y est c'est le moment fatidique de la mise en place FINALE ! OUI OUI vous êtes presque au bout de vos peines ^^ Vous avez bien vérifié que tous est en place, que les guides qui soulèvent la vitre sont bien positionné en haut des montants, en butée, que le câblage est bien tendu entre les roulettes blanches... Il ne vous reste plus qu'a remettre le câble dans la gorge de la roulette blanche.
Mais déjà une question doit vous venir à l'esprit : Pourquoi le câble au dessus des roulettes vous allez me dire ???
En fait cela va nous permettre de nous laisser un peu de "mou" afin de pouvoir installer le câblage dans la gorge de la roulette blanche et SURTOUT finaliser la tendaison de l'ensemble du câble puisque on veut "étirer" le câble alors qu'il est déjà tendu et donc juste juste ...je peux vous dire que avant de trouver l'astuce j'ai bataillé un peu, beaucoup même .... car ne comprenant pas pourquoi mon câble était trop court ! En fait fallait insérer les câbles dans les gorges au dernier moment putain !!!! Donc un homme averti en vaut 2
Pour mémoire vous avez laisser le câble sur les 4 roulettes comme ceci :
On va se servir des roulettes comme guide car elles sont conçu pour cela ! On utilise ses doigts (perso j'ai pris une pince à bec plat pour la photo) et on fait tourner la roulette jusqu'à que le câble s'inserre seul dans la gorge de la roulette :
ça force légèrement, c'est normal car on tend le câble à BLOC, les ressorts positionné sur le bloc d'entrainement vont SE COMPRIMER et c'est là que vous allez vérifier si vos arrêtoir que vous avez installé tous le long du câble vont tenir le choc .... ou pas ^^
Et voilà à quoi ça doit ressembler au final :
Vérifier bien si toute l'installation est mise correctement à sa place en utilisant la roulette centrale du moteur de traction : si tous ce passe bien, en actionnant à la main la roulette, vous faite levez et descendre d'une seule main les 2 guides placé sur la glissières en même temps !
Graisser les roulettes blanches sur leur dessus au niveau de leur axe + le support d'entrainement central comme ceci :
Graisser le passage des câbles dans les gaines avec du lubrifiant :
Pas obligatoire mais ça coûte rien de le faire
Remontez les glissières à leur place, puis le reste en respectant les étapes à l'inverse. Lorsque vous arrivez au remontage du moteur VE, faite un essai au préalable avec le panneau de portes branché afin de vérifier si tout est OK...
Si c'est bon, finissez le remontage et hop ! Comment réparer votre vitre pour 3 fois rien
Oui mais flûte crotte et zut il y a un problème :
Au moment d'essayer la vitre, la glace n'est pas bien à sa place ! Pas de problème, suffit de dévisser les 2 vis qui la maintienne et d'ajuster à la main porte PRESQUE fermée afin de s'ajuster au mieux et au plus près de la vitre. Si il faut prenez des mesures + exemple sur l'autre portière afin de bien positionné la vitre. Une fois que vous avez retrouvé la bonne position de départ de la vitre, ça devrait donner ceci :
FAQ :
- Ma vitre remonte mais elle ne descend pas à l'ouverture de la poignée ? Elle est comme bloquée par le joint...
Vous avez remonter trop haut votre vitre lors du réglage, suffit de désserrer les 2 vis de maintient et de la redescendre un poil. Resserrer et refaite un test.
- Ma vitre ne remonte pas lorsque je referme ma porte ?
Vous n'avez pas rebranchez votre panneau de portes en plastique sur le calculo intégré sur le lève-vitre. Ou vous n'avez pas enclenchez les 2 sécurités (tétons rouge) maintenant les 2 cosses sur le calculo intégré au lève-vitre.
- Lors de l'essai route il y a un bruit d'air agaçant, et/ou l'eau passe à travers le joint lorsque je la lave
Vous n'avez bien réglé votre vitre : trop basse côté poignée extérieure, ou positionné légèrement en travers et donc remonte de travers. Ou le joint du haut de porte est pincé. Ou la vitre est trop près de la custode en triangle et ne fait pas appui correctement sur son joint de coulissement
- Ma vitre redescend de 1cm à chaque impulsion que je donne pour la remontée
L'anti-pincement est trop sensible. Pour le paramétrer tirer sur le bouton de commande du LV longuement (plus de 5sec) depuis l'habitacle porte fermé
- Ma vitre descend pas toute seule lorsque je sollicite la commande impulsionnelle
Pour l'initialiser, appuyer longuement sur la commande de LV (plus de 5sec) comme lorsque vous remplacer votre batterie.
- Ma vitre "couine" : on dirai qu'elle force sur le joint
Vérifier si le joint n'est pas pincé ou mal mis quelque part. Lubrifier votre joint avec une bombe silicone sur tout le joint permettant de coulisser la vitre. Si vous n'avez pas de bombe silicone dans votre "bordel", utiliser une bombe nettoyant plastique BAS DE GAMME car elles seulent sont aux silicones... essuyez votre vitre du surplus déposé.
- Ma vitre ne fonctionne pas du tout mais j'entends mon moteur marcher 1 sec ou 2
Vous avez enroulé les câbles sur la roulette de traction à l'envers. Le câble de gauche et celui de droite se positionnent que d'une seule manière. Prenez comme point de repère les glissières permettant de remonter la vitre : elles doivent être situé en haut des rails, en butée sur leur tétons. De là renrouler le câble sur la roulette de traction en respectant le positionnement de chacun des câbles expliqué dans le tuto...
- Lorsque je sollicite ma vitre, il y a un bruit de "ferraille" qui apparait
Vous êtes bon pour tout redémonter car le câble c'est emmêlé due à une mauvaise tendaison de vos câbles, ou parce que l'un de vos tétons de maintient était pas bien serti et il a lâché sous la pression de traction du moteur ...
Comme d'habitude , je partage tout , même mes lien d'achat , donc voilà le matériel que j'ai acheté en grande surface de bricolage :
- Concernant le câblage en acier qui est galvanisé, c'est par 10m minimum. ça vous laisse 3 chances de le refaire si vous vous loupez
Valeur d'achat : 11.5€
- Concernant les manchons qui m'ont servi d'arretoir, il en faut 2 mais c'est par boites de 6. Valeur d'achat : 3€
- Concernant les arrêtoirs à visser qui m'ont servi d'entrainement de mes 2 guides, il en faut 2. Valeur d'achat : 2.20€
Il y a peut-être moins cher dans les magasins de bricotruc ou machin bidule, j'ai pas cherché des heures durant non plus mais bon globalement le matos est de qualité. Et pour 16.7€ c'est pas la ruine ^^
Si il y en a qui trouve un jour un "KIT de réparation pour Audi TT Mk2 8j" tout prêt et moins cher que Audi, c'est avec plaisir que je mettrai à jour mon tuto .
Voilà c'est fini !
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve
A+ pour de prochaine aventures mécanique !!!
Sportivement votre .
