[Tuto] Vidange 2.0 TFSI + révision complète audi TT Mk²

[Rx8...what's else ?]

Pour tout les moteur 2.0 TFSI de TT mais à mon avis pas seuleument , vu que le moteur est en position transversale , doit etre valable pour tous les véhicules du groupe VAG ( golf GTI entre autre etc) .

 

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de'effectuer votre vidange , pas à pas , + une révision complète comme dans votre conscession audi avec quelques petites astuces bien utile !

 

TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris .

 

Nombre de personnes requises : 1

 

Commençons par le matériel demandé :

 

- 2 chandelles ou rampe de levage

- 1 crick

- 1 Cliquet avec douille de 19

- 1 Cliquet spécial poids lourd avec clef de 36

- 1 Pince multi-prise

- 1 clef TRX de taille T40

- 1 clef TRX de taille T30

- 1 clef TRX de taille T25

- 1 Tournevis plat de taille moyenne

- 1 Tournevis crusiforme de taille moyenne

- 1 Filtre à huile référencé : 06D115562 avec son joint fournis .

- 1 Filtre à air référencé : 06F133843A

- Et biensur 5 litres d'huile norme VW 504.00 (long-life pour essence)

J'expliquerai un peu plus loin pourquoi ...

 

 

Mettez le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Sachez que c'est pas "anodin" de passez sous un véhicule et que le danger et/ou l'accident peut subitement arrivé si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient .

Il est formellement INTERDIT de jeter l'huile dans la nature , sachez que n'importe quel garagiste ou Station discount comme l'auto leclerc/feu-vert etc est apte et DOIT accepter votre huile usagé car c'est une obligation de l'europe , (pour une fois que c'est une loi de bien NDRL) voir meme une déchetterie si elle est équipé d'un point de collecte huile usagée .

Il existe des bidon spéciallement formé pour récupérer l'huile usagée .

 

Vous etes pret ? Allez c'est partit !

Ouvrez le capot moteur et retirer le cache insonorisant du dessous (sous le moteur) qui est maintenue par des vis TRX de taille diverses ( au nombre d'une dizaine environ).

On va commencer par l'étape du changement du filtre à air.

La boite à air est entierement posé sur le haut moteur (qui est siglé 2.0 TFSI)

Pour sortir la prise d'alimentation d'air fixé à la calandre = Il y a une vis là :

 

 

Puis cette vis là :

 

 

Comme vous pouvez le constater j'en ai profité personellement pour poser une CAI . Mais ne faite pas attention .

Munissez vous de votre pince multi-prise et pincer le collier tout en dégageant la prise d'alimentation d'air de son logement :

 

 

puis remettez votre collier à son emplacement exact car cet endroit est renforcé = donc le plastique ne pliera pas .

Passons au niveau du débitmètre ; défaite cette agrafe :

 

 

Puis cette agrafe :

 

 

Equipez vous de votre tournevis plat et débranchez la prise d'info du débitmètre comme cela :

 

 

Débrancher + sortez le cable de son logement de soutien :

 

 

Tirez sur le manchon fortement (le joint se colle un peu avec le temps)

 

 

Il ne vous reste plus qu'a tirer très fortement et par petit coups sec sur le cache moteur faisant office de boite à air . J'ai commencé personellement par le coin du bas à gauche , puis à droite et enfin j'ai tirer fortement sur les 2 points du haut en meme temps .

Ne vous inquietez pas si vous n'y arriviez pas du 1er coup , on pourrai presque croire que c'est vissez quelque part mais non , c'est juste emboité sur 4 tetons !!!

Le résultat final est de pouvoir la sortir :fiesta: et de le retourner sur un sol doux afin de voir ceci face à nous :

 

 

Munissez vous d'un tournevis cruciforme et dévissez toutes les vis visible . Vous allez pouvoir ouvrir votre boite à air en 2 et remplacer votre filtre à air . Un petit coup d'aspirateur dans la cavité de la boite à air ne fera pas de mal (si on est maniaque comme moi on ne peut pas s'empecher de penser au moindre détails :sif: :mgreen: )

Une fois terminé , pour éviter la galère que j'ai subi au remontage , c'est à dire dans l'impossibilité de pouvoir remboiter la boite à air dans les ergots de son logement avec une petite phrase du genre : Mais p.tain de boite à air pourquoi tu rentre pas non de dieu de m.rde ...

Vous allez récupérer les tetons resté sur le moteur et les remettre dans leur logement sur la boite à air , ce qui vous permettra d'éviter à faire le bourrin comme moi au début à essayer de pousser de toute vos forces à l'emboiter !

il y en a un içi :

 

 

Un autre içi :

 

11

 

Un autre içi :

 

 

Et enfin :

 

 

Une fois récupérer , faut replacer les 2 tétons içi :

 

 

Puis un là :

 

 

Et enfin un là :

 

 

Et vous allez voir que de remboiter la boite à air dans ses logements est tellement plus facile maintenant ! :mur: :D:

Remontez tout en sens inverse (coude au débitmètre + alimentation d'air calandre)

 

Maintenant vous ouvrez votre bouchon d'huile du haut moteur afin de pouvoir créer un appel d'air et donc un écoulement de l'huile plus rapide lors vous allez faire la vidange de l'huile .

En haut du moteur maintenant c'est fini !

Passons en dessous , voici le fameux bouchon de vidange qui est içi :

 

 

Pour éviter le contact direct avec l'huile chaude , munissez-vous de gants et de votre clef de 19 et commencer par dévisser le boulon avec la clef . Puis finissez le travail à la main et vidanger . Une fois fait et qu'il ne reste plus que des goutes qui tombe , vous essuyez très soigneusement votre bouchon du carter d'huile et vous le remettez en le serrant au maximum à la main . Puis un serrage final se fera à la clef dynamométrique normalement . Si vou setes comme moi , c'est à dire sans clef dynamo , et bien vous serrez en visuel l'équivalence d'1/4 d'heure sur une montre avec votre cliquet , c'est amplement suffisant ! Pas la peine de faire le bourrin , vous allez casser le filetage du carter qui je le rappele est en alu donc = FRAGILE .

 

Nota : Si vous avez remarquez , il n'y a point besoin de joint de vidange car sur les moteur moderne , il est intégré au bouchon de vidange et il est donc devenue permanent :;):

 

Maintenant on s'attaque au filtre à huile avec les gants , le cliquet et la douille de 36 qui est obligatoire , si vous l'avez pas et que vous essayez d'une autre façon , vous allez tout simplement plus abimer votre porte filtre qui est en plastique et très fragile de surcroit ...

Donc vous dévissez le bouchon afin d'avoir acces au filtre :

 

 

Vous le sortez en gardant en dessous le bac de récupération d'huile car ça va couler ... Sortez votre ancien filtre , remettez le nouveau (pas de sens de montage) et remplacer le joint qui se situe au fond du porte filtre par le neuf qui est fournis avec le filtre neuf .

Vous remontez le tout en serrant le maximum à la main , puis avec la clef faite la méthode du 1/4 d'heure .

Remettez en place le bouchon à visser en plastique sur le porte-filtre .

Insérer 4 litres d'huile minimum .

Démarrer votre auto pendant 1minute afin de faire circuler l'huile et de remplir votre porte filtre puis éteignez .

5 minutes plus tard tirez la jauge d'huile , vérifier le niveau , refaite l'appoint nécessaire jusqu'a optenir 2mm en DESSOUS du maxi pour une simple question de précaution mécanique , de sur-régime ou de catalyseur entre autre ...

 

Remettez votre bouchon du haut moteur moteur , le cache moteur du dessous : ça y est c'est fini ! Vous etes un Winner !!! :chuisundieu: :mouarf: :lol!:

 

Passons à l'étape remise à zéro compteur :

 

- Si vous etes en programme dit "normal" (vidange tous les 15000km) reset au bouton compteur (appuie sur le bouton reset km intermédiaire , maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact , maintenir plus de 10 sec , normalement c'est bon)

- Si vous etes en programme dit "long-life (vidange tous les 30.000km) reset OBLIGATOIRE au Vag-com .

- Si vous etes en programme dit "long-life" et que vous faite un reste au compteur : PASSAGE AUTOMATIQUE en révision 15000km . Pour remettre en long-life = Vag-com obligatoire ...

 

Et pour finir , voici la liste des points de controle à faire ainsi que des niveaux/appoint à effectuer :

 

- Niveau de Liquide De Refroidissement + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec du LDR rose .

 

- Niveau du Lave-Glace + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec LG anti-gel(pas d'eau simple car elle peut geler la pompe immergé dans le bocal)

 

- Controle du niveau du liquide de frein : Si le niveau est en dessous du maxi , NE PAS FAIRE D'APPOINT mais seuleument controler vos disques + plaquettes .

Normalement c'est que vous avez des plaquettes usés .

Si c'est pas le cas , alors inquietez vous car il y a une fuite !!! Et sur les frein c'est pas bon ... :oops:

 

- Controle des soufflets de cardan intérieur (coté boite) et extérieur (coté roue)

- Controle des triangles + rotules de suspension + silent-bloc moteur + barre stabilisatrice : visuellement à l'aide d'une barre de fer regarder les mouvements des silent-bloc = ils ne doivent pas avoir de jeu excessif et visuellement ils ne doivent pas etre craquelés/fendu .

- Déplier et graisser les mécanisme de l'aileron arrière .

- Controle des essuie-glace .

- Controle de l'oxydation des cosses de la batterie placé dans le coffre sous le plancher .

- Controle visuel de fuites apparente au sein du moteur .

- Controle des ampoules extérieure contact allumé (je sais qu'il y a un chek-up effectué à chaque démarrage mais bon on ne sait jamais)

- Controle des pneus : usure régulière et faite en la pression .

Vérifier bien le coté intérieure des pneus (coté chassis) car c'est pas rare que l'on s'apercoit pas d'une usure prématuré des pneus coté intérieure due à un mauvais parralélisme ...

 

Voilà c'est fini !

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve :study:

A+ pour de prochaine aventures mécanique !!!

 

Sportivement votre .

Jis

 

Prochain tuto : remplacement des bougies + du filtre à essence prévu lors de mon entretien à 60.000km , comme préconisé par le constructeur :copain:

Modifié 20 mars 2011 par Rx8...what's else ?

[arn0]

Bonjour,

 

Merci pour le tuto bien expliqué!

 

j'ai 2 petites questions :

 

Pourquoi as-tu choisi de la 5W30? Car beaucoup disent que le TOP c'est de la 0W40 ou 10W60...

 

Autre question qui n'a rien à voir : J'ai vu que tu avais un filtre a air conique (jai le même en un peu plus allongé), on me dit qu'il faut que je remette ma boite à air car risque de fuite, baisse de perf etc. Tu en penses quoi?

 

Merci

[Rx8...what's else ?]

La 5w30 est le meilleur compromis entre mes petits trajets pour aller aux travail , la période estivale qui arrive prochainement (l'été) et enfin parceque comme je me fais plaisir un peu en accél avec des approches de zone rouge , donc de l'huile trop fluide comme de la 0W est considéré à mes yeux comme de l'eau et le moteur risque d'en manger un peu plus inutilement car aucun apport réel . Déjà la 5W30 c'est bien !

Mais pour un moteur prépa , de la 10W60 est obligatoire ! sinon , pas besoin en full stock , ni meme en stock light modified ^^

 

Concernant le filtre , si tu as enlevé ton filtre d'origine , il faut effectivement bouché les 2 angles du haut de ta boite à air d'origine (coté tablier vers le pare-brise)car le joint du filtre d'origine fait tampon et étanchéité normalement !

Donc suffit d'y insérer du ni-clou ni-vis de marque très connu et laiser sécher . Pas de risque comme cela !

 

Si j'ai fait la modif du filtre c'est surtout pour avoir un acces à lui plus facile , permet de le nettoyer régulièrement , l'aspiré et/ou le laver au besoin sans attendre la révision ...

Modifié 20 mars 2011 par Rx8...what's else ?

[french]

topic ajouté dans bricoler sur nos TT2

[matt92]

Je me permet d'ajouter deux petites remarques à ton beau tutoriel, concernant ton huile et ton filtre :

 

Une huile 0W40 sera plus fluide à froid (temps de chauffe moteur plus court) et plus visqueuse à chaud (meilleure protection du moteur, surtout quand tu tapes dedans). Maintenant, toutes les huiles d'un même indice n'ont la même viscosité ni à froid ni à chaud. Je te conseille donc de la regarder avant d'acheter.

 

Concernant le filtre cornet, moi je virerais tout de suite, tu vas donner de l'air chaud à ta voiture, moins dense et pauvre en oxygene, qui va forcement te faire perdre en pefs. Particulièrement vrai en été.

 

;)

Modifié 2 juillet 2011 par matt92

[Rx8...what's else ?]

Concernant l'huile , désolé mais le meilleur compromis est bien de la 5W30 ou 5W40 en hiver , car elle assez fluide pour bien faire son travail au niveau viscosité sans la "perdre" par la segmentation ou autre chemin lorsqu'on est en très haut régime ! Pourquoi ? de la 0W40 est fluide comme de l'eau , lorsqu'on tappe dans son moteur , cela m'étonnerai que l'huile a le temps de bien s'accrocher sur les paroi à graisser ...

Il suffit de savoir si en course comme le rally ou autre type d'évenements se rapprochant de nos mécanique à nous ils utilisent de la 0W ? la réponse est non .

De meme ceux qu'ils veulent faire une sortie circuit déconseille fortement cette catégorie d'huile trop fluide ... il doit y avoir une raison , non ?

Si vraiment on veux faire bien , c'est 2 vidange par an : une vidange avant l'été en 10W40 , et une pour l'hiver pour l'hiver en 5W40 .

 

J'ai envie de rajouter que tant que l'on respecte l'indice d'homologation de l'huile donné par le constructeur (ex : 505.00 , 507.00 etc), que se soit de la 0W.. , de la 5W.. ou de la 10W.. qu'importe . Suivant lm'utilisation que l'on fait de son moteur et des températures extérieure subira le véhicule que l'on choisit l'huile la mieux adaptée .

 

Pour le filtre , j'ai déjà posté sur d'autres forum , à savoir que les "on-dit" ou "je crois que" ne me satisfaisai pas , donc j'ai fait des petits test de température avec ce type de thermomètre :

 

 

C'est dommage je retrouve plus les 2 photos lors de mes essai de température sur route ...

Bref je suis désolé de contre-dire mais il consomme plus d'air chaud seuleument dans les "bouchons" ou donc en circulation lente .

Sinon dès que le véhicule est en mouvement , aucun gain spécifique à noter (3 ou 4 degrés de gagner avec une certaine inertie avant de constater une baisse de température) mis à part qu'il est facile d'accès et lavable ... un détail insignifiant pour certain mais qui pour moi à toute son importance car sur l'entretien , je suis maniaque ! Et un filtre à air encrassé c'est bof en conso , bof en perf , et bon courage pour celui qui a mis un filtre lavable en lieu et place du filtre d'origine car niveau accessibilité et difficulté de démontage , c'est bien coton !

Et je pense y connaitre un minimum ... je suis quasi certain que le mec attends de faire sa vidange pour le nettoyer ... alors si en plus il est en programme long-life , 30.000km le filtre à air et bien là je vois pas le gain apporté !

 

Donc bref perdre 4 degrés en moins par rapport à d'origine , ils sont toujours bon à prendre , même si c'est insignifiant c'est clair disons-le !

En sachant que j'ai meme fait des test en insérant mon thermomètre au même endroit , sur un même parcours et en restant totalement impartial puisque meme moi je voulai savoir qu'elle était vraiment l'effet .

Après annoncer avec certitude que la modification fait manger de l'air chaud sans meme prouver quoi que ce soit , c'est continuer à colporter des rumeur infondé ! C'est les fameux "on-dit-que" ou j'ai "erntendue dire que" etc ... les cas ou l'on peut rejoindre ce point de vue sont les installation faite dans le contraire du bon sens comme ceci par exemple :

Ou la mise de l'air chaud est maximale , sans apport d'air frais d'aucune sorte , qu'il soit dirigé ou meme alimenté par quelconque biais que ce soit depuis l'extérieur .

Modifié 2 juillet 2011 par Rx8...what's else ?

[matt92]

Tu as déjà regardé les viscosités spécifiques d'une 5W30 par rapport à une 0W40 ? La viscosité d'une 0W40 à froid est EN PRATIQUE quasiment toujours supérieure à une 5W30, et à chaud bien évidemment également. Va voir sur les sites des fabricants, les docs techniques sont quasi toujours disponibles.

La LongLife utilisée par VAG est de la 5W30 (après avoir été de la 0W30), car c'est une huile tellement fluide qu'elle est moins sujette au cisaillement. Moi je m'en cogne du cisaillement, je fais mes vidanges même pas tous les 10 000 (et je les fais moi-même, avec remplacement de l'ensemble des filtres à chaque fois).

Tiens si tu veux un exemple encore plus frappant, va voir la viscosité à froid de la 0W60 de chez HP2 (qui est une 0 pourtant, donc de la flotte selon tes dires).

 

Concernant le filtre, tu penses ce que tu veux de ton cornet, mais les meilleurs préparateurs ont tendance à déconseiller les admissions directes au profit des admissions dynamiques, voire même à la conservation de la boite à air (qui peut être optimisée) et au remplacement du filtre papier par un filtre tissu (avec l'inconvénient qui est que si il est trop huilé, il peut aller déposer de l'huile sur le débitmètre et le flinguer).

Et concernant l'air chaud, sur des moteurs atmos qui prennent des tours encore plus que sur des moteurs turbocompressés, la fraicheur de l'air en entrée est très importante. Je le remarque particulièrement en ce moment, mon V6 marche beaucoup mieux le matin ou la nuit qu'entre 12h et 20h...

[Rx8...what's else ?]

Tu as déjà regardé les viscosités spécifiques d'une 5W30 par rapport à une 0W40 ? La viscosité d'une 0W40 à froid est EN PRATIQUE quasiment toujours supérieure à une 5W30, et à chaud bien évidemment également. Va voir sur les sites des fabricants, les docs techniques sont quasi toujours disponibles.

La LongLife utilisée par VAG est de la 5W30 (après avoir été de la 0W30), car c'est une huile tellement fluide qu'elle est moins sujette au cisaillement. Moi je m'en cogne du cisaillement, je fais mes vidanges même pas tous les 10 000 (et je les fais moi-même, avec remplacement de l'ensemble des filtres à chaque fois).

Tiens si tu veux un exemple encore plus frappant, va voir la viscosité à froid de la 0W60 de chez HP2 (qui est une 0 pourtant, donc de la flotte selon tes dires).

 

Je n'ai jamais dit le contraire ... surement une mauvaise compréhension entre nous ! Je dis juste que dès que l'on respecte l'indice de viscosité VW (505 , 507 etc) libre à chacun de choisir son huile ! Perso je fais tout mon entretien moi-même également , et je préfère utiliser de la 10w pour diverse raison qui m'appartienne (moteur jamais sollicité à froid mais à chaud ... une autre histoire , température extérieure dite du SUD par chez moi etc)

 

Concernant le filtre, tu penses ce que tu veux de ton cornet, mais les meilleurs préparateurs ont tendance à déconseiller les admissions directes au profit des admissions dynamiques, voire même à la conservation de la boite à air (qui peut être optimisée) et au remplacement du filtre papier par un filtre tissu (avec l'inconvénient qui est que si il est trop huilé, il peut aller déposer de l'huile sur le débitmètre et le flinguer).

Et concernant l'air chaud, sur des moteurs atmos qui prennent des tours encore plus que sur des moteurs turbocompressés, la fraicheur de l'air en entrée est très importante. Je le remarque particulièrement en ce moment, mon V6 marche beaucoup mieux le matin ou la nuit qu'entre 12h et 20h...

 

Parfaitement d'accord avec toi , sur toute la ligne ! comme je l'ai expliqué , monté comme il est , après vérif , il m'engendre pas de désagrément question alimentation air frais donc c'est good , par contre c'est surtout à la base pour combler le manque de "pratique" pour l'accès au filtre d'origine que j'ai fait cette instal' murement réfléchis . D'ailleurs , sur les modèle TFSI 2011 , la boite à air d'origine est revenu à la "normale" , c'est à dire comme les TDI ou autre moteur groupe VAG ... c'est pas pour rien !

[matt92]

:jap:

[johnnyJohnny]

Salut,

le tuto pour remplacer les bougies est dispo quelque part je ne le trouve pas ? Ce doit pas être trop mais je me méfie des mauvaises surprises ^^

 

Merci ;)